Allrad-LKW-Gemeinschaft

Den Raumthermostaten niemals in die Hauptzuführung der Heizung setzen. Die würde dann beim ausschalten komplett ausgehen und das wichtige nachlaufen des Gebläses und der U-Pumpe zur Brennerraumabkühlung ist nicht gewährleistet.

Never do so.. Exitus wäre vorprogramiert. Dafür ist die ext. Heiztaste (i) s.o. gedacht.

@cookie: ich beziehe mich auf den Schaltplan der Hydronik.

Konvektoren auf simpel und einfach: also gut.
Bilder ganz unten.. ansonsten auf der site stöbern.
Wir setzen dieses System als Konvektor und hinter der Rückenlehne unserer Sitzgruppe ein....
Klein und Simpel

http://www.radia-therm.de/index.php?mod ... nzelraumum

LG Stefan
-nicht Verwand etc.

Danke, sieht nett aus.
Aber ich das System nicht überteuert? Oder meinst Du, die aufsteckbaren Kupfer-Lamellen bringen mehr Leistung als Alde-Alukonvektoren?

(Für mich käm nur eine Selbstbau-Variante in Frage; ohne fertige Verkleidung)

Hmm
1.Überteuert? mit ~100€ plus 22mm CU oder VA Rohr -4meter Konvektorlänge? ich denke der Preis ist OK.
Da ich sowieso noch auf einen Rückruf des Menschen warte.. könnte ich ja Fragen ob da noch was zu machen ist. Wie viel brauchst Du denn?

2. Die Lamellen sind -so wie ich das sehe- aus Verzinktem Blech

3. Ich persönlich halte nix von den Alde Konvektoren, sehr filigranes, dünnes Alublech.. welches mit Schlauchschellen in Gummieschläuchen eingebunden wird, hatte die schonmal in der Hand. -Wenn ich richtig bin, Kosten die auch locker min. das Doppelte.

Hmmm. Vielleicht hab ich nicht richtig geschaut.
Ich dachte die Alde Konvetoren kosten so um die 25€ / mtr - aber selbst wenn, dann ist das auch nicht viel weniger.
Ich muss ggf noch mal in der Preisliste schauen, hab ich zuhause...

Beim eBay Shop von kosten 3m Konvetoren aber 110€.

Ich bräuchte so 4.5-5m Konvektorlänge.

Falls Du den Rückruf bekommst, kannst Du ja mal fragen wieviel Watt Wärmeleistung man pro mtr rechnen kann.

Grüße!

Die Lamellen werden nicht komplett aufgesteckt sondern mit Abständen montiert.. ergo ergeben 3 laufmeter Lamellen ca. 4Mtr Konvektor.
Die Abgabeleistung wird Dir so pauschal keiner beantworten können, da Sie von etlichen Faktoren abhängig ist (z.B. Wasserthemp. Abstand zum Boden, Umgebungsthemp. etc.) so ist zumindest mein Halbwissen. Irgendwo auf der -unübersichtlichen, verschachtelten- Seite stand auch etwas darüber

Ja, das mit der Leistung stimmt wohl... Kaffeesatzlesen...

Ich würde die Lamellen nicht mit abstand montieren wollen, da ich nicht wie in einer Wohnung komplett an der ganzen Wand entlang platz habe, sondern nur an bestimmten stellen (unter den Fenstern; an der Längsseite vom Bett). Dort sollte dann geballte Wärme entstehen.

ich dachte an ein paar cm zwischen den einzelnen Blöcken... da die Rohrhalter ja sowieso ein bisschen Platz brauchen.

LG
Stefan

Stimmt. Das Rohr muss ja auch irgendwie befestigt werden.

Halt mich auf dem Laufenden. Was hattest Du eigentlich gefragt? Bei eBay kann man doch "einfach so" kaufen...

Anderes Problem:
Hat jemand eine Idee, wie ich das Kopf und Fussende vom Bett heizen kann? Ich habe insgesamt in der Länge nur etwa 7 bis max 10 cm Platz. Davon gehen aber mind. je 2cm für die Wandverkleidung ab.
In der Höhe hab ich ca 25cm Platz. Ich hab mir überlegt, ob ich da nicht eine Flächenheizung platzieren könnte. Oder ne Rohrheizung, oder was weiss ich.
Ich könnte auch einen Konvektor _unter_ das Kopf- und Fussende bauen und nur je einen Lüftungsschlitz nach oben haben.
Hmm....

Es ging um die Vibrationsbeständigkeit -sei kein Thema.

Mach doch eine Matratzenheizung... dann trocknet diese tagsüber aus. HZ rohr unter den Bettrost..Forli..oder was weiss ich

cookie hat geschrieben: Hat jemand eine Idee, wie ich das Kopf und Fussende vom Bett heizen kann? Ich habe insgesamt in der Länge nur etwa 7 bis max 10 cm Platz. Davon gehen aber mind. je 2cm für die Wandverkleidung ab.
In der Höhe hab ich ca 25cm Platz. Ich hab mir überlegt, ob ich da nicht eine Flächenheizung platzieren könnte. Oder ne Rohrheizung, oder was weiss ich.
Ich könnte auch einen Konvektor _unter_ das Kopf- und Fussende bauen und nur je einen Lüftungsschlitz nach oben haben.

In Wohnmobilen mit Alde-System wird das in der Regel so gelöst dass die Einfassung der Matratze 2-3 cm Luft bis zur Wand und ein paar cm bis zur Auflagefläche lässt. Es laufen dann nur die Alurohre unterhalb der Fuge und geben auf einer Länge von 4-5 m auf drei Seiten genügend Wärme ab.

Man sollte auch beachten dass man den Schlafraum nicht überheizt. Im Schlafraum hat man es doch gern etwas kühler. Es geht letztlich nur darum dass keine Feuchtigkeit an der Wandoberfläche oder den Fenstern kondensiert.

Wir haben auf beiden Seiten einen 1,2 m langen Lamellenheizkörper und dies sollte ausreichen. Es ist auch alles so konstruiert dass die Feuchtigkeit die sich unterhalb der Matratze sammeln kann durch entsprechende Lüftungsöffnungen abziehen kann.

Hallo zusammen,

habe den Heizungsthread schon eifrig verfolgt, denn das
Koffer Heizungs Problem steht mir auch noch bevor....
Im Gegensatz zu Euch habe ich bis jetzt nicht mal eine
Heizung! Deswegen hier die Frage: Was fuer eine Wasserheizung
mit der Leistung 3-max5 KW koennt Ihr empfehlen?
Moechte in etwa das gleiche bauen, was hier besprochen wird
und der Preis sollte auch nicht "astronomisch" sein. Die 10 kW
von Cookie waeren mir zu viel.

Danke schon im vorraus!

Gruss Stephan

egn hat geschrieben:In Wohnmobilen mit Alde-System wird das in der Regel so gelöst dass die Einfassung der Matratze 2-3 cm Luft bis zur Wand und ein paar cm bis zur Auflagefläche lässt. Es laufen dann nur die Alurohre unterhalb der Fuge und geben auf einer Länge von 4-5 m auf drei Seiten genügend Wärme ab.

So hab ich das auch verstanden. Auf der Alde Homepage gibts eine Installationbeschreibung. Müsste halt nur ein Rohr sein, dass wirklich schlecht Isoliert ist, damit genug wärme abgegeben wird.

Da ich einen Lattenrost verbaut habe und der nur an den Kanten aufliegt, hab ich nicht das Problem mit schlechter Hinterlüftung der Matraze. Darunter ist ein 90cm hoher Stauraum.
Vielleicht bau ich einfach ein paar Konvektoren in U-Form so unter das Bett, dass die Warme Luft um die Matratze herum in einem kleinen Spalt nach oben gleiten kann.
Ich vermute allerdings, dass ich damit den Stauraum mitheize. Deshalb wollte ich die Heizung auf Höhe der Matratze installieren. Ich überleg noch mal bissel...

Stephan, es gibt die Heizungen auch in kleineren Ausführungen. Preislich machen die gar nicht mal so einen großen Unterschied - wenn ich das richtig in Erinnerung habe.

Grüße!
Jan

cookie hat geschrieben: Müsste halt nur ein Rohr sein, dass wirklich schlecht Isoliert ist, damit genug wärme abgegeben wird.

Die im Alde-System verwendeten Alurohre sind schlecht isoliert

Das Leitungssystem ist bei Alde auch Teil des Konvektors. Das ist ja auch sinnvoll damit die Wärme überall im Fahrzeug relativ gleichmäßig verteilt ist und praktisch rund herum an den Außenwänden warme Luft aufsteigt und so Kondensation verhindert.

@Jan

Ich dachte die Alde Konvetoren kosten so um die 25€ / mtr - aber selbst wenn, dann ist das auch nicht viel weniger.
Ich muss ggf noch mal in der Preisliste schauen, hab ich zuhause...

und damit hast du völlig recht, die sind erstaunlich billig.

Bei mir steht der Heizungseinbau diesen Winter auch noch an, und aus gründen der Verfügbarkeit werde ich die Alde Konvektoren nehmen.
Der Compakt 3000 fährt schon länger mit mir spazieren. Eventuell werde ich die Original-Alde Schellen durch normale Schraubschellen ersetzten, mal schauen, die Klemmschellen die ich hab, sind allerdings sehr fest, ich denke das funktioniert schon.

Viele Grüsse
Micha d.k.

micha der kontrabass hat geschrieben:und damit hast du völlig recht, die sind erstaunlich billig.

Bleibt zu hoffen, dass sie nicht wirklich billig, sondern günstig sind

Hallo Jan,

die Dosierpumpen für Höhenanpassung von Webasto (sind, glaube ich, die gleichen wie Eberspächer) gibt bei www.richter-standheizungen.de für 145€. Du mußt anrufen und mit Herr Richter sprechen. Webasto empfiehlt die Pumpe zwischen 2500 und 5000m (O-Ton: "für Expeditionen" ).

Weder verwandt, bekannt oder verschwägert...

Tobias

Nachdem einige nachgefragt haben:
hier die Bilder der Verbauten Radiator bleche und der FB HZ.

Details unter:
http://www.lkw-allrad.de/forum-I/index. ... entry21491

LG Stefan

Hi Cookie,
Ich glaube wir sollten mal ne Woche irgendwo zwischen Karlsruhe und Darmstadt gemeinsam schrauben. Irgendwie bearbeiten wir zeitnah die selben Baustellen (ok du bist etwas schneller ).
Ich befasse mich auch gerade mit der Planung der Heizung. Da kommt mir dieser Thread ja gerade recht. Meine Idee habe ich hier mal skizziert.
Nach durchlesen dieses Threads plane ich nun 3 Arten von Heizung im Aufbau umzusetzen:
- unisoliertes Rohr am Bett (wird bei meinem Hub Stockbett etwas tricky)
- einen einfachen (Alu-) Bad-Heizkörper in der Nasszelle
- einen Wärmetauscher (PC-)Lüfter

für letzteres dachte ich da an einen Wärmetauscher, wie er in PKW als Heizung verbaut ist (z.B. eBay 120213905835 oder Suche nach "Heizungskühler "), dahinter zwei PC-Lüfter, die für die erforderliche Luftbewegung sorgen, aber trotzdem noch leise sind (schließlich möchte man ja nicht die Ruhe der Natur durch vermeidbaren Lärm im Fahrzeug stören). Die Lüfter sollten möglicherweise über einen Themperatursensor am Wärmetauscher geregelt werden. Die Durchflußmenge des Wärmetauschers soll über ein mech. Thermostat gesteuert werden. Was haltet ihr davon? Scheint mir nach ersten Recherchen eine preisgünstige aber trotzdem passable Lösung zu sein.

Wenn ich allerdings eure Varianten so ansehe, scheinen mir meine Heizkörper unterdimensioniert. Allerdings ist das freie Volumen meines gut isolierten Koffers (ca. 3,4m x 2m x 2m abzüglich Einbauten) ja nicht mehr besonders groß, und bei 4 Bewohnern dürfte es dann Nachts (hoffentlich auch in Island) nicht so richtig kalt werden.
Fürs Fahrerhaus habe ich auch noch einen Wärmetauscher geplant, der die dort verbaute Luftstandheizung (unbekannten Zustands) ersetzen soll.

Der Boiler zur Warmwassergewinnung kann alternativ auch noch über 220V betrieben werden. Dabei frage ich mich allerdings wo die elektrische Erwärmung zum Einsatz käme. Wenn ich 220V habe bin ich wahrscheinlich auf einem Campingplatz und da brauche ich die Sanitären Einrichtungen ja nicht im Fahrzeug sondern könnte die örtliche Infrastruktur nutzen.

Als Standheizung habe ich eine Eberspächer D5WS. Ob ich die mit einer Zeitschaltuhr ansteuere weiß ich noch nicht. By the way: Hat jemand zufällig eine Anleitung parat, die den Betrieb der D5WS an einem simplen Schalter beschreibt?

Stefan, ich werd evtl. mal die Tage bei Dir durchklingeln.

Mich interessiert auch was für Materialen Du für Rohre & Verbindung verwendet hast.

Ist die Fussbodenheizung von Schütz? Kann man damit sinnvoll eine Fläche von etwa 2m x 0.8m auslegen?
Mehr gibt meine Flur-Fläche nicht her...

Die Konvektoren von Radia-Therm sehen in der Tat nicht schlecht aus.
Evtl. bekomme ich die Tage ein Übersicht einiger Konvektoren, mit ein paar Testergebnissen... Falls nicht, würd ich auch zu denen neigen.

thl-mot hat geschrieben:Ich glaube wir sollten mal ne Woche irgendwo zwischen Karlsruhe und Darmstadt gemeinsam schrauben. Irgendwie bearbeiten wir zeitnah die selben Baustellen (ok du bist etwas schneller ).

Wer sagt das? Ich bin vielleicht im quatschen und quasseln schneller ...

Ich befasse mich auch gerade mit der Planung der Heizung. Da kommt mir dieser Thread ja gerade recht. Meine Idee habe ich hier mal skizziert.

Ich denke ich hab noch nicht genug Ahnung um wirklich diese Skizze zu beurteilen, aber: So gehts es glaube ich nicht richtig.
Du müsstest z.B. drei-wege-ventile verwenden, sonst kommt trotz offenem Ventil nichts an

Die Lüfter sollten möglicherweise über einen Themperatursensor am Wärmetauscher geregelt werden. Die Durchflußmenge des Wärmetauschers soll über ein mech. Thermostat gesteuert werden. Was haltet ihr davon? Scheint mir nach ersten Recherchen eine preisgünstige aber trotzdem passable Lösung zu sein.

Würde ich etwas anders machen: Die Lüfter/Wärmetauscher komponente würde ich nur als Booster verwenden um schnell Wärme in die Kiste zu bringen. Der Rest dauert nämlich bis es mollig warm wird. Von daher würde ich auf jegliche Temp.steuerung verzichten und die Lüfter können während das aufheizens auch etwas Lärm machen. Später würde ich den Booster abschalten.

... und bei 4 Bewohnern dürfte es dann Nachts (hoffentlich auch in Island) nicht so richtig kalt werden.

Denk dran, dass Ihr schwitzt und Luft zum atmen braucht. Du musst auf jeden Fall irgendwo Frischluft über die Nacht zuführen. Das kühlt dann schon recht stark ab.

Fürs Fahrerhaus habe ich auch noch einen Wärmetauscher geplant, der die dort verbaute Luftstandheizung (unbekannten Zustands) ersetzen soll.

Vorsicht mit der WW-Verbindung zw. Fahrerhaus und Kabine. Kippfahrerhaus?...

Der Boiler zur Warmwassergewinnung kann alternativ auch noch über 220V betrieben werden. Dabei frage ich mich allerdings wo die elektrische Erwärmung zum Einsatz käme.

Ich werde tagsüber den Boiler auch bei Bedarf elektrisch heizen. Da ich tagsüber Energieüberschuss habe. Trifft aber wahrscheinlich bei vielen eher nicht zu. Evtl. mach ich das über den Sinuswandler (da ich evtl. ein 230V Gerät gestellt bekomme; einem geschenkten Gaul...)

Zum Heizungsausbaustand generell:
Ich war heute in Esslingen bei Eberspächer.
Unsere aktuelle Installation könnte so aussehen, dass wir ein Höhenkit verbauen und zusätzlich eine zweite Dosierpumpe, die wir ab 3000m umschalten und das Höhenkit dabei deaktivieren.
Das ist aber noch nicht ganz klar. - Das Kit kann nämlich eigentlich bis 4000m den Druck messen uns die Heizung ansteuern. Ist auf jeden Fall ne spannende Geschichte.
Aktuell wird erst mal die Warmluft-Heizung vorne eingebaut. Die WW-Heizung wird bis Donnerstag nicht fertig, da hol ich den Maggi nämlich schon wieder.
Ich wusste übrigens gar nicht, dass man WW-Heizungen nicht im Fahrzeuginneren montieren darf. (Zulassung/TÜV)

Grüße!
Jan

Ich wusste übrigens gar nicht, dass man WW-Heizungen nicht im Fahrzeuginneren montieren darf. (Zulassung/TÜV)

?

Kannste das genauer erläutern


Christian

Es dürfen keine "lösbaren Abgasverbindungen" im Innenraum sein.
Also eigentlich kann man die Heizung schon installieren, dann müssen die Abgas/Ansaugrohre wohl aber direkt nach draußen geführt werden. Das wäre bei der Hydronic dann eine direkte Verschraubung mit der Bodenplatte.
Ich hab nicht näher gefragt. Wann ich drüber nachdenke, betrifft das nicht nur die WW-Heizungen. Die Warmluftheizung könnte ich auch in der Fahrgastzelle installieren (hätte ein paar vorteil; z.b. weniger wärmeverlust; weniger schmutz), dann muss sie allerdings ebenso "direkt mit der außenhaut" verschraubt werden, dass die Anschlussstutzen direkt rausgehen.

Übringens, Christian, wir telefonieren demnächst sicher auch mal wieder ;-)

Grüße,
Jan

Wie ist denn die genaue Definition von einer "lösbaren Abgasverbindungen". Gehört da eine eigendlich als dauerhaft gedachte Abgasschlachverbindung auch dazu? Wenn ich mich nicht täusche hat HildeEvo doch seine Wasserstandheizung auch im Aufbau, ok - abgeschottet gegenüber dem Wohnraum wie die vorgeschriebene Unterbringung der Gasflaschen.

Ich selber habe von dieser Variante Abstand genommen:
- Raumverlust im eh schon knappen Aufbau
- Geräusche durch Pumpen und Verbrennung würden unter anderem als Körperschall direkt in den Aufbau geleitet, bei Befestigung am Fahrzeugrahmen würde der Körperschall zumindest ein wenig gedämpft.

Fürs Fahrerhaus habe ich auch noch einen Wärmetauscher geplant, der die dort verbaute Luftstandheizung (unbekannten Zustands) ersetzen soll.

Vorsicht mit der WW-Verbindung zw. Fahrerhaus und Kabine. Kippfahrerhaus?...

Naja, momentan kann ich meine Doka nicht kippen: verschraubt und Vorbaupumpe verhindert das (werde ich angehen wenn ich mal viel Zeit haben sollte )

... und bei 4 Bewohnern dürfte es dann Nachts (hoffentlich auch in Island) nicht so richtig kalt werden.

Denk dran, dass Ihr schwitzt und Luft zum atmen braucht. Du musst auf jeden Fall irgendwo Frischluft über die Nacht zuführen. Das kühlt dann schon recht stark ab.

Hmm, wie wäre es denn wenn man den "Booster" optional mit Außenluft speisen könnte (angeleht an PKW Außenluft/Umluft). Ok einfacher dürfte es sein unter dem Fenster das man vorrangig für die Zwangsbelüftung nutzt einen "kleinen" Heizkörper montiert.

Du müsstest z.B. drei-wege-ventile verwenden, sonst kommt trotz offenem Ventil nichts an

Hmm, gibt es die auch mit Thermostat? Sind bestimmt unbezahlbar. Wenn ich zwischen Heizung und Boiler ein 3-Wege-Ventil vorsehe und an den Heizkörpern Thermostatische regler, so blockiere ich mir allerdings unter Umständen den Wasserstrom (3er-Ventil auf "Nur Heizung", alle Thermostate regeln durch die hohe Raumthemperatur runter). Selbstverständlich könnte man durch eine ausgeklügelte Elektronik das System perfekt gestalten, aber...

Moin moin Thomas (thl-Mot, ist doch der richtige Name , oder?)

Im Prinzip hast du, laut Skizze, schon richtig geplant. Die Heizung "zu Hause" ist genauso aufgebaut. Die Anordnung Vorlauf / Rücklauf ist auch mit den TH-Ventilen korrekt. Es gibt auch thermostatische 3-Wegeventile, die sind aber eigentlich hauptsächlich für "Einrohrheizungen" gedacht. Du kannst den Speicher auch mit einem TH-Ventil ausrüsten. Du mußt dann nur einen Kopf mit Fern- oder Anlagefühler nehmen, dort ist das Fühlerelement nicht im Kopf untergebracht sondern mit einem Kapillarrohr sozusagen "rausgezogen". Diesen mußt du dann am, bzw. im Speicher mit einer Tauchhülse anbringen. Deine Lösung, mit der immer offenen Leitung ist aber besser, erfüllt gleich auch die Funktion einer Bypaßleitung.
Das ganze Problem mit der richtigen, kompletten Wasserverteilung ist der sogenannte "hydraulische Abgleich", auch die Pumpe muß ausreichend Leistung haben, damit nicht die letzten Heizkörper "vergessen" werden. Beim hydraulischen Abgleich werden sozusagen die ersten HK gedrosselt und die am weitesten entfernten voll geöffnet. Dafür gibt es extra TH-Ventile, die voreingestellt werden können, oder du setzt eine absperrbare Rücklaufverschraubung ein an der du eine "Feineinstellung" vornimmst.
Wichtig ist, daß du deine Rohre sorgfältig verlegst und diese sich immer nach oben entlüften können. Keine "Luftsäcke" (z.B. durch Verlegung wie ein umgedrehtes U) wo sich die Luft sammeln kann mit einbauen.
Im Prinzip habe ich meine Anlage genauso gebaut, siehe vereinfachtes Strangschema, nur mit 2 Heizkörpern. Mein Wohnkoffer ist aber auch kleiner (2 x 3m). Funktioniert alles prima.

Hier das Strangschema, oder auf meiner HP: Unimog 404-WoMo / die Kofferumbauten



Gruß Gerd

Hallo
wir liegen bei der Heizungsinstallation grade in den letzten Zügen und nun kommen mir doch Bedenken. Installiert ist eine Kühlwasserheizung
Webasto unter der Liege im Fahrerhaus ( TÜV hin TÜV her, die haben es abgenommen, wohl vergessen nachzuschaun). Daran mit 24V Ventilen absperrbar der Heizkreislauf für den Koffer mit 3 Radiatoren und Warmwasserboiler. Vorne funktioniert alles hinten haben wir noch nicht ausprobiert. Nun zur Frage: Wir haben einen Druckausgleichsbehälter eingeplant falls die Heizung nur für den Kabinenkreislauf eingesetzt wird und fast schon an der höchsten Stelle eingebaut. Was passiert wenn nun der Wasserkreislauf zum Motor freigeschaltet ist und der Motor den Kabinenkreislauf heizt oder die Standheizung beide Kreisläufe heizt ?. Dann haben wir zwei Ausgleichsbehälter in einem Kreislauf.
Kann das zu Problemen führen.? Grübel ,hoffentlich nicht zu spät !

Wim

Moin moin Wim

Also, im Prinzip kann durch zwei Ausgleichbehälter in einem Kreislauf nichts passieren. Was sollte auch passieren?

....es sei denn:

Ich denke mal, daß du den Kofferkreis direkt mit dem Kühlwasser heizt, also nicht den Koffer und das Fahrzeug in zwei Kreisläufe aufgetrennt hast (mittels Wärmetauscher verbunden). Nehme mal an, daß du im Koffer, an der höchsten Stelle, einen Ausgleichbehälter, ähnlich wie vorne im Motorraum, verbaut hast, also eher eine "offene" Anlage.
Jetzt kommt es natürlich auf die Höhen der verschiedenen Kreise an.
Nehmen wir mal an der vordere Ausgleichbehälter im Motorraum sitzt so auf halber Höhe und die Heizkörper im Wohnkoffer sind ca 0,4m höher als die Oberkante des Ausgleichbehälters angebracht. Dann laufen dir die Heizkörper leer, wenn du den vorderen Ausgleichbehälter öffnest.

Bei mir ist der Heizkörper (normaler Flachheizkörper) im Eingang höher als der Ausgleichbehälter im Fahrerhaus (ist ein 404), deswegen hat der Wohnkoffer einen eigenen Kreislauf, der mit ca 1,0 bar und Membran-Ausdehnungsgefäß als "geschlossenes" System gefahren wird. Verbunden sind der Koffer- und Fahrzeugkreis durch einen WT.

Gruß Gerd

Hallo Gerd,
Uff, das beruhigt mich. Es gibt tatsächlich nur einen Kreislauf der aber gesperrt werden kann wenn ich mit der Standheizung nur den Koffer heizen will. Dafür habe ich ja dann auch den Ausgleichsbehälter vorgesehen weil in diesem Fall ja keine Verbindung zum Motorkreislauf besteht. Die Heizkörper sind alle höher als der Ausgleichsbehälter des Motors und der Ausgleichsbehälter des Koffers ist nochmals höher als die Heizkörper angebracht. so dürfte es also kein Problem geben es sei denn ich öffne den Ausgleichsbehälter des Motors, aber dann auch nur wenn der Motor läuft und Kühlwasser zirkuliert.

Gruss Wim

Hallo Leute,

nun ist sie dran, die Heizungsplanung und Elektroinstallation! Der Koffer ist wieder komplett leer - die Testinstallationen sind wieder draußen...

Bei der Heizung habe ich mittlerweile schon ein grobes Bild im Kopf. Allerdings hab ich noch ein paar Ideen, von denen ich nicht weiss, was ich davon halten soll.
Aktuell plane ich im Zeppelin eine zweite Isolierung/Wand zu ziehen. Die soll aus 20mm Styrodur bestehen, darüber 2-3mm Hard-PVC-Platten. Am Bett habe ich kaum platz für Konvetoren und überlege, ob ich dort nicht eine Wandheizung installieren könnte. Dafür habe ich ja dann die 20mm Platz.
Die PVC-Platten sind aber wahrscheinlich nicht gerade ideale Wärmeleiter und auch nicht unbedingt Hitzefest.
Am Bett muss es eigentlich auch nicht sehr warm sein - aber ich habe nun mal am Kopf und Fussende zwei große Fenster, unter die ich schon irgendwie von unten mit Warmluft "versorgen" will, sonst wird sich dort ordentlich Kondenswasser bilden...
Außerdem hab ich sonst auch nicht viel mehr Platz für Konvetoren...

Irgendwie komm ich nicht wirklich mit der Heizung weiter...

Grüße,
Jan

Vielleicht damit Ihr es Euch besser vorstellen könnt und wen es interessiert:
http://www.alde-deutschland.de/Alde_Katalog_No16.pdf
Seite 35 sind die Fussbodenelemente von Alde. Dort gibt es Alu-Bleche für 12mm Rohre. Die Bleche sind 18cm breit. Das würde genau passen.
Evtl. passen auch andere Trocken-Bau-Fussbodenheizungen. Da hab ich aber noch keine Maße.

An einer Temperaturregelung werde ich aber wohl kaum herumkommen. Ich schätze mal ab max. 50°C sollte Schluss sein. Die Vekaplan PVC-Platten haben eine Wärmeformbeständigkeit von 57°. Das wird nicht so trivial umzusetzen sein - zumindest nicht ohne zweite Umwälzpumpe...