Allrad-LKW-Gemeinschaft

Mit dem Drahtbürstenaufsatz kommt man halt an die wichtigen Ecken garnicht hin.
Woher beziehst du den 1K Zinkgrund?

Gruß

Thomas

Direkt vom Hersteller.

Ich würde das mit Mike Sander`s Korrosionschutzfett - oder mit Fluid Film behandeln.

Hallo Schaffer
Entrosten,Grundieren, Lackieren und dann Seilschutzfett drüberspritzen. Funktioniert bei mir seit
Jahren und ist billig. 1 Dose Seilfett kostet im Schnitt 10-15 Euronen. Mit 1 Dose mache ich einen
Mittelklasse Pkw.

Gruß Richard

treuss hat geschrieben: ↑

2021-02-23 11:07:19

Moin

hier mal ein Beispielbild. Habe ja wie gesagt auch Owatrol und Brantho 3in1 verwendet, Ergebnis nach einem Jahr hier sichtbar. Hätte ich mir auch sparen können.
Rost 170D11 1.jpg

Moin Thomas,

ich hab ja auch grad so ein kleines Magirus/ Iveco Rost Wunder hier rum stehen.
Fett, Fett und noch mal Fett... das hat sich bei mir auch schon bei den MB DüDos bewährt... überall wo es geht Fettband hinterlegen und die Ritzen mit FluidFilm zu kleistern.
Wenn ich was neu lackiere oder das Blech dünn ist muss der Rost komplett weg (mechanisch + Pelox Rostentferner)... Owatrol nehme ich wenn ich nicht dran komme oder nicht lackieren will/ kann. So ein bisschen Patina gefällt mir bei Nutzfahrzeugen eh gut und daher konserviere ich den Rost Generell tunke ich die ganze Karre in FluidFilm... nix für Schöngeister und Freunde sauberer Hände

Lack nehm ich unten rum am liebsten Brantho Korrux 3in1... je dicker desto besser.
Ansonsten hab ich ja nur Militär Autos und da nehm ich immer 1K Nutzfahrzeuglack... soll ra auch ein bisschen wild aussehen... oder überspielen, dass ich nicht besonders gut lackieren kann


Gruß vom Nils

Hallo,

treuss hat geschrieben: ↑

2021-02-22 22:26:56

hier meine leider kurze "Langzeiterfahrung" nach einem Jahr.
Habe im April ´20 den kompletten Rahmen entrostet (Drahtbürste und Schleifpapier, keine Flex oder Schruppgeschichten)
danach Owatrol nass in nass und mit Brantho 3 in 1 mehrere Schichten lackiert.
Der Lack blätter nicht ab oder ähnliches also hält an sich sehr gut, trotzdem kommt der Rost jetzt nach dem Winter (Schnee/Salz) überall wieder durch, obwohl der Rahmen wirklich sehr gut vorbereitet war. Sehr gut ist natürlich meine persönliche Einschätzung, aber trotzdem.
Wo könnte der Fehler liegen, wie kann ich es langlebiger lösen? Hab eigentlich keine Lust wieder 2 Wochen dran rum zu bürsten .... Aber was muss, das muss.

das bestätigt wunderbar meine Aussagen weiter oben und in anderen Threads:

Eine Drahtbürste taugt nicht viel zum Entrosten, die poliert in erster Linie den Rost.
Ölbasierte Mittel sind nicht unbedingt die perfekte Basis für Lackierungen.
Brantho Korrux 3in1 ist kein Wundermittel, sondern auch nur eine hochpreisige Variante von normalem 15 Containerlack (Dickschichtlack).

DaPo hat geschrieben: ↑

2021-02-26 19:15:41

Eine Drahtbürste taugt nicht viel zum Entrosten, die poliert in erster Linie den Rost.

Kommt sicher auf die Dicke der Rostschicht an. Für Flugrost und leichten Rost ist es ok, wenn es Rostplatten sind, hilft u.a. nur noch ein Nadler o.ä. Rost "kommt" von alleine nicht "durch". Dafür benötigt es Wasser und Sauerstoff. Und beides kommt durch die Lackschicht, die nicht mehr ok ist.
Nimm ne gescheite Grundierung mit Zink oder Epoxy und dann ist Ruhe. Da muss nichts "chemisch" blank sein. Anschließend passenden Decklack in mehreren Schichten und es rostet nichts mehr. 2K erspart auch viel Ärger.
Beanspruchte Stellen kann man sicher noch mit Fett&Co schützen.

DaPo hat geschrieben: ↑

2021-02-26 19:15:41

Brantho Korrux 3in1 ist kein Wundermittel, sondern auch nur eine hochpreisige Variante von normalem 15 Containerlack (Dickschichtlack).

Das schon... aber mir geht es da um die Philosophie von Branth-Chemie... ich find die und das Konzept einfach sympathisch und bin bereit das auch zu bezahlen.
Das gleiche gilt auch für FluidFilm... oder Ballistol...

Welche Mittelchen eingesetzt werden ist oft eine persönliche Vorliebe... aber... wenn Lack nicht von unten wieder aufrosten soll muss der Rost weg. Wenn der Rost nur gestoppt werden soll hat sich bei mir Owatrol und Fluidfilm bestens bewährt. In Hohlräumen hällt das ewig, auf Flächen muss kontrolliert und nachbehandelt werden. Das ist natürlich keine Lösung für Leute die einen sauberen Rahmen mögen... fleckig und vor allem dreckig
Wer keine Patina möchte muss alles auseinander nehmen und den Rost komplett entfernen... sonst kommt das immer wieder durch...


Gruß vom Nils

ich halte nicht viel von 3 in 1 und Nitrofest, ein folgendem thread wurden Alternativen diskutiert: viewtopic.php?f=33&t=93804

Abend zusammen,

Für die groben Stellen hab ich einen Druckluftnadler benutzt, geht auch bei engen Ecken noch sehr gut
Ich werde wohl auch von Owatrol weggehen und Commanders Empfehlung mal an einem Teil probieren (1K Zink Phosphat Grundierung und dann 2K drauf, vermutlich MIPA)
Allerdings ist die Säuberung natürlich größer Aufwand im Vergleich dazu alles mit Fett zu beschmieren. Ich persönlich hätte einfach gerne einen sauberen Rahmen, im Gegenzug ist mir die mit unter schlechte Lackierung meiner Kabine egal

Grüße

Thomas

Moin,

wieso 1k Zinkphosphat, wenn du eh 2k verarbeiten kannst und möchtest? => Mipa EP100-20 Das hält dann wenigstens gut.

MlG
Felix

commander216 hat geschrieben: ↑

2021-02-26 19:32:13

DaPo hat geschrieben: ↑

2021-02-26 19:15:41

Eine Drahtbürste taugt nicht viel zum Entrosten, die poliert in erster Linie den Rost.

Kommt sicher auf die Dicke der Rostschicht an. Für Flugrost und leichten Rost ist es ok, wenn es Rostplatten sind, hilft u.a. nur noch ein Nadler o.ä. Rost "kommt" von alleine nicht "durch". Dafür benötigt es Wasser und Sauerstoff. Und beides kommt durch die Lackschicht, die nicht mehr ok ist.
Nimm ne gescheite Grundierung mit Zink oder Epoxy und dann ist Ruhe. Da muss nichts "chemisch" blank sein. Anschließend passenden Decklack in mehreren Schichten und es rostet nichts mehr. 2K erspart auch viel Ärger.
Beanspruchte Stellen kann man sicher noch mit Fett&Co schützen.

Moin.

Ich sehe das auch so.

Die Dickschichtlacke sind einfach zu weich und bei mechanischen Belastungen verletzen sich die Schichten gerne. Dick heisst nicht immer gut bei Lackierungen. Das betrifft mit Sicherheit auch BrKo3in1.

Wir lackieren gewerblich schon Jahre mit 2-K Grund die Stahlteile und 2-K Deckschichten bei Belastungen. Auch Alu. Passiert jetzt auch bei meinem RTW-Koffer. Übrigens auch einfach nur mit Brillux. Gewährleistungsfälle? -> Nahezu 0. Liegt dann, wenn, wie immer an der mangelnden Untergrundvorbereitung. Die Grundierungen sind passivierend.
Gute Untergrundvorbereitung - gute Lackierung - gute Standzeit.

Ich meine gelesen zu haben, der Commander hat da auch echte Erfahrungen aus dem Eisenbahnbereich?

Es ist ja oft eine Glaubensfrage. Und gutes Marketing.
Also Jeder, wie er glaubt

Martin

Integra hat geschrieben: ↑

2021-02-27 7:01:24

(...) auch echte Erfahrungen aus dem Eisenbahnbereich?

Ja zweites beklopptes Hobby. Ich schraube seit über 20 Jahren bei einer Museumsbahn. Da kennt man sich mit Rost und Gammel aus. Habe da diverse Schienenfahrzeuge lackiert, da hat man so seine Erfahrungen bezüglich funktioniert und rostet schnell gemacht. Zumal die Fahrzeuge IMMER draußen stehen.

Bei meinem Fiat Spider habe ich gute Erfahrungen mit Fertan Rostumwandler gemacht, den man aber abwaschen muss. Das ist leider in der Halle wo der 90-16 steht so nicht möglich.

Ich will zudem ein Lacksystem nutzen und damit Erfahrungen beim Verarbeiten sammeln, dass ich sowohl am Rahmen, wie auch bei den Lakierarbeiten im Bereich Fahrerhaus-Doka sowie bei den Blechen nach Erhöhen des Koffers nutzen kann. Dann müssen also sowohl das Schwarz am Rahmen mit Rollen oder Steichen oder Lackieren mit Pistole in Feuerwehr-Rot als Deckschicht möglich sein
Mein Plan ist daher folgender: Am Rahmen mechanisch beim Rahmen Rost entfernen wo ich hinkomme, zuerst mit Zopfscheibe um den schlechten Lack wegzufegen, dann mit Lamellenscheibe bis aufs blanke Metall den Rost wegnehmen. Dann will ich in die Ritzen diesmal Brunox Epoxy Rostumwandler versuchen, da der ja nicht abgespült werden muss.
Darauf möchte ich dann mit 2K Produkten weiterarbeiten (hoffe, dass diese auf dem Brunox-Zeugs funktionieren, wenn einer dazu was sagen kann wäre super!!)
Ich analysiere gerade die Angebote der Firmen STC , AF oder Bootslacke die zum Teil bei Ama..on angeboten werden. Die bieten 2K Grundierungen in Acryl oder in Epoxy Version an, wobie beides für alle weiteren Lack-Aufbauten funktionieren soll. Bei Ama.. gibts das hier als Füller und Grundierer in 5 kg für knapp 45 Euro, da muss man nicht unbedingt sparen an der Menge
https://www.amazon.de/STC-F%C3%BCller-R ... 81&sr=8-37
Für den Rest der Blecharbeiten dann ein passenden Decklack aussuchen
Kann jemand sagen, ob beim Filler und der Grundierung 2K Acryl oder Epoxy die bessere Wahl ist?

Epoxy...aber Arbeitsschutz beachten!

Moseltaler hat geschrieben: ↑

2021-02-28 18:29:19

[•••]
Ich analysiere gerade die Angebote der Firmen STC , AF oder Bootslacke die zum Teil bei Ama..on angeboten werden. Die bieten 2K Grundierungen in Acryl oder in Epoxy Version an, wobie beides für alle weiteren Lack-Aufbauten funktionieren soll. Bei Ama.. gibts das hier als Füller und Grundierer in 5 kg für knapp 45 Euro, da muss man nicht unbedingt sparen an der Menge
https://www.amazon.de/STC-F%C3%BCller-R ... 81&sr=8-37
Für den Rest der Blecharbeiten dann ein passenden Decklack aussuchen
Kann jemand sagen, ob beim Filler und der Grundierung 2K Acryl oder Epoxy die bessere Wahl ist?

Moin.

Guck doch nochmal in Deinen eigenen Thread. Der Commander und der Sender dieser Nachricht haben Dir doch unsere Tipps schon gegeben...



Beispielsweise in der Rubrik Untergrundvorbehandlung:

https://www.brillux.de/produkte/kat1/pm ... pm5741.pdf

LG Martin

Ich denke mal Mipa oder Brillux geben sich beide nicht viel. liegt preislich auch ziemilich gleich aneinander.
1K Grundierung war mein Gedanke, da das ja recht schnell geht als Schutz wenn man danach erstmal keine Zeit hat am Projekt weiter zu arbeiten. Die Mipa und Brillux 1K Zinkphosphat Grundierungen kann man laut Angaben ja alle mit 2K Lacken überlackieren.
Wo liegt den der für uns bessere Unterschied von Acryl oder eben EP?

Grüße

treuss hat geschrieben: ↑

2021-03-01 15:48:49

Ich denke mal Mipa oder Brillux geben sich beide nicht viel. liegt preislich auch ziemilich gleich aneinander.
1K Grundierung war mein Gedanke, da das ja recht schnell geht als Schutz wenn man danach erstmal keine Zeit hat am Projekt weiter zu arbeiten. Die Mipa und Brillux 1K Zinkphosphat Grundierungen kann man laut Angaben ja alle mit 2K Lacken überlackieren.
Wo liegt den der für uns bessere Unterschied von Acryl oder eben EP?

Grüße

Moin.

1. zweikomponentige trocknen besser als einkomponentige Materialien.
2. Acryl ist meiner Kenntnis nach Härter und für starre Untergründe geeigneter. Z.B. Beton -> PMMA Beschichtungen, langsamere Temperaturwechsel
3. Epoxy ist lösemittelfrei (Man kommt ja auch mal an Materialien, die Lösemittel nicht vertragen.)

Deshalb sind KFZ-Spachtelmassen zur Reparatur i.d.Regel auch nicht auf Acryl-Basis, sonder EP-Materialien.

Ohne Gewähr, Ausnahmen bestätigen so manche Regel

Grüße,

Martin

Edit: Da wir die Materialien in der Regel Spritzlackieren ist die Topfzeit und die Spritzfähigkeit auch ein Thema

Hallo nochmal,
also mit den Vorteilen von 2K Lösungen ist denke ich nun klar.
Die Unterschiede der Basisstoffe ist mir leider immer noch nicht klar.
Ich finde folgende Basislack-Version bei den 2K Lacken
PUR =Polyurethan
Acryl
Epoxidharz also EP

Dann gibt es noch so Sachen wie PU Thermolack und HS Lack
Manche haben ein Verhältnis Lack zu Härtern von 2:1 andere 4:1 oder 8:1

Wenn ich das richtig sehe ist Commader eher für Epoxy bei Fahrzeuglackierungen, man muss aber eine gute Maske wegen der Organischen Lösemittel verwenden.
Martin also Integra sieht das ebenfalls so, verwendet aber auch gerne das Brillung 2K-PUR-Acryl Material beim LKW und hat damit gute Erfahrungen, dass aber auch eine Verdünnung für PUR also Polyurethan braucht und auch Acryl enthält. Das Zeug scheint also beides zu kombinieren...

Bei Holzlacken hatte ich schon mal Acryllack der mit Wasser verdünnt werden kann aber wasserbasiert ist aber auch der hier im KFZ Bereich verwendete Acryllack nicht, da dafür auch spezielle Verdünner angeboten werden, die ja brennbar sind laut Logo

Ob das jetzt alles auf einer Schicht von BRUNOX Rostumwandler hält ist mir auch nicht klar.
Das ist schon recht kompliziert, wenn man es mal genauer anschaut

Die gute Nachricht ist, dass wohl alles auf allem irgendwie zu halten scheint, hoffe ich mal

Auf Holz wirst du mit Acryllacken nicht lange Freude haben, auch wenn die Hersteller was anderes propagieren.
Besonders der Witterung ausgesetztes Holz bewegt sich zuviel und der Lack wird zu hart für diese Bewegungen. Außerdem schließt der Acryllack Feuchtigkeit im Holz ein und es fängt an zu rotten.

Anschauungsobjekte dafür gibt es hier mehrfach in jedem Dorf.
Das nur der Vollständigkeit halber.

Viele Grüsse
Micha d.k.

Moseltaler hat geschrieben: ↑

2021-03-02 10:48:29

Hallo nochmal,
also mit den Vorteilen von 2K Lösungen ist denke ich nun klar.
Die Unterschiede der Basisstoffe ist mir leider immer noch nicht klar.
Ich finde folgende Basislack-Version bei den 2K Lacken
PUR =Polyurethan
Acryl
Epoxidharz also EP

....

Wenn ich das richtig sehe ist Commader eher für Epoxy bei Fahrzeuglackierungen, man muss aber eine gute Maske wegen der Organischen Lösemittel verwenden.
Martin also Integra sieht das ebenfalls so, verwendet aber auch gerne das Brillung 2K-PUR-Acryl Material beim LKW und hat damit gute Erfahrungen, dass aber auch eine Verdünnung für PUR also Polyurethan braucht und auch Acryl enthält. Das Zeug scheint also beides zu kombinieren...

Hi.

PUR ist noch weicher, deshalb erst etwas „mittelhartes“ EP und dann PUR. Der Aufbau von Systemen immer von hart nach weich. Sonst Risse, Abplatzungen, etc.

Acrylgrundierung in 2K sind nicht gleich PUR-Acrylate. Hatte ich oben beschrieben.

https://de.wikipedia.org/wiki/Polymethylmethacrylat


Der Commander macht das nach meiner Lesart genau wie ich. Irgendwo in irgendeinem Thread gelesen...

LG Martin

Ich werde die Tage bei einem anderen Projekt Brillux 2K EP Grund einsetzen, gefolgt von 2 Schichten Brillux 2K PUR. Der EP Grund kommt zur Anwendung, weil tragfähige alte Lackschichten und grundierte Teilflächen vorhanden sind. Bisher habe ich immer den besagten 1K Zink Grund verwendet. Den EP Grund habe ich erst einmal verwendet. Verarbeitung war unkritisch. Das Endergebnis super. Langzeiterfahrungen stehen mit dem EP Grund aber aus.
Ich werde noch Bilder nachliefern.

Hi Commander,

mach doch gerne mal Bilder würde mich sehr stark interessieren. Wie sieht die Untergrund Vorbehandlung bei deinem EP-Grund-Projekt aus?
ich denke die Frage wie man solche Geschichten angeht, stellen sich sehr viele.

Grüße

Thomas

Hallo Thomas,

hier siehst Du meinen RTW-Koffer:

viewtopic.php?f=16&t=93217&start=90

Alusandwich mit werkseitiger Beschichtung. Kunststoffkanten und unterschiedliche Oberflächen. Wie der Commander sagt; deshalb 2K-Epoxy.

Läuft wie folgt:

Nach der Entfernung der Aufkleberreste, waschen, Entfetten, anpadden mit Schleifvlies, reinigen, 2K-EP Grund und innerhalb 24 h die Deckschicht mit 2K-PUR.

Ich dokumentiere das im obigen Thread.

Grüße aus der Sonne!
(Jaaa?!?!?! Aus Hamburg )

Martin

Hi,aber ist die Lösung auch für den Rahmen das richtige?

Ich Verfolge den thread mal ein wenig

treuss hat geschrieben: ↑

2021-03-02 17:20:39

Hi,aber ist die Lösung auch für den Rahmen das richtige?

Ich Verfolge den thread mal ein wenig

Wenn Du an alles gut herankommst, ja. Und wenn es neu werden soll.

Nur nachbessern würde ich so:

https://www.brillux.de/produkte/10850_haftgrund-850/

In RAL nach Wahl...

Martin

treuss hat geschrieben: ↑

2021-03-02 14:02:19

Hi Commander,

mach doch gerne mal Bilder würde mich sehr stark interessieren. Wie sieht die Untergrund Vorbehandlung bei deinem EP-Grund-Projekt aus?
(...)

Guten Abend Forum,

ich bin ja noch ein paar Bilder schuldig. Ich bin seit Monaten dabei ne Diesellok (V100 der deutschen Bundesbahn) wieder flott zu machen. siehe http://www.osnabruecker-dampflokfreunde ... /v100.html Irgendwie komme ich so mit meinem LKW Projekt nicht weiter Zu viele Hobbys und der Tag hat nur 24h.

Die letzten Monate war reichlich entgammeln und lackieren bei einer der beiden Hauben angesagt. Ich stelle mal ein paar Bilder ein. Die Arbeiten und die Vorgehensweise sind sich auch auf andere Fahrzeuge übertragbar. Ich möchte an dieser Stelle einfach meine Erfahrungen weitergeben.

Die Haube war vom Zustand innen rostig, teilweise Rostlöcher. Aber nicht so schlecht, dass wir sie haben sandstrahlen lassen. Anbei ein paar Impressionen von einer kleinen Baustelle...

Bilder 1-3:

- Die Haube wurde von innen komplett mit Topfbürste entrostet und mit einem Multitool die AntiDröhn Beschichtung entfernt, da es unter der Beschichtung rostete. Anschließend wurde die Haube von innen mit einer Schicht Osnapox 1K Grund grundiert. Durch das Rollen habe ich eine gute Schichtdicke und man erreicht Ecken, Kanten und Falze, welche man mit der Spritzpistole nicht erreicht hätte.
- Anschließend wurde die Haube von Innen mit Brillux 2K PUR gerollt, bzw. stellenwiese mit 2 Schichten nass-in-nass gespritzt. Ecken, Kanten, Falze mit Pinse und Rolle. In Summe 4kg Farbe für Innen.
Bilder 4/5:
- Austausch diverse Bleche

Leider stellenweise etwas Lochfraß. Daher Blech raustrennen und ersetzt. Bilder 6-11
- Die Haube war von außen soweit in einem guten Zustand. Der Lack war soweit tragfähig, stellenweise Rost, Macken, Kratzer und eben stark verwittert. Die Haube wurde vor über 25 Jahren von der Bahn verkehrsrot lackiert. Ich habe die Haube mit dem Exzenterschleifer (Festool Rotex) mit 80 und 150 Korn angeschliffen. Dabei kam neben dem Füller auch blankes Metall zum Vorschein. Vor dem Lackieren wurde die Haube gründlich mit Silikonentferner gereinigt. Als erste Schicht habe ich blanke Stellen mit Osnapox 1k Grund grundiert. Anschließend wurde die gesamte Haube von außen mit einer Schicht Brillux 2K EP Grund lackiert. Das waren ungefähr 4kg Farbe. Der Hersteller schreibt vor, die Grundierung binnen 48h mit der Deckschicht zu beschichten, ansonsten ist ein weiteres Anschleifen notwendig. Ich habe entsprechend mit 320er Flies bzw. 240 Korn zwischengeschliffen Dann konnte man sich der ersten Schicht Decklack widmen. Vorher wurden aber alle unzugänglichen Kanten, Falze, Türen, etc. mit der Rolle vorgearbeitet. Erste Schicht Decklack Es fehlt noch eine zweite Schicht Decklack. Leider spielt das Wetter aktuell nicht mit. Vor der finalen Lackschicht muss alles nochmal mit Flies angeschliffen werden.
Wenn alles fertig ist, wird die Haube von innen mit Elaskon Wachs konserviert. Da gibt es diverse Stellen, wo sich Kondenswasser oder Regenwasser aus Undichtigkeiten sammeln wird. Leider ist das Klima unter der Haube auch recht korrosiv, da unter der Haube ein 3000l Wassertank und ein Dampferzeuger für die Dampfheizung montiert sind..

Selbstkritik:
- RAL3004 auf grau ist nicht ideal. Brillux deckt zwar super, aber perfekter wäre Folgendes gewesen: Osnapox nicht in rotbraun, sondern in grau. Anschließend den Brillux 2K EP Grund in rotbraun und dann Altrot/RAL3004. Das werde ich beim Führerhaus anders machen.

Verwendete Werkzeuge:
Lackiert wurde alles mit einer Sata Jet 1000 RP mit 1,6er Düse bei ca. 2bar.
Zum Schleifen habe ich ich einen Rotex 125 von Festool mit 80/150/240er Korn bzw. 320/800er Flies genutzt.

P.S. Ich möchte hier keine Werbung für die genannten Hersteller machen, ich bekomme kein Geld dafür. Ich erwähne Sie nur, weil ich von den genannten Produkten überzeugt bin und diese sich bewährt haben. Ich bin auch kein gelernter Lackierer, aber kann auf diverse (Langzeit)Erfahrungen zurückblicken.

Wer mal in Osnabrück ist und Lust auf altes Schwermetall hat, darf sich gern unsere Museumsbahn anschauen.

Gruß

Daniel

Nachtrag:
Ich werde später nochmal den Mipa VB 100-20 PVB-Rapidprimer ausprobieren. Der dürfte stärker füllen als der 1K Grund.

Hallo,

commander216 hat geschrieben: ↑

2021-11-01 21:45:32

... Ich bin seit Monaten dabei ne Diesellok (V100 der deutschen Bundesbahn) wieder flott zu machen. ... Wer mal in Osnabrück ist und Lust auf altes Schwermetall hat, darf sich gern unsere Museumsbahn anschauen. ...

das ist dann bei mir wohl mal dringend fällig. Die V100 steht bei mir im Beiblatt, in beiden Varianten West und Ost und auch mit Doppeltraktion. Ich bin da nur aktuell etwas aus der Übung.

Grüße, weiterhin viel Erfolg und gerne auch mit weiteren Bilder hier!
Marcus