Allrad-LKW-Gemeinschaft

OliverM hat geschrieben: ↑

2023-02-09 12:11:20

HolzwurmPeter hat geschrieben: ↑

2023-02-08 16:59:51

....dann kaufst du für teures Geld aus Asien Platten die vielleicht auf den qm 30 kg leichter sind,

Moin,
meinst du dabei Kubikmeter oder Quadratmeter ?

Gruß

Oliver

Kubikmeter m3

Klappspaten hat geschrieben: ↑

2023-02-09 13:40:20

Pirx hat geschrieben: ↑

2023-02-09 13:01:55

Und Hohlfräsen geht bei anderen Holzarten nicht?

Das geht bei jedem Holz das Grundgewicht bleibt aber gleich. Für Topfbänder und co braucht man 15mm Materialstärke.
Also hab ich schon mal rund 1-1,3 KG mehr pro qm mehr gewicht, wenn ich auf 15 mm Pappel gehe.
Das Pappelholz weißt dann aber eine geringere Festigkeit auf. Dh Schrauben halten nicht so gut.

Bei dem Holz hab ich den Vorteil das 15mm so schwer sind wie 12mm Pappel, das Holz aber in sich Stabiler ist und die Schrauben höhere auszugswerte erreichen. Dh die Möbel sind stabiler. Schrauben und Beschläge halten besser.
Ich kann handelsübliche Topfbänder oder Schaniere kaufen und spar hier einiges an Geld.

Um das leichte holz nochmals zu optimieren wird Hohlgefräst wo es geht. Das dürfte rund 40% Gewicht einsparen ich rechne mit effektiv 30%.
Das wären bei der gekaufen Holzmenge immerhin 70 KG ohne Stabilität zu verlieren.

Zeige mir mal die Tabelle mit den Auszugswerten.
Alles Theorie und Praxis. es fängt schon damit an, wenn du in einer Sperrholzplatte die Schraube vorbohrst oder nicht, damit veränderst du die Werte schon über 20%
Auch die Art der Schraube ist wichtig.
Schraube die Topfbandgrundplatte mit einer Euroschraube oder Kunststoffdübel anstelle mit Spax und schon hast du ein wesentlich höhere Festigkeit.
Warum brauchst du für Topfbänder 15 mm Plattendicke?
Es gibt auch Topfbänder für 12 mm Platten, sind such nicht teurer

Klappspaten hat geschrieben: ↑

2023-02-09 12:06:39

HolzwurmPeter hat geschrieben: ↑

2023-02-08 16:59:51

Super... noch ne superleichte Holzart. Du willst beim Alu sparen....dann kaufst du für teures Geld aus Asien Platten die vielleicht auf den qm 30 kg leichter sind, dafür aber das doppelte Kosten. Am meisten Gewicht sparen kannst du durch eine vernünftige Möbelkonstruktion....und nicht durch 2 kg an eingesparten Aluwinkeln.

Erstens hab ich bezugsquellen wo ich das Holz günstig bekomme. Ich hab für den QM Wasserferst funiert 15mm damit man Topfbänder einlassen kann 20,3€ gezahlt. Im Baumarkt zahle ich für einfachstes billiges Pappelsperrholz schon 23€ pro QM. In guter Qulität 30-35...

Das Holz wo ich habe wiegt 15mm soviel wie 12mm Pappel. Bei höherer Stabilität und einer höheren Schraubenauszugsfestigkeit.

Ein durchgängiger Aluwinkel erhöht den Konstruktionsaufwand der Möbel da ich die Trennwände alle entsprechend Ausklinken muss. So kann ich die Teile über die Formatkreissäge laufen lassen und alles schließt vorne und hinten Bündig an der GFK Wand / Decke ab.

Geplant sind 3 Winkel oben 3 Unten und an jeder Trennwand nochmal ein also insgesamt 9 Stück mit 8*2xcm Klebefläche
Anbei mal ein Bild. Falls du ideen hast wie ich die Konstruktion vereinfachen kann gerade was den Möbelbau angeht nur her damit. Vorteil ohne Ausklinkung ist eben das Ich alles in einem Rutsch über (die geliehene) Formatkreissäge ziehn kann.

Ich möchte die Kraft an möglichst vielen Stellen in die Wand bringen und auf eine große Fläche A Symetrisch verteilen.

Kaufe dei Holz im Fachhandel und nicht im Baumarkt ....
Warum musst du die Trennwände bei einem durchgehenden Winkel ausklinken? Verstehe ich nicht.
Ich habe jetzt verstanden warum du alles auf einmal an die Wand kleben willst. Bei deiner Menge an Winkeln ist das anders auch schlecht möglich...
Denke daran, die Schränke sollten auch ein bisschen Hinterlüftung haben....
Was verstehst du eigentlich unter billigem Pappelsperrholz und guter Qualität?

HolzwurmPeter hat geschrieben: ↑

2023-02-09 17:10:25

Was verstehst du eigentlich unter billigem Pappelsperrholz und guter Qualität?

Sorry, aber der muss jetzt sein......

Billiges Pappelsperrholz brennt im Ofen nicht so lange wie das gute Zeug.

Gruß

Oliver

OliverM hat geschrieben: ↑

2023-02-09 17:32:50

HolzwurmPeter hat geschrieben: ↑

2023-02-09 17:10:25

Was verstehst du eigentlich unter billigem Pappelsperrholz und guter Qualität?

Sorry, aber der muss jetzt sein......

Billiges Pappelsperrholz brennt im Ofen nicht so lange wie das gute Zeug.

Gruß

Oliver

HolzwurmPeter hat geschrieben: ↑

2023-02-09 17:10:25

Kaufe dei Holz im Fachhandel und nicht im Baumarkt ....
Warum musst du die Trennwände bei einem durchgehenden Winkel ausklinken? Verstehe ich nicht.
Ich habe jetzt verstanden warum du alles auf einmal an die Wand kleben willst. Bei deiner Menge an Winkeln ist das anders auch schlecht möglich...
Denke daran, die Schränke sollten auch ein bisschen Hinterlüftung haben....
Was verstehst du eigentlich unter billigem Pappelsperrholz und guter Qualität?

Ich war im Fachhandel nur mal so ... aber gut das du scheinbar stink reich bist oder im Lotto gewonnen hast ich jedenfalls nicht. Der Fachhandel verlangt hier teils das 2-4 Fache vom Holzpreis gegenüber dem Baumarkt.....

Eine Hinterlüfung hat vor und nachteile. Vorteil weniger Kondenswasseer nachteil viehzeugs kann in die Ritzen und Zeugs fällt aus dem Schrank. Ulrichdolde hat auch nicht hinterlüftet und null Probleme damit.

Wenn der Schrank Bündig zur Hängerwand abschließen soll muss ich die Trennwände ja wohl ausklinken sonst hab ich zur Rückwand und zur Decke ein entsprechenden Spalt.

Die Möbel werden in der Schreinerrei komplett vorgeferigt und im Fahrzeug final angeschraubt. Die Möbel werden nicht IM Fahrzeug gebaut.... Sitzt ein Winkel um 1mm Falsch passt nix mehr.
Darum Möbel bauen Winkel am Möbelstückanschrauben das Möbelstück hinhalten fixieren, löcher ins GFK, Möbel weg reinigen Kleber drauf möbel hin Spreizniete rein.

Gute und Schlechte Qualität dein ernst????
Schon mal was von A B und C Qualität beim Holz gehört? Wieviel Astlöcher wievie Fehlstellen? Bei ner Dachlatte als einfaches Beispiel im Baumarkt sind die Billigsten teile auf 2m 5 cm krumm. Die teuren aus dem Fachhandel hingegen sind nur um 2mm Krum.

Dann könnten wir bei der Verleimung weitermachen das Billige Holz ist teils mit minderwertigem Leim verleimt so das die Platten bereits im Baumarkt zerfallen und sich die Einzelnen Sichten lösen. Wenn die Platte noch da ist mach ich mal ein Bild davon.
Beim Funier gehts weiter HPL CPL Papier oder Echtholz.

Geplant ist aber das vorne in den Sichtsockel kleine Lütungsgitter kommen. Oben an der Decke fallen sie nicht auf der Schrank ist zu und nix kann durch den Spalt rausfallen oder sich was hinter dem Schrank einnisten.

Aber wie du die Schränke montiert hättest versteh ich nicht so ganz.

Ich wollte meine Schränke ungefähr so bauen
https://www.vanessa-mobilcamping.de/ima ... ffen-1.jpg

Nur eben Quadratisch weil ich ein Reckteck habe und türen wo seitlich aufgehn.
An dieses Konstrukt wollte ich dann die Winkel anschrauben

Mal ne Frage....was machst du beruflich?

HolzwurmPeter hat geschrieben: ↑

2023-02-09 19:26:52

Mal ne Frage....was machst du beruflich?

Spielt das eine Rolle? Den sinn der frage verstehe ich nicht so ganz

Klappspaten hat geschrieben: ↑

2023-02-09 20:11:25

HolzwurmPeter hat geschrieben: ↑

2023-02-09 19:26:52

Mal ne Frage....was machst du beruflich?

Spielt das eine Rolle? Den sinn der frage verstehe ich nicht so ganz

Naja, das zu wissen macht es einem einfacher in der Wahl der Worte . Sollte man was in Kindergartensprache , auf Vorschulniveau oder erst garnicht erklären und ihn ignorieren....... aber auch keine Antwort kann durchaus hilfreich in dieser Entscheidungsfindung sein.

Gruß

Oliver

OliverM hat geschrieben: ↑

2023-02-09 21:05:24

Sollte man was in Kindergartensprache , auf Vorschulniveau oder erst garnicht erklären und ihn ignorieren.......

Nichts davon sollte hier im Forum nötig sein.

Redet einfach vernünftig miteinander. Das schafft ihr schon.

Klappspaten hat geschrieben: ↑

2023-02-09 20:11:25

HolzwurmPeter hat geschrieben: ↑

2023-02-09 19:26:52

Mal ne Frage....was machst du beruflich?

Spielt das eine Rolle? Den sinn der frage verstehe ich nicht so ganz

Ich habe diese Frage nur gestellt, damit ich weiß, ob ich dir den Unterschied zwischen HPL, Furnier und CPL erklären muß..

OliverM hat geschrieben: ↑

2023-02-09 21:05:24

Naja, das zu wissen macht es einem einfacher in der Wahl der Worte . Sollte man was in Kindergartensprache , auf Vorschulniveau oder erst garnicht erklären und ihn ignorieren....... aber auch keine Antwort kann durchaus hilfreich in dieser Entscheidungsfindung sein.

Zur info ich bin gelernter Softwareentwickler der aktuell Software für Messtechnik macht. Ebenso habe ich schon Software für Personalverwaltung gemacht, Servic Techniker, Warenwirtschaftssysteme uvm.
Ich kenne mich in so einigen Branchen etwas aus.

Und ergänzend habe ich gerade noch die Berufskraftfaherqualifkation mit CE Schein gemacht was ebenfalls ein eigener Beruf ist.

HolzwurmPeter hat geschrieben: ↑

2023-02-09 23:11:04

Ich habe diese Frage nur gestellt, damit ich weiß, ob ich dir den Unterschied zwischen HPL, Furnier und CPL erklären muß..

HPL und CPL unterscheiden sich in Schichtdicke und Auftrags / Herstellungsverfahren HPL ist etwas belastbarer wie CPL.
Die Antwort war darauf bezogen was bei mir gute und Schlechte Platten sind.

Kauf mal eine ordentlich funierte Platte ich hab jetzt aus spaß mal nach Pappelsperrholz CPL geschaut 15mm Ich war irgendwo zwischen 40 und 60 Euro pro QM.
Meine Leichtbauhöhler waren da deutlich günstiger weil ich B Ware direkt im Werk kaufen konnte.

Die Diskussion ist auseinandergedriftet, ohne dass man es bemerkt hätte.

Das Verkleben und Vernieten von Alu-Winkeln auf GFK ist absolut richtig, da die Ausdehnungskoeffizienten annähernd gleich sind.



Die Wärmeausdehnungskoeffizienten für Alu und GFK sind mit etwa 0.020-0.024mm/mK ähnlich.
Das bedeutet für eine Verklebung beider Stoffe pro Kantenlänge von 1m und Temperaturbereichen von minus 10 bis plus 50°C , dass die Verklebung sich

1m x 60K x 0.002mm/mK = 0,12mm

unterschiedlich ausdehnt, egal ob innen oder aussen. Also irrelevant.

Damit ist die Frage beanwortet, ob das geht oder nicht. Es geht.

Nieten: hier verwendet man Alu-Spreiznieten. Zum Beispiel so: https://youtu.be/zIL0Re5SAj4 oder https://www.google.de/url?sa=i&url=http ... AdAAAAABAU

Diese dienen neben der exakten Montage - in diesem Fall des Alu-Winkels - vor allem dem Verpressen des Klebstoffs. In der Summe nehmen sie auch eine gewissen Kraft auf, also nicht unbedingt ganz zu vernachlässigen. Es gibt auch Kabinenbauer, die die Nieten wieder ausbohren und das Loch verspachteln.

Ich verwende einen herkömmlichen PU-Montagekleber, schleife und entfette vorher die Teile, und drücke auch immer etwas Klebstoff ist Bohrloch. Der Klebstoff quillt ein wenig auf und hält wie die Sau. Seit fast 20 Jahren bei uns im Einsatz, Kartusche 5€ bei unserem örtlichen Werkstattbedarf. Sein Zitat: halb Herford ist damit geklebt, alle seine Kunden nehmen nur noch den für normale Klebe-Einsätze. Aber wie gesagt, ohne Spalt.


Kleben mit Spalt: das ist nur erforderlich, wenn die Teile nicht miteinander verpresst werden können oder aus Material bestehen, wo die Koeffizienten stark abweichen. Solarmodule auf dem Dach, wo Kunststoffwinkel zum Einsatz kommen und man nicht verpressen kann. Oder auf Nieten verzichten zugunsten der Wasserdichtigkeit.

Für den Innenbereich halte ich das für verzichtbar und ehrlich gesagt auch nicht für sonderlich elegant. Die Ausführungen von Youtube-HipsterInnen mit Zöpfchen, die ihre Teetassen mit zwei Händen halten müssen, mögen in ihren Videos anschaulich sein, lassen aber Expertise vermissen. Ihre Follower laufen da in nicht so optimale Lösungen. Und Montage-Spreizer sind auch keine Lösung, weil GFK-Wände nicht ausreichend stabil dafür sind und sich ausbeulen an der Stelle.

Fazit: Ordentlich anzeichnen, Bohren mit Tiefenbegrenzung, Schleifen, Entstauben und Entfetten, Klebstoff in die Nietenlöcher, Klebstoff auf die Fläche, mit Nieten positionieren, anziehen. Überschüssigen Klebstoff entfernen. Hält.

Kurzhauber hat geschrieben: ↑

2023-02-10 7:48:09

Das Verkleben und Vernieten von Alu-Winkeln auf GFK ist absolut richtig, da die Ausdehnungskoeffizienten annähernd gleich sind.
Ich verwende einen herkömmlichen PU-Montagekleber,

Da gebe ich dir recht. Allerdings Heizt sich alu durch Sonneneinstrahlung schneller auf wie das GFK hierdruch wird das Alu tendenziell wärmer und dehnt sich schneller.
Im außenbreich nicht unrevelant im WoMo Forum hat es einem die Aluplatten von der Karosse gerissen. Geklebt und mit Nieten fixiert da Alu ist in alle Formen gesprungen.
Als er es dann nur geklebt hatte mit entsprechender Dicke war ruhe.

Im Innenbereich sollte die Sonne zu vernachlässigen sein.

Welchen Kleber nimmst du den?