Unterschied Shelter "Zeppelin" <-> "Dornier"

[cookie]

Hallo Leute,

das Thema gabs denke ich schon öfter, aber dennoch bin ich mir nicht wirklich im klaren über den genauen Unterschied zw. den beiden.
Das ist mein derzeitger Kenntnisstand:

- Abmessungen die Gleichen (zumindest hoffe ich, dass die Aufnahme/Twistlocks exakt an der gleichen Position sind)
- Beide haben Aluwände
- Beide haben i.d.R. eine Hecktüre
- Belastungensgrenzen müssten die gleichen sein
- Dornier hat ein Alugerippe auf dem die Aluwände genietet sind
- Zeppelin hat nur ein Alurahmen auf dem die Aluwände geklebt sind (dazwischen noch eine dünne Iso-Schicht)
- Zeppelin soll damit bessere Iso-Werte haben (da keine Nieten und damit weniger Kältebrücken)

Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube der Zeppelin soll neben den "Rundum-Eine-Stange-Gerippe" noch eine vertikale Verstrebung in der Mitte der Längsachse habe. (?)
Der Dornier hat ja Gerippe mit vielen Kreuz- und Querverbindungen.

Ich frage mich immer noch, warum man beim Dornier angeblich nur Kleben kann und den Zeppelin schweissen/nieten. Warum? Material ist doch das gleiche?!

Ich frage mich ob ein Zeppelin die ca 50% Mehrpreis wert ist.
Und zu anderen natürlich ob es wirklich aufwendiger/weniger Stabil/haltbar ist z.b. Fenster in den Zeppelin zu bauen.

Vielleicht könnt Ihr mir hierbei noch mal Licht ins Dunkel bringen...

Viele Grüße,
Jan

[Ulf H]

Von den Abmessungen her sind die beiden natürlich gleich, da sie ja für den selben Einsatzzweck gedacht waren, auch die Hecktüre dürfte allen gemeinsanm sein.

Beim Doriner ist die Wand nur mit einem weichen Schaumstoff auf maximal der Hälfte der Dicke isoliert. Hier muss also für einen vernünftigen Womo-Betrieb innen nachisoliert werden, näheres dazu kann sicher Filly sagen.

Beim Zeppelin dagegen ist die Wand, nicht jedoch die Ecken !! vollkommen isoliert. Kältebrücken gibt´s auch hier, vor allem an den nicht isolierten Ecken, jedoch auch an den seltenene Streben in der Fläche. Dieser Shelter kann meiner Meinung nach ohne Zusatzisolierung als Womo für gemässigte Zonen genutzt werden. Für arktischen bzw. dauerhaften Winter-Einsatz muss auch hier eine Kältebrücken eliminierende zusatzdämmung her.

Fenstereinbau (Seitz / Bonocar) geht bei beiden, ist aber beim Dornier mehr Fummelei, da die Bleche einzeln antfernt sein wollen, während man das Zeppelin-Sandwich am Stück mit der Kerissäge sägen kann. Beim Zeppelin ist es einfacher, grössere Fenster einzusetzen, will man beim Dornier nicht all zu viele Streben killen, so bekommt man leicht Schiessscharten statt Fenstern.

Achtung !! die Kunststoffenster haben einen beachtlich breiten Rand, der bei kleinen Fenstern schon mal mehr als die eigentliche lichte Fläche ausmachen kann.

Ob Dir der Preisunterschied das Nachisolieren wert ist musst Du selbst entscheiden. Ich kenne etliche Leute, die Ihren Shelter nicht nach technischen Gesichtspunkten, sondern schlicht nach Verfügbarkeit ausgesucht haben. es ist wohl so, dass zwar immer wieder Shelter zum Verkauf kommen, dann aber auch schnell und für längere Zeiten vergriffen sind.

Gruß Ulf

[cookie]

Danke Ulf!

Achtung !! die Kunststoffenster haben einen beachtlich breiten Rand, der bei kleinen Fenstern schon mal mehr als die eigentliche lichte Fläche ausmachen kann.

Wie meinst Du das? Das die Fenster weniger breit als dick sind?!
Also ich kenne den Dornier, da sind die Streben so ca. 30cm auseinander. Zumindest haben die Nietenreihen auf der Außenwand diesen Abstand.

[Ulf H]

Ich meine das Kunststoffenster an sich !! Sprich das, was man nachher als Loch zum rausgucken hat ist sehr viel kleiner als das, was man als Loch aus der Kofferwand herausgeschnitten hat. (zu Risiken und Nebenwirkungen soll sich Filly äussern)

Gruß Ulf

[Filly]

Hallo

Wie Ulf schon angedeutet hat, bin ich "stolzer" Besitzer eines Dornier Shelters. Allerdings nicht aus Überzeugung, sondern aus Kostengründen. Ich bekam das Ding quasi geschenkt zum KAT.

Zum Fenstereinbau habe ich einen Bericht auf meiner Homepage www.kat-1.de mit einigen Fotos dazu. Ich habe mich für Seitz S4 Fenster mit der Nenngröße 500x300 entschieden. Das bedeutet, daß in der Wand ein Loch von 500x300 notwendig ist. Die Scheibe im Fenster ist jedoch noch mal ein gutes Stück kleiner, daher Ulfs Wortwahl "Schießscharten".
Die 500x300 Fenster passen gut in das Gerippe, ich musste nur eine vertikale Strebe killen. Mit dem Fenster 700x300 wären es 2 Streben. Den Verlauf der Streben erkennt man ja an den Nietreihen. Was ich vorher aber nicht wusste ist, daß die Streben ein Z-Profil haben. Deshalb sollte man mit dem Fensterausschnitt einen unterschiedlichen Abstand zum Z-Profil halten, je nachdem ob man an den offenen oder geschlossenen Schenkel anschließt. Diese Erkenntnis kam für mich zu spät, deshalb lässt das Ergebnis in meinem Fall außen optisch zu wünschen übrig, aber wer guckt schon einen Fensterrahmen in 3m Höhe genau an
Der Fenstereinbau beim Zeppelin ist wesentlich einfacher, Loch rein, Fenster dran, gut ist. Man muß keine Rücksicht auf Nietreihen nehmen und man spart sich das Versteifen der beiden Blechhäute, da ja schon ein Schaum dazwischen ist.

Ich frage mich immer noch, warum man beim Dornier angeblich nur Kleben kann und den Zeppelin schweissen/nieten. Warum? Material ist doch das gleiche?!

Umgekehrt: Schweisen nur am Dornier, weil zwischen den Wänden kein Schaum ist der verbrennen kann. Nieten und Kleben geht im Prinzip bei beiden.

Wenn ich die Wahl hätte, würde ich in Zukunft zum Zeppelin greifen, schon allein wegen der besseren Isolierung. Ich habe meinen Dornier jetzt innen ringsum mit 4cm Styrodur ausgekleidet, darüber eine Dampfsperre, jetzt fehlen noch Holzplatten zur Verkeidung. Die Kältebrücken bekommt man so aber auch nicht ganz weg. Außerdem können die C-Schienen an der Wand nicht mehr zur Möbelbefestigung genutzt werden. Ich habe stabile Holzleisten auf die C-Schienen geschraubt, so daß ich dort meine Möbel aufhängen kann (hoffentlich hälts).
Da der Zeppelin schon von Haus aus sehr gut isoliert ist, kann man die Möbel atombombensicher an den C-Schienen aufhängen.

Insgesamt bietet der Zeppelin also mehr Vorteile, nicht nur daß er technisch besser ist, man kommt auch schneller zu einem brauchbaren Ergebnis. Die am Dornier erforderlichen Zusatzarbeiten verschlingen einfach sehr viel Zeit. Ich werkle jetzt schon seit Sommer an meinem Dornier rum, dabei hatte ich öfters tatkräftige Unterstützung. An diesem Punkt ein dickes Dankeschön an alle aus der Böblinger Schrauberhalle, die mit angepackt haben.

Verkauft nicht Uli gerade seinen Zeppelin Shelter *werbungmach*

Gruß Christoph

[cookie]

Hallo!
Will nicht für diese Frage einen neuen Thread aufmachen:
Welche Wandstärken haben die Shelter eigentlich?
Grüße,
Jan

[Klappspaten]

Hallo,

ich verfolge seit einiger Zeit die Diskussionen hier.

Ein Dornier Shelter hat doch eine Wandheizung. Dh. Theoretisch würden hier doch alle Kältebrücken ausgeschlossen werden oder nicht?
Da die Wand ja alle Elemente im Container mit aufheizt ist es an der Wand immer wärmer als im inneren. Dh. Theoretisch sollte es kein Kondenswasser geben oder?

Hat hier jemand genauere Infos oder wurde das Thema schon mal behandelt? Ich habe nichts dazu gefunden.

@Filli, ich habe dir mal eine Nachricht geschickt.

Mfg Klappspaten

[andye]

Hallo,
ich verfolge seit einiger Zeit die Diskussionen hier.

Ich weiß nicht wie der Begriff "seit einiger Zeit" interpretiert wird, aber in den letzten 8 Jahren war die Diskussion in diesem Thread eher "überschaubar"
LG,
Andy

[Klappspaten]

Ich weiß nicht wie der Begriff "seit einiger Zeit" interpretiert wird, aber in den letzten 8 Jahren war die Diskussion in diesem Thread eher "überschaubar"
LG,
Andy

Hey,

ja ich meine auch im kompletten Forum.
Ich habe die letzte Zeit fast jede Freie Minute mit Googlen und Foreneinträgen verbracht )
Bevor ich mein Projekt starte müssen die Details geklärt sein

Mfg Klappspaten.

[andye]

Servus Klappspaten,
macht ja nichts.
Nur wenn ein Thread ein paar Jahre ruht, kannst Du beruhigt einen neuen aufmachen.

LG,
Andy

[tauchteddy]

Also, bei dem Nick ist es doch geradezu zwingend, dass er uralte Threads ausgräbt

[Klappspaten]

Haha,
Das war der dümmste Name der mir eingefallen ist
Okay dann mache ich ein neuen Thread auf. Ich wollte nicht einfach ein neuen öffnen wenn es noch einen gibt

Mfg und schönen Abend noch

[Ulf H]

... ich schreibe gerade aus dem Zeppelin-Shelter, den Cookie sich damals dann ausgesucht hat ...

... der Dornier hat die äussere Hälfte der Wandstärke isoliert, die innere Hälfte ist hohl ... dadurch ziehen sich hunderte von Kanälen, durch die Warmluft geblasen wird, die dann durch die gelochte Wandverkleidung in den Raum gelangt ... da kondensietr nix WENN man die originale strom- und dieselfressende, laute 12 kW-Luftheizung drin lässt ... diese verbraucht am vorderen Kofferende etwa 40 cm Raum ...

... beim Umbau auf Heizungen mit moderateren Verbrauchswerten, die dann meist auch deutloch leiser sind, kommen alle Nachteile des Dornier-Pickelshelters voll zum tragen ...

Fazit: wenn irgend möglich Zeppelin nehmen ... wenn er längerfristig bei Temperaturen unter 0°C bewohnt werden soll, dann zwischenden C-Schienen nachisolieren, und vor allem die Ecken nachisolieren ...

... bei mir ist nachisoliert, und alles fein ... beim Luigi war nicht nachisoliert und der Schimel wucherte ...

Gruss Ulf

[Klappspaten]

... ich schreibe gerade aus dem Zeppelin-Shelter, den Cookie sich damals dann ausgesucht hat ...

Hey Ulf H,

super danke für deine hilfreichen Infos.

Jetzt weiß ich endlich warum niemand den Dornier benutzen möchte
Ich hätte schon gerne eine Verbrauchs optimierte Heizung.
Momentan bin ich noch in der Planungsphase aber ich habe auch mal vor mit dem Shelter kalte Regionen (Russland, Schweden und Co) zu besuchen.

Alle schreiben man solle die C-Schinen komplett entfernen da hier das Alu-Material dicker ist und so auch Isolierung fehlt.
-> Daher raus und komplett Isolieren.

Echt super wie schnell hier eine nützliche Info nach der anderen kommt

Mfg Klappspaten.

[magictom69]

... ich schreibe gerade aus dem Zeppelin-Shelter, den Cookie sich damals dann ausgesucht hat ...

... der Dornier hat die äussere Hälfte der Wandstärke isoliert, die innere Hälfte ist hohl ... dadurch ziehen sich hunderte von Kanälen, durch die Warmluft geblasen wird, die dann durch die gelochte Wandverkleidung in den Raum gelangt ... da kondensietr nix WENN man die originale strom- und dieselfressende, laute 12 kW-Luftheizung drin lässt ... diese verbraucht am vorderen Kofferende etwa 40 cm Raum ...

... beim Umbau auf Heizungen mit moderateren Verbrauchswerten, die dann meist auch deutloch leiser sind, kommen alle Nachteile des Dornier-Pickelshelters voll zum tragen ...

Fazit: wenn irgend möglich Zeppelin nehmen ... wenn er längerfristig bei Temperaturen unter 0°C bewohnt werden soll, dann zwischenden C-Schienen nachisolieren, und vor allem die Ecken nachisolieren ...

... bei mir ist nachisoliert, und alles fein ... beim Luigi war nicht nachisoliert und der Schimel wucherte ...

Gruss Ulf

Jetzt muß ich mich da mal einschalten...

Das der Dornier Shelter so schlecht gemacht wird kann ich einfach nicht nachvollziehen.

Standart hat er eine Isolierung von 70mm an alle Seiten und der Decke!
Das der ehemals beheizte Teil der unteren Seitenhälften nicht isoliert ist stimmt nicht.
Zwar weniger aber isoliert. Die Stellen aufzufüllen ist ein klacks.
Die Containerecken sind identisch.

Wer noch nie einen Dornier komplett entkernt hat, kann da nicht mitreden. Hunderte Kanäle??? Sorry Ulf!

8 Fenster (keine Schiessscharten) sind in meinem Dornier verbaut und die originale Türe in die Seite versetzt.

Kenn keinen Zeppelin der das hat...

Vernünftige, versenkt verbaute Styrodurplatten an Seiten und Decke und alles ist gut!
Kein Kontakt zur Aussenhaut...

Auch eine Heizung mit normalen Verbrauchswerten funktioniert. Warum auch nicht.

Vielleicht, aber auch nur vielleicht etwas mehr Aufmerksamkeit beim Ausbau.
Kenn auch Zeppelin Shelter mit zusätzlicher Styrudur Innenhaut. Frag mal den KATzenbändiger hier im Forum.

@Klappspaten

schau mal in meine Beiträge, da findest Du Bilder wie ein Dornier entkernt aussieht.

Habs schon mal geschrieben, ohne Zeppelin gilt man(n) nichts... Sorry
Solche Scheisshausparolen treiben auch die Preise in die Höhe...

Alle die originale Stahlkoffer, LAK usw. haben, haben alles falsch gemacht...

Gruss

Tom

[Klappspaten]

Jetzt muß ich mich da mal einschalten...

Das der Dornier Shelter so schlecht gemacht wird kann ich einfach nicht nachvollziehen.

Hey Tom,

warst du zufällig schon mal mit deinem Shelter in kalten Regionen?
Ich brauche ein Shelter der bei -30° C kein Kondenswasser bildet.

Gruß
Klappspaten

[magictom69]

Den Shelter gibt es nicht...

[Flammkuchenklaus]

Ich brauche ein Shelter der bei -30° C kein Kondenswasser bildet.

Das wird dir in jedem! Koffer passieren denn sobald du eine gespannte Atmosphäre hast in einem Raum mit wenig oder keinem Feuchtigkeitspuffer.
Hier hilft nur lüften
Denn sobald 100% rel.Luftfeuchtigkeit erreicht sind bildet sich Kondenswasser/Nebel der sich niederschlägt
Thema Kochen ,Duschen.
Jetzt musst du nur noch überlegen wo das Wasser hingeht das der Körper verdampft und wie schnell bei dem kleinen Volumen eines Shelters 100% erreicht sind bezogen auf eine Schlafraumtemperatur von ca,18 Grad.
Klaus

[Klappspaten]

Das wird dir in jedem! Koffer passieren denn sobald du eine gespannte Atmosphäre hast in einem Raum mit wenig oder keinem Feuchtigkeitspuffer.
Hier hilft nur lüften

Hey,

also mein bisheriger Plan sah wie folgt aus:

Zeppelin Shelter + zusätzliche Innenisolierung.

Dann sollte eine (Luft oder Wasser) Heizung rein. Es würden wärme leitende Rohre in alle Kanten und Ecken verlegt (vor allem an die Ecken). So das die Kanten und Ecken welche die schlimmsten Kältebrücken bilden wärmer werden. Ähnlich wie bei einem Wohnwagen da werden Fenster und Co ja auch gezielt mit Warmluft versorgt um Kondenswasser zu vermeiden.

Dazu kommen noch genug Fenster und gut Quer stoßlüften zu können. Die dusche ist im Eingangsbereich geplant um nach dem Duschen lüften zu können.
Desweiteren ist noch für längere Aufenthalte wo evtl. auch Strom zur Verfügung steht eine Lüftungsanlage geplant mit Wärmerückgewinnung.

Ich hoffe das mit den Warmluftrohren war verständlich? Sonst mache ich gerne mal eine Zeichnung davon

Das sich immer etwas Kondenswasser bildet ist mir klar. Aber ich hoffe durch eine gute Isolierung + Heizung und mit Lüften schlimmes Kondenswasser bzw. Schimmel zu vermeiden.

Gruß

[Flammkuchenklaus]

Dann sollte eine (Luft oder Wasser) Heizung rein. Es würden wärme leitende Rohre in alle Kanten und Ecken verlegt (vor allem an die Ecken). So das die Kanten und Ecken welche die schlimmsten Kältebrücken bilden wärmer werden. Ähnlich wie bei einem Wohnwagen da werden Fenster und Co ja auch gezielt mit Warmluft versorgt um Kondenswasser zu vermeiden.

Besorge dir doch gleich einen Wohnwagen oder Kühlkoffer,den auf einen vernünftigen Zwischenrahmen getuckert und gut.
Dies im Shelter wird nicht einfach

Zeppelin Shelter + zusätzliche Innenisolierung.

Rechne dir mal die Höhe und Breite aus die noch übrig bleibt.
Das wird ein Wohnschlauch mit demütig, gebückter Haltung für die Bewohner
Klaus

[Klappspaten]

Hey Klaus,
gibt es Kühlkoffer in die so stabil sind wie der Shelter und fürs Gelände geeignet sind? (hast du evtl links und was kosten die?)

Bei 3 cm Isolierung mehr verlieren ich nicht so viel höhe, da der oginal Boden entfernt wird, dass bringt zusätzliche Cm.
Wenn ich den Zeppelin Fm2 nehme (innen Höhe 1,91) und den Boden entferne (was 2-3 cm bringt) und dann isolieren, habe ich im Anschluss ca. noch gute 1,85 bei 1,76 Körpergröße ist das noch ok.

Mfg Klappspaten

[Flammkuchenklaus]

Bei 3 cm Isolierung mehr verlieren ich nicht so viel höhe, da der oginal Boden entfernt wird, dass bringt zusätzliche Cm.
Wenn ich den Zeppelin Fm2 nehme (innen Höhe 1,91) und den Boden entferne (was 2-3 cm bringt) und dann isolieren, habe ich im Anschluss ca. noch gute 1,85 bei 1,76 Körpergröße ist das noch ok.

Was bringen 3 cm Dämmung zusätzlich ausser Aufwand?
Die Ecken sind immer noch überstehend und die von dir angesprochenen Warmluftrohre sind darin auch nicht abgedeckt.
Darin kannst du gerade Leerrohre für die Elektrik verstecken aber kaum Luftmengen umwälzen mit Heizeffekt.
Meine Meinung..

gibt es Kühlkoffer in die so stabil sind wie der Shelter und fürs Gelände geeignet sind? (hast du evtl links und was kosten die?)

Ja gibt es
In einem Fleischkoffer hängen zb je nach Koffergrößen mehre Tonnen Rinder oder Schweinehälften an der Hakenbahn in der Decke.
Neu sind die Koffer teurer,gebraucht findet sich etwas man muss nur suchen meist auf 7,5 To Fahrzeugen.
Frischdienstkoffer sind auch geeignet
Aber keine Froster die sind oft über 2,55M Breite denn mit mehr als 255cm gibt es keine Zulassung.
Neben bei hast du 2 M lichte Höhe und innen 240-45 Breite!
Klaus

[Klappspaten]

Was bringen 3 cm Dämmung zusätzlich ausser Aufwand?

Hey, das dämmen bringt das alle Aluteile abgedeckt sind. Es gibt danach keine offenen Stellen mehr im Shelter. Somit kann man die Kondenswasserbildung verzögern.

Darin kannst du gerade Leerrohre für die Elektrik verstecken aber kaum Luftmengen umwälzen mit Heizeffekt.

Mein Plan war innen ALLES zu Ioslieren und auf die Isolierung in die Katen Warmluftrohre und Gebläse aus dem Wohnwagen bereich. So das die Kanten geringfügig wärmer werden.
Ich möchte keine mega Heizleistung durch die Rohre jagen (egal ob Luft oder Wasser). Es soll nur dazu dienen die Ecken und Kanten ein paar grad zu erwärmen um so Kondensbildung zu vermeiden.

Warum sollte das nicht funktionieren in einem 6 m langen Wohnwagen wird die warme Luft auch mit 5-10 cm Dicken rohren an alle Fenster verteilt? Bei einem Wohnwagen kann man es ja auch relativ gut hinauszögern.

Mir ist klar das es man NIE vermeiden kann aber ich will es so weit rauszögern das ich eine Nacht schlafen kann ohne das Equipment und Shelter klatsch nass sind.

Kannst du mir folgen was ich vorhabe? Ich weiß nicht wie ich das erklären soll... Ich glaube ich fertige echt mal eine Zeichnung an.. Verstehe mich teils selbst nicht

Mfg

[Ulf H]

... ich hab im Zeppelin-Shelter die C-Schienen an der Decke noch komplett, an den Wänden teilweise noch drin ... dazwischen ist mit 20 mm Styrodur nachisoliert ... damit ist die Kiste jetzt seit 4 Wintern dauerbewohnt ohne dass es Schimmelprobleme gab ... auch an Kondenswasser an den C-Schienen kann ich mich nicht erinnern ...

... unter -10°C bildet sich an den hinteren, oberen, nicht nachisolierten Containerlocks Kondenswasser ... unter -15°C wird das so viel, dass ich es einmal am Tag abgewischt habe ... auch die nicht nachisolierte türe wird etwas feucht, ist mir aber egal, da dieses Wasser unschäblich in die direkt davor angebrachte Duschwanne abtröpfeln kann ...

... bei mir läuft ein Aluverbundrohr der Warmwasserheizung einmal unten im Winkel zwischen Wand und Boden ringsum, dieser Heizkreislauf ist immer offen ...

Gruss Ulf

[Klappspaten]

... bei mir läuft ein Aluverbundrohr der Warmwasserheizung einmal unten im Winkel zwischen Wand und Boden ringsum, dieser Heizkreislauf ist immer offen ...

Hey Ulf,

so etwas in der Art hatte ich mir auch überlegt. Aber ich habe etwas sorge das die Wasserheizung im laufe der Zeit undicht wird durch die mechanische Belastung auf der Piste. Deshalb dachte ich daran, so etwas ähnliches mit warmer Luft zu machen wie im Wohnwagen.
Zumal Warmluftschläuche etwas einfacher zum verlegen sind (Ich bin kein Klempner o.ä).

Ich bin gerade auf der Suche nach einer Warmluftheizung (möglichst Diesel) die die Luft stark genug erwärmt und deren Gebläse leistungsfähig genug sind, auch noch in die letze Ecke warme Luft zu bekommen. Ohne das die Gebläse Unmengen an Strom verschlingen.
Ich hoffe hier im Wohnwagenbereich etwas zu finden. Hierzu stocken meine Recherchen leider gerade etwas.

Nachisolieren muss ich denke ich auf jedenfall. Da ich vorhabe in Länder zu reisen wo es durchaus auch mal nachts weit unter -30° haben könnte.

Gruß Klappspaten

PS: Ich lese mir gerade den MEGA Heizungsthread von Cookie durch

[Ulf H]

... ja, das mit dem undicht werden ist tatsächlich ein Problem ... ich muss bei mir etwa jedes Jahre irgendwo nachdichten ... besonders kritisch sind Stellen, ab denen zwischen Kfz-Schlauch-System und Haustechnik-Aluverbundrohr gewechselt wurde ... also gucken, dass man sich von diesen Systemübergängen möglichst wenige einbaut ... das Aluverbundrohr (System Wiroflex oder ähnlich) habe ich auch im Haus schon verwendet, das ist einfach zu verarbeiten und hält (auch im Fahrzeug) gut dicht ... teuer sind vor allem die Verbindungsteile ... Obi hat leider das Schraubsystem von Wiroflex zugunsten des Stecksystems, dem ich im Kfz-Berich wesentlich weniger zutraue sehr heruntergefahren, so ist die regionale Quelle etwas ausgetrocknet ...

Gruss Ulf

[Klappspaten]

Hallo Ulf,

wenn ich je keine passende Diesel-Luftheizung finde die meinen Ansprüchen genügt, so das ich auf Wasser wechseln muss, wird wenn dann nur 1 System verbaut.
Es wird kein Übergang zum Motor o.ä. geben da ich den Shelter gerne nur mit wenigen Handgriffen abnehmen möchte um ihn abzustellen oder schnell wieder aufzuladen. Der Shelter muss Quasi einfach vom Fahrzeug gehoben werden können und es soll trotzdem noch alles Funktionieren

Bei der Fußbodenheizung dachte ich eher an hart gelötete Kupferleitungen. Hier ist der Biegeradius geringer. Ebenso kann man schauen das es nur wenige Schraubenverbindungen ö.ä gibt welche undicht werden. Die Leitungen müsste aber ein Fachmann verlöten hierzu fehlt mir das Know -How.

Ich halt euch auf jedenfalls auf dem Laufenden was ich verbaue. Ich denke eine Luftheizung wie sämtliche Kanten und Ecken (vor allem die Locks) beheizt, so dass die Kondensbildung verzögert werden kann, ist bestimmt für viele interessant. Auch als Alternative zur Wasserheizung.

Ich würde meinen Sehlter gerne weit über die nächsten 10 Jahre betreiben ohne großen Wartungsaufwand

Mfg Klappspaten.

[Ulf H]

... Aluverbundrohr geht gut als Wand- und Bodenheizung, da muss man sich den Stress mit fremdzulötenden Leitungen nicht antun ...

... Standheizung, Boiler und Radiatoren mit Gebläse sind bei mir im Schlauchsystem ... Wand- und Bodenheizung sowie Verteilung mit hydraulischem Ausgleich sind Aluverbund ... besser wäre es, alles in einem System zu verbauen, leider sind die benötigten Komponenten dafür nicht erhältlich ...

... 10 Jahre ohne Wartung ist Utopie ... schon im Haus und im Shelter noch mehr ... von daher verbaue alles so, dass du im Schadensfalle möglichst gut dran kommst ... nach Murphy wirds dann am besten halten ...

Gruss Ulf

[Klappspaten]

Hey,

nein nicht 10 Jahre ohne Wartung, aber 10 Jahre mit möglichst kleinem Aufwand
Wie hast du die Aluverbundrohre miteinander befestigt? Geschraubt? Geschweißt? ??

Und wie hast du die Rohre an die Wand getackert? mit nieten?

Gruß

[Ulf H]

... ich hab da gar nichts gebaut, ich betreibe und repariere nur ...

... im Monsterthread von ca. 2007 vom Cookie, wie baue ich eine Heizung, siehst Du das System ausführlich erklärt ...

... Aluverbundrohre kann man Pressen, oder mit Schraub- oder Klemmfittingen verbinden ... schweissen geht soweit ich weiss nicht ...
- Pressen: billige Verbingungsteile, Presse notwendig (idealerweise ausleihen), Verbindung nicht reversibel, Verbindungen recht schlank
- Schraubfittinge: mit Bordwerkzeug zu beherrschen, Verbindungsteile teuer, Verbindungsteile klobig, kann nachgezogen werden, wenns doch mal sifft, hab ich im Haus verbaut
- Klemmfittinge werden als moderene Alternative zu den Schraubfittings angeboten, hab ich nie verwendet, da bereits aufs Schraubsystem eibngeschossen

Gruss Ulf