Steyr A 680 GL Ausbau - Endlich gehts zur Sache

[Willi Jung]

Meine Kofferfenster möchte ich auch überarbeiten.
Dazu habe ich unter "Selbst konstruierte Fenster für dünne Kofferwände" schon gepostet.
Hier möchte ich der Vollständigkeit halber die wesentlichen Details noch mal zusammenfassen.

Damit es nicht langweilig wird und weil das bislang mit dem Dachfenster und der Eigenkonstruktion so gut geklappt hat, habe ich mir überlegt, auch die restlichen Kofferfenster selbst zu konstruieren. Ich habe schon lange nach einem geeigneten Ersatz für meine Einheitskoffer-Schiebefenster gesucht.



Es sollen halt anständige Isolierglasfenster werden, aber das was es so gibt auf dem Markt ist mir zum Einen viel zu teuer, zum Anderen aber vor Allem viel zu dick für meine bescheidenen 30mm Alu-Sandwich-Kofferwände.
Da mein Ausbau ja schon fertig ist und ich z.B. im Bereich meiner Küche Klappen über Herd und Spüle eingebaut habe, dürfen die Fenster nur in ganz geringem Umfang nach innen auftragen. Aber auch nach außen sollen die Fenster nicht allzuviel über die Kofferwand ragen.
Also suche ich seit Wochen nach geeigneten Fensterprofilen, die sehr dünn sind, thermisch getrennte Profile bei Alu haben und Isoliergläser aufnehmen können. Durch die fortschreitende Wärmeschutzverordnung sind solche Profile in Deutschland quasi nicht mehr zu finden im Handel. Deshalb suche ich seit geraumer Zeit im europäischen Ausland nach Alternativen.
In Polen bin ich nun fündig geworden beim Hersteller "Aluprof". Die normalen Klappfenster mit ca 45mm Rahmenstärke erschienen mir auch nicht geeignet. Aber bei einem Schiebetürrahmenprofil passte für mich alles. Das Türsystem heist "Aluprof MB-Slide" und ist mit 37mm extrem schmal. Der Plan ist nun, dass ich mir in Polen maßgenaue Flügelrahmen aus diesem Profil anfertigen lasse. Die Profile werden in den Ecken auf Gehrung geschnitten. Den einen "unteren" Schenkel trenne ich umlaufend ab oder frage nach, ob die mir das schon so liefern können.
Einen richtigen äußeren Fensterrahmen wird es gar nicht geben. Ich werde einen genauen Ausschnitt (um meine bisherigen Fenster) in die Kofferwand schneiden. Die Schnittfläche wird dann mit einem PVC-Kabelkanaldeckel rundum abgeklebt. Darauf wird ebenfalls ein PVC-Winkel als innerer Rahmenanschlag für das nach außen öffnende Fenster verklebt. Die beiden PVC-Teile werde ich vorher als Meterware miteinander verkleben und dann gemeinsam auf Gährung zuschneiden und einbauen. Das Fenster erhält die klassischen nach außen schwenkenden Kippflügel. Hier mal ein Querschnitt, der im Prinzip umlaufend so aussieht. Am oberen Abschluß kommt natürlich noch eine Regenrinne dazu.

Das Fenster hat so zwei Dichtebenen. Die äußere Dichtung schlägt dabei direkt auf die Kofferaußenwand. Da ich die Fenster "bündig" zwischen die bei mir verbauten senkrechten Pfostenprofile setze, erhalte ich seitlich noch einen (zusätzlichen) Schutz der Dichtebene.
Durch die seitliche Aufkantung des Kabelkanaldeckels entsteht noch eine zusätzliche Wasserableitung für Leckwasser. Das Schwitzwasser aus dem Zwischenraum kann ungehindert nach außen über kleine Ausschnitte an der unteren Dichtung ablaufen.

So sieht das Ganze dann im Vergleich aus:



Für die Isolierglasbeschaffung bin ich hier fündig geworden:
FLACHGLAS Wernberg Fahrzeugglas

Hier das Angebot für die Verglasung:

4 Stück 917 x 415mm : 105 EUR netto pro Stück
1 Stück 493 x 415mm : 180 EUR netto pro Stück

Meine Anfrage:

• Isolierglas 4/12/4 aus ESG
• Wärmeschutz mit Argon Ug 1,3
• Thermoplastische Abstandshalter (für die Höhentauglichkeit)
• Sonnenschutzbeschichtung
• ECE-R43 Zertifizierung (Zulassung für Fahrzeuge)
• Lieferung der Scheiben

Also nach Möglichkeit gleiche Scheiben - macht die Sache deutlich günstiger.
Den Kontakt gebe ich per PN gerne weiter.

[Willi Jung]

Hier noch der letzte Planungsstand mit den 20mm Isolierglasscheiben und den Details zur Verriegelung.
Sowohl die "nach-außen-Kippbeschläge" findet man günstig in England unter dem Begriff "top hung hinge", als auch die Schließriegel als U-Förmige Aufsatzvariante, die keine Nut im Fenster benötigen unter "Offset Espags with mushrooms U-Rail faceplate and a 25mm Backset".

Liebe Grüße
Willi

[Willi Jung]

Es geht weiter in Sachen Dachfenster.
Die Scheibe steht nun bei meinem Fensterbauer und wartet auf Abholung.
In der Kabine soll ja die Decke noch nachisoliert werden.
Dazu musste ich noch die Deckenlüfterhauben abnehmen, die in meinem Koffer noch um "EMP-dichte Hauben" innen ergänzt wurden.
Dazu sind unter den Lüftern noch einmal Alu-Gehäuse mit einem ganz engmaschigen wabenförmigen Metallgitter verbaut, die im Koffer ca. 3cm an der Decke auftragen.
Um die Nieten auszubohren, ohne mir den ganzen Koffer einzusauen, habe ich mir einen Auffangbehälter aus einer alten Parmesandose und einer Kabeldurchführung konstruiert.
Hat prima funktioniert - der Dreck ist da geblieben, wo ich ihn hin haben wollte. Die Hauben sind ab.

Liebe Grüße
Willi

[wurfel]

Hej Willi,
danke für deine crasse Dokumentation hier.
hast du noch Nummern/Bezugsquelle für die Stoßdämpfer? vielleicht kannst du sie auch im Erzatzteile Thread mal posten? meine siffen nämlich auch.
das wäre nett

grüße Wurfl

Letzten Samstag waren die vorderen Stoßdämpfer mal dran. Auf der Fahrerseite der hatte in Marokko richtig auf die Ohren bekommen und siffte schon.
So siehts im Radhaus aus, wenn das Rad ab ist.
Wechsel Stoßdämpfer (1).jpg
Das ist der siffende Kandidat
Wechsel Stoßdämpfer (2).jpg
Verkleidungsblech abgenommen
Wechsel Stoßdämpfer (3).jpg
Wechsel Stoßdämpfer (4).jpg
Der Sicherungssplint an der Kronenmutter hat mich geärgert.
Alles etwas eng da oben - aber jetzt weiß ich wies geht.
Wechsel Stoßdämpfer (5).jpg
Der untere Bolzen ging deutlich leichter raus.
Wechsel Stoßdämpfer (6).jpg
Bei der Gelegenheit den Radstern mal endlich mit der richtigen Farbe gestrichen.
Wechsel Stoßdämpfer (7).jpg
Dann noch die Frösche neu gestrichen - Heidi hat die Muttern entrostet.
Wechsel Stoßdämpfer (8).jpg
So sieht das Ganze fast fertig aus - müssen nur noch die Muttern gestrichen werden.
Wechsel Stoßdämpfer (9).jpg
Und hier mal für alle, die das Trilex-System nicht kennen. Mit dem kleinen Schlüssel (ca. 30cm Ausladung) zieht man die Radmuttern an. Kraftaufwand in etwa wie beim PKW
Wechsel Stoßdämpfer (10).jpg
Dann noch die Sägezahnigen Vorderreifen von vorne nach hinten getauscht und da auch gleich die Radsterne und Felgen neu gestrichen. Jetzt steht er auf richtig schönen Schuhen und mit der Dämpfung beim Laufen klappts auch wieder.
Liebe Grüße
Willi

[Willi Jung]

Hallo Wurfel,

das waren gut gebrauchte vom Markus aus Höxter (original Steyr).

Gruß
Willi

[Willi Jung]

So, jetzt hat es ein halbes Jahr gedauert von der ersten Planung bis das Dachfenster drin ist.
Leider musste ich die Scheibe noch mal reklamieren. Die Primär-Versiegelung war an zwei Ecken nicht ordentlich geschlossen.
Und das noch auf der Oberseite, die ständig UV beansprucht ist.

Kurz vor Weihnachten kam dann die neue Scheibe.
Auf dem Rahmen des Fliegengitters habe ich zuerst ein 3mm dickes doppelseitiges geschäumtes Klebeband aufgebracht.
Dann haben wir die Scheibe mit Saughebern in den Rahmen gehoben. An der Bandseite habe ich die Scheibe zusätzlich verklotzt.
Dann wurden die unteren 10mm der Fuge mit einer Füllschnur aufgefüllt. So funktioniert die Entwässerung von Kondensat im Scheibenzwischenraum besser. Ein Küchenhelfer hat mir beim rein stopfen gute Dienste geleistet.

Dann habe ich die verbleibende Fuge mit einem speziellen Scheibenklebesilikon (Sikasil WT 40) aufgefüllt und abgeglättet.
Die Scheibe steht ca 1mm höher als der Blechrahmen. So ist gewährleistet, dass das Wasser immer gut ablaufen kann.

Und heute war es dann so weit. Mit der Hilfe von zwei Freunden haben wir das 60kg schwere Teil von innen diagonal durch den Rahmen gehoben und endgültig an den Ort der Bestimmung gebracht. Ich habe vom Dach aus gezogen und justiert und dann lag das Teil drin.
Jetzt muss ich nur noch die Gasdruckfedern wieder einbauen.

In der Zwischenzeit habe ich schon alle Dämmplatten für die zusätzliche Deckendämmung zugeschnitten.
Sobald ich also die neue Standheizung eingebaut habe (Planar 44D) und die Bude etwas aufwärmen kann, kommt die Dämmung an die Decke und der Fensterrahmen wird damit auch noch mal komplett überdämmt.
Nachdem ich jetzt nicht mehr aufs Dach muss, habe ich gleich noch das 4. Solarmodul hinter dem Dachfenster eingebaut. In Summe sind das jetzt 760 Wp. So habe ich jetzt eine durchgehende ebene Fläche auf dem Dach und ein durchgängiges "Tropendach".

Liebe Grüße
Willi

[rotertrecker]

Hallo Wili,

habe schon lange nicht mehr reingeschaut.
Dein Dachfenster

FETTEN RESPEKT!!



Gruß Sven

[Willi Jung]

Hallo Sven,

danke für die Blumen! Wenn du Lust hast, das Teil nachzubauen - ich hab hier noch einen Eindeckrahmen für oben auf den Fensterrahmen rumstehen .
Passt halt nur für die gleiche Größe.

Gruß
Willi

[Willi Jung]

Jetzt hab ich noch einen Ausblick auf die nächsten Baustellen.
Ganz bald kommt der Einbau der Luft-Standheizung Planar 44 D. Ursprünglich sollte es ja eine Wasserstandheizung werden, die auch an die Fußbodenheizung angeschlossen werden sollte. Zuletzt habe ich mich aber doch noch umentschlossen aus zwei Gründen. Zum Einen ist die Luftheizung ein völlig eigenständiges System. Probleme mit dem Wasserkreislauf wirken sich dann nicht auf zwei Heizsysteme aus (höhere Redundanz). Zum Anderen hat die Luftheizung eine andere Charakteristik (schnellere Aufheizung, bessere Trocknungseffekte durch den Luftwechsel). So habe ich mehr Möglichkeiten nach meinem jeweiligen Bedarf zu heizen.
Da diese ja nicht von vorne herein geplant war, gab es auch noch keinen festen Einbauort.
Diverse Staukisten unter den Sitzbänken boten sich natürlich an. Gleichzeitig möchte ich möglichst wenig Stauraum verlieren und den Schall möglichst draußen halten. Die vorhandenen Staukästen unter dem Koffer sind auch schon ziemlich voll und nicht wirklich wasserdicht.
Das erscheint mir für künftige Flussdurchfahrten nicht so sinnvoll. Ich suchte also nach einer sinnvollen "Außen"-Montagestelle, die höher liegt als der Kofferboden (bei mir ca. 1.10m). Wenn ich noch tiefer durchs Wasser fahre, habe ich sowieso ein größeres Problem.
Zwei Stellen habe ich gefunden. Mein Koffer hat im vorderen Bereich eine Abtreppung von ca. 25cm über dem Getriebe. Nachteil wäre hier die Lage ganz vorne am Koffer wegen der Luftverteilung und die Zugänglichkeit zu anderen Agregaten.
In gleicher Höhe habe ich aber noch einen Hohlraum gefunden im Radkasten über dem Kotflügel. Der Radkasten im Koffer ist rechteckig, der Kotflügel halbrund. So ergibt sich ein gar nicht so kleiner Hohlraum gut geschützt und über dem Bodenniveu vom Koffer.

Hier seht ihr die Stelle auf der Beifahrerseite hinter dem Verkleidungsblech.
Die Standheizung möchte ich quer zum Fahrzeug einbauen und das Luftausgangsrohr direkt durch die Seitenwand des Radkastens in den Koffer führen. Diese Stelle mündet in den hinteren Sitzkasten und ermöglicht mir zentral eine Luftverteilung in die Küche und in die Sitzgruppe ohne zusätzliche Leitungswege. Hier mal die Detailzeichnung zu dem Blechkasten mit dem ich die Standheizung einbauen möchte.

Wenn die Standheizung schon draußen angebracht ist, möchte ich die Möglichkeit haben, diese im Umluftbetrieb zu fahren oder im Frischluftbetrieb. Dazu habe ich mir eine Klappenkonstruktion überlegt, die mit einem Bowdenzug bedient wird. Aufgrund der relativen Enge greife ich hier nicht auf Standard-Rohrkomponeneten zurück (Y-Rohrklappe). Außerdem möchte ich die Strömungswiderstände so gering wie möglich halten. Also habe ich einen Klappenkasten konstruiert, dessen Öffnungen mindestens 1,5 mal so groß sind wie die Zuluftöffnung der Planar. Je nach Stellung der Klappe (vorne oder hinten) zieht die Planar Frischluft aus dem Radkasten oder Raumluft im Bereich der Sitzgruppe direkt über dem Boden. Der Rechteck-Kanal zum Innenraum ist nur 8cm lang und mündet in der Fußleiste. So kann ich die Öffnung auch jederzeit wieder komplett schließen (falls sich der Einbauort nicht bewährt) und einen Streifen Linoleum drüberkleben, ohne bleibende Schäden in den Möbelfronten.
Der Kotflügel lässt sich übrigens mit zwei Klemmschrauben in 2 Minuten ausbauen um an die Standheizung zu kommen.
Die Blechteile habe ich bei uns in der Firma bestellt und kann euch hoffentlich bald vom Einbau berichten.

Liebe Grüße
Willi

[langnase]

Hallo Willi,

mal wieder eine gute Idee mit der Klappe. Allerdings macht die Heizung auf der Saugseite erheblichen Krach. Klar könnte man argumentieren, dass das ja draußen ist, aber bei unseren dünnen Wänden wird sich da einiges an Krach übertragen.

Ich hab die 44D etwa mittig über dem Radkasten innen im Koffer. Die Verbrennungsluftansaugung ist im Hohlraum hinter dem halbrunden Kotflügel und der Auspuff hängt neben dem Auspuff vom Motor.
Innen ist in dem Bereich der Küchenblock und ich nutze das Metallgestell der alten Werkstatt für die Küchenarbeitsplatte. Dort gab es im Sockelbereich eine massive Stahlschublade. Dort befanden sich 3 Ausströmer und der Warmwasserbereiter von Elgena. Die Erfahrung in den letzten Woche hat gezeigt, dass das für die Luftverteilung nicht reicht und so hab ich gestern noch einen 5 m Schlauch im vorderen Kofferbereich verlegt. Erste Versuche haben gezeigt, dass es jetzt gleichmäßig warm wird.

Gruß

Stefan

[Willi Jung]

Hallo Stefan,

danke für die Tips! Ich werde das aber auch erst mal ohne zusätzliches Rohr versuchen.
Dein Hinweis zum Schall verstehe ich nicht ganz. Saugst du die Zuluft von außen oder innen an?
Bei meiner Anordnung sollte es auf jeden Fall leiser sein als eine Innenmontage und dann natürlich lauter im Umluftbetrieb als im Frischluftbetrieb.
Leiser geht dann nur noch mit Telephonie-Schalldämpfern sowohl im Zuluft als auch im Warmluftstrang.

Gruß
Willi

[langnase]

Hallo Willi,

ich betreibe die Planar im Umluftbetrieb. Der Krach entsteht hauptsächlich am Ansaug, hier ist ja direkt das Lüfterrad. Dort bringt der Telefonieschalldämpfer am meisten. Am Warmluft auslass kann man zwar auch einen anordnen aber da erzielt er keinen großen Effekt. Dann vielleicht eher auf die Körperschalldämmung achten und die Heizung auf Gummipuffer setzen.
Mir ist klar, dass du hauptsächlich von aussen ansaugen willst. Bei kühlen Temperaturen läuft die Heizung dann mit höherer Leistung und und dementsprechend mit größerer Geräuschentwicklung. Ich meine der Krach wird durch unsere geringe Dämmung kaum gedämpft.

Gruß

Stefan

[Willi Jung]

Es geht weiter mit dem Dachfenster.
Zuerst einmal ein kleiner Rückschlag. Nachdem das Fenster ja nun drin ist, wollte ich natürlich auch die Gasdruckfedern zügig einbauen.
Das lief dann so ab. Ich an der Griffseite vom Fenster den Flügel angehoben (immerhin halbes Flügelgewicht - also 30kg) bis in die 60° Stellung und Heidi hat die Dämpfer an den vorbereiteten Haltern eingefädelt auf die Schrauben. Erst mal die gute Nachricht - die Auslegung der Federn passt perfekt. Das Flügelgewicht wird zuverlässig in der Endstellung gehalten, aber mit wenig Kraftaufwand kann das Fenster geschlossen werden und ca. ab 40° fällt das Fenster sachte zu. Leider ergaben sich auch zwei kleine Probleme. Zum Einen verwinden sich die 2mm Edelstahlhaltewinkel am Fensterrahmen doch merklich (hebt ca. 3mm ab an der Ecke), weil die Lasteinleitung relativ weit von der Schraubenachse entfernt ist. Das war aber erfordérlich um in die Stahlverstärkung des Fensterrahmens zu kommen. Die Winkel lasse ich jetzt noch mal in 4mm Edelstahl fertigen.
Zum Zweiten schieben die beiden Gasdruckfedern den Flügel im geschlossenen Zustand ja mit 1500N in Richtung Schließriegel. Dieser Druck bewirkt, dass das knapp bemessene Spiel im Falzraum nicht mehr ausreicht und die Schließzapfen an den Schließblechen klemmen. Es wäre besser gewesen, den Flügel beim Einbau der Bänder nicht ganz symetrisch in den Rahmen zu legen, sondern ca 2mm dichter an der Bandseite. Da auf der Bandseite ja keine Schließzapfen sind, wäre das kein Problem gewesen. Leider sind die Bänder die ich gewählt habe um die Dichtebenen unverletzt zu lassen nicht einstellbar.
Das werde ich nun beheben, indem ich auf der Riegelseite in beiden Ecken gegenläufige Kunststoffkeile an Flügel und Rahmen anklebe. Damit drückt sich der Flügel dann beim Schließen auf den letzten 3cm um ca. 2mm in Richtung Bänder. Damit entlaste ich dann auch die Bänder und die Schließzapfen noch zusätzlich. Ich werde berichten.

Zwischenzeitlich habe ich die Astabweiser vorbereitet, die im Bereich des neuen Dachfensters seitlich zusätzlichen Schutz bieten.
Das Fenster, bzw. der Blechabdeckrahmen ist ja auf jeder Seite ca. 6cm schmäler als die davor und dahinter montierten Solarmodule. Damit Äste, die am Rahmen der PV-Module entlangrutschen nicht an den Fenster-Eindeckrahmen kommen, habe ich auf Länge des Fensters nun ein 35 x 35mm Quadratrohr in der Flucht der Solarmodule vorgesehen.
Hier seht ihr die beiden vorbereiteten Astabweiser. Auf der einen Seite führe ich die Kabelbrücken des hinteren Solarmoduls durch dieses Rohr nach vorne zu den anderen (UV und mechanischer Schutz).

So sieht das Ganze dann auf dem Dach aus:

Nun habe ich noch eine neue Anschlussdose an der Koffervorderwand angebaut, durch die die Kabel nach innen geführt werden. Dazu habe ich eine 80 x 80mm IP 65 Verteilerdose genommen, im Boden ein 40mm Loch gebohrt und dadurch ein DN40 HDPE-Rohr mit einem kleinen Stück der Muffe gesteckt. So lassen sich alle Kabel vom Dach (PV, Beleuchtung, etc.) durch diese Dose ins Innere führen. Rückseitig hab ich die Dose vollflächig mit PU-Kleber an den Koffer geklebt. Bilder vom Inneren der Dose liefere ich noch nach, wenn es mal wieder trockener ist.

Ich habe jetzt 4 dieser Module parallel verschaltet. So erhalte ich bei 760Wp maximal 21A bei bis zu 40 Volt am Laderegler. Die Module sind verschaltet über zwei vierfach Y-Stecker.

Liebe Grüße
Willi

[Willi Jung]

Hier noch die versprochene Innenansicht der Kabel-Durchführung.

PV-Anlage läuft wieder nach Neuverkabelung.

Liebe Grüße
Willi

[hesima]

Hallo Willi, habe gerade zum ersten Mal mit allergrößtem Respekt für deine Arbeit deinen Thread zumindest überflogen und mir viele Fotos angeschaut. Ich strecke für unser beginnendes Projekt gerade auch meine Fühler in alle Richtungen aus und überlege, welches Material wir für den Möbelbau verwenden. Bei der Perfektion, die du an den Tag legst, weißt du wahrscheinlich, wie viele Kilos Birkensperrholz du mittlerweile verbaut hast, oder? Mich würde als Entscheidungsgrundlage ein Daumenwert interessieren
Habe selbst schon einiges aus diesem Material geschreinert. Super, das Zeugs. Würde es allerdings aus optischen Gründen auf den sichtbaren Oberflächen lackieren, auch wenn man das dann irgendwann wiederholen muss.
Würde mich über Rückmeldung freuen! Schöne Grüße! Marco

[Willi Jung]

Hallo Marco,

freut mich, dass es dir gefällt. Das ist aber kein Birkensperrholz, sondern Fuma-Mittellagen wegen dem Gewicht und Birke-Decklagen wegen dem schöneren Furnierbild. Ich habe die Platten übrigens auch lackiert mit PU-Treppenlack - der lässt sich auch sehr gut rollen.
Hier ist alles genau beschrieben (auch die Gewichtsersparnis) Möbebaupaltten.
Liebe Grüße und gutes Gelingen
Willi

[hesima]

Hallo Willy, DANKE! Habe Deinen Beitrag gelesen und dort noch eine Frage formuliert, nur für den Fall, dass du diesen Thread nicht abonniert hast.
Marco

[Dragori]

Ich sag nur eines, genial genial genial.
Als noch in der Findungsphase befindlicher bin ich jetzt nach deinem Tröt überzeugt davon das es ein Steyr 680 GL sein soll.
Wenn denn der passende gefunden ist wird sich bestimmt einige deiner Einbauten in meiner Planung wieder finden.

[Willi Jung]

Hallo Dragori,
danke für die Blumen und viel Glück bei der Suche nach dem passenden Steyr.
Alles Liebe
Willi

[paedsen]

Ich sag nur eines, genial genial genial.
Als noch in der Findungsphase befindlicher bin ich jetzt nach deinem Tröt überzeugt davon das es ein Steyr 680 GL sein soll.
Wenn denn der passende gefunden ist wird sich bestimmt einige deiner Einbauten in meiner Planung wieder finden.

Vielleicht wäre das hier ja deine Lösung: viewtopic.php?f=4&t=84678#p797205

Gruß
Patrick

[Dragori]

Ich sag nur eines, genial genial genial.
Als noch in der Findungsphase befindlicher bin ich jetzt nach deinem Tröt überzeugt davon das es ein Steyr 680 GL sein soll.
Wenn denn der passende gefunden ist wird sich bestimmt einige deiner Einbauten in meiner Planung wieder finden.

Vielleicht wäre das hier ja deine Lösung: viewtopic.php?f=4&t=84678#p797205

Gruß
Patrick

Danke Patrick den hatte ich auch schon gesehen aber ist nur ein G und es soll ein Gl sein sind aktuell 6 Personen die darin mitfahren, geschlafen wird dann noch in einem einachsigen Werkstattanhänger so der Plan

Gruß Daniel

[MassivesAlteisen]

Hallo Daniel

In Österreich habe ich einen 680 gesehen. Da Steyer nicht mein Beuteschema ist, kenne ich mich mit den Modellbezeichnungen nicht aus.
Nach deinen Hinweisen würdest du Platz brauchen.
Da wäre ein 680 M3 mit Doppelfahrerhaus (kurz) und drei Achsen.

Vielleicht passt er zu deinem Anforderungsprofil, obwohl es kein GL ist.

Gruss
Marco

[Dragori]

Danke Marco, der M3 ist schon geil, aber der wird zu schwer werden meine Holde soll die Fuhre ja auch noch bewegen dürfen.
Platz bringt mir ja auch noch der geplante Werkstatt Anhänger, den ich glaub schon gefunden habe .

Gruß Daniel

[Willi Jung]

Weiter gehts.
Da die PV-Module ja ca. 4 cm gegenüber der oberen Dachkante überstehen, habe ich die Befürchtung gehabt, dass entlangstreifende Äste an den 2cm breiten Modulfugen einfädeln können und dann Schaden anrichten. Also habe ich ein paar Gummiklötze so zugeschnitten, dass sie die Fuge am Rand füllen.

Dann hab ich mal weiter gemacht mit meiner Standheizung. Die soll ja in den Zwischenraum von rechteckigem Radhaus und runden Kotflügel. Hier hab ich schon mal die Umluftöffnung angelegt.
Hier das Loch vom Radhaus aus.
Hier schaut man noch von hinten gegen das Brett vom Sitzkasten.

Hier die gleiche Öffnung von innen in der Fußleiste.
So wird die Luft direkt über dem Boden bzw. an der kältesten Stelle angesaugt zur Standheizung.
Das wird noch etwas sauberer verkleidet mit Bodenresten.

Hier ist die seitliche Öffnung im Radhaus schon angezeichnet.
Da wird dann die Warmluft seitlich in den Sitzkasten geführt und von da verteilt.

Liebe Grüße
Willi

[Willi Jung]

Da es draußen so kalt ist, werden erst einmal auf dem Sofa die nächsten Teilprojekte vorbereitet.
Ein möglichst leichter Dachgepäckträger soll noch her. Der Bedarf ist zwar im Moment noch nicht wirklich da.
Aber Ende des Jahres soll es bei uns auch auf große Reise gehen und da werden wir vielleicht noch eine zusätzliche Reifendecke mitnehmen oder noch zwei Zargesboxen.

Ursprünglich wollte ich herkömmliche Dachgepäckträger, die sich in der Rinne abstützen verwenden und oben herum entsprechend weiter bauen.
Da ich aber mittig im Dach eine Luke habe (und einsatzbereit behalten möchte), kam ich mit den Hauptstreben vorne und hinten nicht vorbei. Da wo die Streben hin müssten, ist die Rinne bereits irgendwie gebogen.

Dann habe ich das hier gesehen und die Grundidee hier geklaut (ich gebs ja zu ):

Es geht um die Idee, ein durchgehendes Alublech (ca. 4mm) in die Rinne zu stellen. Das kann ich so lang bauen, dass die Hauptstreben vor und hinter der Luke verlaufen.
Weiterer Vorteil ist, dass sich das Gewicht gleichmäßig auf die ganze Rinnenlänge verteilt. Die Bleche können so ausgebildet werden, dass sie schon den seitlichen Halt für die Ladung gewährleisten.
Eine weit reichende optische Gestaltungsfreiheit ist auch gegeben. Die Ausschnitte machen das Ganze noch leichter.
Dazu hab ich dann vorne noch zwei Stützen geplant, die bis auf die Stoßstange reichen und sich da abstützen. So wird die Rinne noch einmal entlastet und ich habe zusätzliche Astabweiser für die Frontscheibe.

Um das Ganze vom Design her genauer zu planen, wollte ich ein Foto vom Fahrzeug, das möglichst genau einer technischen Zeichnung vom Fahrzeug entspricht. Dazu habe ich 5-6 Fotos im Hochformat von der Seite geschossen (immer abschnittsweise von vorne nach hinten). Diese Fotos habe ich dann in Photoshop zusammen montiert und im Bereich der Stoßstange und hinten im Bereich der Anbauten (Treppe, Ersatzrad) noch etwas korrigiert, weil das Foto hier noch verzerrt aufgrund der Perspektive.
So habe ich nun ein Foto, das ich im CAD-Programm im richtigen Maßstab hinterlegen kann und dann genau sehen kann, wie sich Änderungen auf die Optik auswirken.

Liebe Grüße
Willi

[Ulf H]

... ist das Fahrerhaus so fest auf dem Rahmen montiert, dass es da zwischen Stosstange und Hütte keine Bewegungen gibt ... ich kenne da nur mehr oder weniger flexible Verbindungen, typischerweise Gummimetalllager ... und dann gibts sicher langfristig Bruch, wenn man die versteift ...

... sauber konstriruiert ist wahrscheinlich nur die Lösung alleine aufm Dach oder eben als Überrollbügel vor und hinter der Hütte aufn Fahrzeugrahmen runter ...

Gruss Ulf

[langnase]

So sieht das Fahrerhauslager aus!

[Willi Jung]

Hallo Ulf, hallo Stefan,

danke für´s Mitdenken!
Ich denke aber, die horizontale Bewegung des Fahrerhauslagers ist auf der Länge zu vernachlässigen - zumal oben im Seitenblech das Querrohr nur durchgeschoben ist.
Die vertikale Dämpfung des (alten) Lagers sollte auch nicht mehr als 1mm betragen.
Da ich das (abgerundete) Blech oben in der Rinne einkleben möchte mit einem geeigneten Kleber, der auch Bewegung mit macht, mache ich mir an der Stelle keine Sorgen.
So kann es kein mockerndes Wasser zwischen Träger und Rinne geben.
Zudem ist das relativ lange Standrohr ja auch gebogen. Auch hier werden Bewegungen in geringem Maße durch zusätzliche Biegung aufgenommen.

Wenn sich das Ganze nicht bewährt, würde ich einfach unten an der Fußplatte Gummilager nachrüsten.
Aber noch einmal danke für den Hinweis - so werde ich die Stelle von Anfang an aufmerksam im Blick behalten.

Liebe Grüße
Willi

[Willi Jung]

Hier noch eine überarbeitete Version des Dachgepäckträgers.
Farbe jetzt wie Fahrzeug - fügt sich besser ein ins Gesamtbild. Nur die Rohre im Grünton der übrigen Anbauten.
Runde Ausschnitte zur Gewichtsreduzierung und zum Festzurren mit Gurten.
Aluboxen im Format A20 von der Bundeswehr (80 x 60 x 50cm).
Bei der Höhe wirkt die Box wie ein "Frühwarnsystem" bei knappen Durchfahrten.
Gesamtbreite oben 2m, nutzbare Tiefe ca. 90 - 110cm.

Die Verbindung der stehenden Rohre (1,5" Edelstahl) zu den liegenden möchte ich an beiden Enden mit so einem T-Stück realisieren:

Liebe Grüße
Willi

[hesima]

Hallo Willi,

kann deine Gedanken gerade ganz gut nachvollziehen, weil ich mir über die Optik und Konstruktion eines Dachträger gerade auch viele Gedanken mache.

Zu deiner Montage mehrerer Fotos zu einer halbwegs maßstäblichen Seitenansicht: ich benötige von meinem Fahrzeug auch eine halbwegs verzerrungsfreie Seitenansicht. Ich habe mir allerdings überlegt, dass die einfachste Methode dazu ein Foto mit hoher Auflösung, großem Abstand vom Fahrzeug und großer Telebrennweite wäre. Irgendwann sind die Abbildungsfehler wahrscheinlich ziemlich vernachlässigbar.

Mir gefallen optisch Lösungen mit einem durchgehenden, der Fahrzeugkontur angepassten Blech wie diese von deinem Beispielfoto auch sehr gut. Etwas ähnliches habe ich bei 4wheel24 gesehen (autsch, schon wieder dieser Name ).
Ich habe dabei aber Bedenken. Ich glaube, da ist auf Dauer Gammel in der Dachrinne vorprogrammiert. Wenn du dann noch zusätzlich in der Dachrinne klebst, bekommst du den Träger kaum wieder runter, wenn da Probleme auftreten.

Ich tendiere deshalb dazu, solche Bleche nur als optische Blenden zu verwenden und die Tragfunktion auf jeder Seite durch zwei gebogene, der Dachform angepasste kurze Bleche zu realisieren, die aber jeweils in der Dachrinne enden und dort über Formschluss die größten Kräfte aufnehmen können. Sichern würde ich die beiden Bleche jeweils durch eine Schraube durch die Dachhaut (diese Bleche würde ich tatsächlich auch verkleben, die Schraube wäre dann die schon öfter erwähnte Angstschraube).
Müsste man aus irgendwelchen Gründen den Dachträger abnehmen, könnte man den Kleber mit Schneidedraht auftrennen.

Mit einer Abstützung des Trägers sowohl auf dem Dach als auch auf der Stoßstange hätte ich im ersten Moment auch größte Bedenken. Aber womöglich ist das Führerhaus auf dem Steyr so steif befestigt, dass das keine Rolle spielt.

Bin gespannt, wie du das umsetzt!

Marco