Tacho/EG-Kontrollgerät mit elektrischem Impuls-Sensor

[Paul_S]

Unser Bus hat etwa so einen Tacho:

Der hat nach etwas mehr als 1 Mio km und 46 Jahren Probleme mit der Uhr. Ich hatte als Ersatz diesen besorgt und will ihn einbauen. Dabei gibt es zwei Probleme:

• Der Bus hat 24 V, der Tacho ist für 12 V
• Passt die Impulsrate vom elektrischen Sensor?

Das mit den 12 V bekomme ich schon hin. Die drei Birnchen würde ich austauschen, und der Uhr und der Elektronik über einen Spannungsregler 12 V geben.

Aber was ist mit der Impulsrate?
Dieser zeigt 100 km/h, wenn er 225 Hz bekommt (hier 6 V Rechteck).

Das bedeutet, es werden etwa 8100 Impulse pro Meter Wegstrecke erwartet.

Der Tacho im Bus hat eine (handschriftliche) Angabe 6890 Imp/Km.

Vermutlich würde also dieser Tacho 15% zu wenig anzeigen. Wie kann das angepasst werden? Kann ich den einbauen und zu einem VDO-Tachoservice fahren, der das korrigiert? Wie wird die Anpassung technisch realisiert?

Zusatzfrage: wie kann ich die 6890 Imp./Km in Beziehung setzten zu den ca. 318 Radumdrehungen pro km der 10R22,5-Räder (exakt 1 m Durchmesser -> 3,14 m Umfang)? Macht der Sensor am ZF S6-65-Getriebe 21,7 Impulse pro Radumdrehung? Wie funktioniert dieser Impulsgeber?
Bei 100 km/h macht der Motor etwa 36 Umdrehungen pro Sekunde. Die Räder etwa 8,8 Umdrehungen pro Sekunde. Das bedeutet eine Übersetzung von etwa 4:1 im 6. Gang.

Für diejenigen, die Probleme mit so einem Tacho haben noch eine Info zur Funktion:
In diesem Tacho werkelt offensichtlich eine kleiner Elektromotor, der die nicht vorhandene mechanische Tachowelle ersetzt. Auf meinem Basteltisch ist es leise genug, dass ich ihn deutlich hören konnte.

[DanielD]

Servous,
eine Eichfähige Lösung wird es im Selbstbau sicher nicht.

Wer einen Funktionsgenerator hat schreckt auch vor etwas Elektronik nicht zurück.

Nimm nen ATMEGA und leg das "Tachowellen" Signal auf einen Input Capture.
Register richtig einstellen und dann was im Register steht mit Umrechnung wieder an einen Ausgang Richtung Tacho.

Wenn einmal das Verhältnis gefunden ist, braucht man nix mehr parametrieren ! - Da ist eine neue Festcompilierte SW einfacher.

Als Micro wäre ein ATTiny gut genug. 1 Eingang, ein Ausgang Spannungsregler Quartz und Beschaltung zum Flashen. Das ist nicht wirklich viel Aufwand...

Warum ATMEGA/Arduino - ganz einfach, weil der Einstieg leichter ist.
Theoretisch ginge auch ein STM32 oder TI MSPM0 aber das ist hier echt mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
Für alle gängigen Micros gibt es Development kits..... AAABER der Lernaufwand kann viel Zeit nehmen => drum ATMEGA

Wenn Du es gut machen willst, dann ist die Platine so gebaut, dass an einem Stecker direkt der Sensor liegt (inklusive der 3V)
Mit etwas Luxus kann das Teil noch einen "Zündungsnachlauf" für den Sensor

Ein Stecker geht gegen Fahrzeug (KL30, KL15 und KL31)
Ein Stecker geht direkt zum Tachografen.
==> Zwischenstecker für "A" und "C" - notfalls original kabel abzwicken und neue Standard Stecker dran (welche die man auch bekommt)
Weil man heutzutage eh eine Leiterplatte macht, lässt Dir gleich 5 aufbauen dann hat es Reserve - oder wer anderst braucht so was auch .....

Wenn man das Design geschickt macht, kann der "Onkel Wang" das gleich zusammenlöten und als Gesamtpaket schicken inklusive der Bauteilbeschaffung.
Wenn man den "Build Service" nutzt liegt halt nicht irgendwelches Projektmaterial hinterher rum...

Auch der vorher erwähnte Spannungsregler wäre dann schon "versorgt"

Gruß Daniel

[DanielD]

Servous,
eine Eichfähige Lösung wird es im Selbstbau sicher nicht.

Wer einen Funktionsgenerator hat schreckt auch vor etwas Elektronik nicht zurück.

Nimm nen ATMEGA und leg das "Tachowellen" Signal auf einen Input Capture.
Register richtig einstellen und dann was im Register steht mit Umrechnung wieder an einen Ausgang Richtung Tacho.

Wenn einmal das Verhältnis gefunden ist, braucht man nix mehr parametrieren ! - Da ist eine neue Festcompilierte SW einfacher.

Als Micro wäre ein ATTiny gut genug. 1 Eingang, ein Ausgang Spannungsregler Quartz und Beschaltung zum Flashen. Das ist nicht wirklich viel Aufwand...

Warum ATMEGA/Arduino - ganz einfach, weil der Einstieg leichter ist.
Theoretisch ginge auch ein STM32 oder TI MSPM0 aber das ist hier echt mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
Für alle gängigen Micros gibt es Development kits..... AAABER der Lernaufwand kann viel Zeit nehmen => drum ATMEGA

Wenn Du es gut machen willst, dann ist die Platine so gebaut, dass an einem Stecker direkt der Sensor liegt (inklusive der 3V)
Mit etwas Luxus kann das Teil noch einen "Zündungsnachlauf" für den Sensor

Ein Stecker geht gegen Fahrzeug (KL30, KL15 und KL31)
Ein Stecker geht direkt zum Tachografen.
==> Zwischenstecker für "A" und "C" - notfalls original kabel abzwicken und neue Standard Stecker dran (welche die man auch bekommt)
Weil man heutzutage eh eine Leiterplatte macht, lässt Dir gleich 5 aufbauen dann hat es Reserve - oder wer anderst braucht so was auch .....

Wenn man das Design geschickt macht, kann der "Onkel Wang" das gleich zusammenlöten und als Gesamtpaket schicken inklusive der Bauteilbeschaffung.
Wenn man den "Build Service" nutzt liegt halt nicht irgendwelches Projektmaterial hinterher rum...

Auch der vorher erwähnte Spannungsregler wäre dann schon "versorgt"

Bin zum Review der Schaltung gerne bereit
Gibt es noch andere, die ein ähnliches Problem haben ?

Gruß Daniel

[Uwe]

Alternativ einfach das Mäuseklavier des 1318 neu schalten - irgendwer hatte hier meine ich auch die Einstellliste. Noch nen Tag Warten hilft für diese Rückmeldung sicherlich. Oder ganz schnöde bei der §57-Werkstatt um die Ecke fragen

Gruß
Uwe

[vario]

... Mäuseklavier des 1318 neu schalten - irgendwer hatte hier meine ich auch die Einstellliste ...

Viele Varios haben auch nen 1318 drin. Hier habe ich dafür mal was zusammengeschrieben: Link ins Vario-Forum
Dort ist auch die Einstellliste verlinkt: Klick!

Gruß

Uli

[Ulf H]

... zumindestens bei der Vorgängergenetation bin ich mir ziemlich sicher, dass sich 12 und 24 V Version nur durch andere Gluehbirnen unterscheiden ...

Gruss Ulf

[rossi]

Hallo,
es wird hier von einem 1318 gesprochen: gab es den 1318 denn mit Bedienelementen oben? Oder handelt es sich um einen 1314 ( der m.W.n. nicht prozessorgesteuert ist)?
Die "Mäuseklaviere' sind m.W.n. nicht identisch.
Vielleicht könnte das geklärt werden, entsprechende Tabellen sind u.U. vorhanden.
Grüße
Rüdiger

[joe`s mercur]

Hallo Pablo,
ich hatte bei meinem Neo auch einen defekten Tachographen und habe mir einen in den Kleinanzeigen geholt.
Einstellen kann man den einfach mit der Liste an den Dipschaltern. Dazu braucht der Tacho nicht ausgebaut sein. Aufklappen und darunter ist ein verblomter Deckel. Dort findet man die Dippschalter.
Den 1318 gibts in Rund und in Ecki z.B. bei MAN. Auch gibts den mit 1 oder 2 Fahrern und in 12 und 24v. Aufschluß geben die Folgenummern nach dem 1318............
Gruß Thomas

[Paul_S]

Danke für Eure Infos!

Ja, beim Allrad-Stammtisch gestern wurde mir auch über das Mäuseklavier berichtet, aber eben habe ich die graue Abdeckplatte ausgebaut, und darunter gibt es sowas nicht.

Statt dessen gibt es ein 10-Gang-Poti, welches auch ohne Demontage der Abdeckplatte durch eine Bohrung zugänglich ist.
Und damit lässt sich direkt die Zeigerposition bei konstanter Impulsrate anpassen. Jetzt steht das Ding so, dass der auch 6890 Impulse pro km braucht.
Rüdiger, Du hast wohl recht, das ist vermutlich eine Generation älter. Typ 414.254.2 steht drauf.

Auf jeden Fall könnte es jetzt klappen, wenn ich für die 12 V eine Lösung finde.
Es gehen etwa 3 mA in die Uhr, aber so 180 mA in die Tachosteuerung. Das gäbe 2 W Verlustwärme an einem linearen Spannungsregler, der müsste (etwas) gekühlt werden.
Am liebsten würde ich intern auf 24 V umbauen, aber den Boden bekomme ich bisher nicht auf.

Werde weiter berichten...

Pablo

[olaf]

Statt eines Längsreglers könntest Du auch diesen hier verwenden.

Gruß
Olaf

[ingolf]

Hallo Pablo,
hat der Boden 2 Stekbolzen m6 für die Arme, die das Gehäuse im Armaturenbrett fixieren?
Daneben sind dann vielleicht 2 weiße Plastikstifte mit rundem Kopf im grauen Plastik ? Den Kopf zerstören und schon lässt sich der graue Boden abziehen. Wenn die Stecker eine Schutzkappe haben, ist die Schraube dafür in der Mitte etwas versenkt eventuell mit einem roten Plastikstückchen verdeckt.

Den blauen, rechteckigen Poti mit der erhabenen Messingschraube habe ich auch im "Probepatienten" gefunden. Wenn das am Unimog auch so ist, weiß ich ja jetzt wer den einstellen kann :-)

Grüße Ingolf