Statik für Kabine / gibt es ein „Basis-Kochrezept“ ?

[Schrauber_Carsten]

Hallo zusammen,

Nachdem unser U1650 - Basisfahrzeug nun langsam fertig wird (ca. 1.5 Jahre Restaurierung, vor allem Rost), will ich so ab Februar oder März mit der Kabine anfangen. Besonderheit, es muss eine Absetzkabine werden, weil ich bereits ein H Kennzeichen „mit wechselnder Ladung“ habe. (Da wird spannend, ob mir das erhalten bleibt, wenn die Kabine einen Durchstieg und modernere Sitze bekommt. Mal gucken).

Also: ich hab eine Kipperspinne von einer Pritsche, 4 Kugeln an den Ecken, super massives Teil.

Ich möchte einen Stahlrohrrahmen bauen, weil ich das Material gut kenne, und Alu nicht schweißen kann (fachlich nicht, und kein Gerät), GFK kann ich vermutlich auch nicht montieren (Platz, keine Erfahrung etc.).

Folgende Überlegungen bisher: alles aufgeschnappt und zusammenfantasiert:

- Außenrahmen unten in 40x60x4 umlaufend
- an dessen innerer unterer Kante im Abstand von 30 cm quer zur Fahrtrichtung je 30x30x3 Stahlrohr. Darunter setze ich 4 Platten, unter die ich Hülsenrohr setze, die über die Kugeln der Spinne gleiten (noch nicht im CAD drin).
- senkrechter Aufbau soll alle 50 cm umlaufend senkrecht aus 30x30x3 sein.
- an den Ecken Fachwerk- Verstrebungen / kurze Diagonalstücke (noch nicht im CAD drin).
- Außen drauf würde ich 1mm Blech schweißen, alle xx cm eine kurze Stelle lang. Wenn möglich würde ich versuchen, komplette Seitenteile zu bekommen, aus denen ich die Löcher für Fenster etc. raustrennen könnte.

- Dämmung: erste Lage 30mm zwischen den senkrechten Ständern. Dann waagerechte Konterlattung aus Holz, 20 oder so mm, dazwischen wieder Dämmung. Final dann 4 oder 6 ? mm
Holzplatte.

Ich kenne einen Statiker, der diesen Aufbau für mich rechnen würde.

Ist das ein gangbarer Weg / oder wird das zu schwer ?

Danke !


Schöne Grüße,

Carsten

[felix]

Moin,

die Bodengruppe eines Kung-Koffers hat 27 bzw 55 mm breite und 55mm hohe Profile mit 2,5mm Wandstärke, darauf 1mm Alu Blech, 30mm Sperrholz-verstärkten Schaum und darauf18mm Fichtenbretter. 30x30x3 ist zu mager.

Vierkantrohre haben das Problem, dass du hinterher daran nichts verschrauben kannst, würde daher versuchen, wenn möglich offene Profile verwenden.

Habe bei mir 55mm hohe Hutprofile 30x55x60x55x30x2,5 und UA50 Trockenbau-Profile (50x40x2 U-Profil) verwendet. Das Trockenbau-Profil würde ich nicht noch einmal verwenden, die Maßhaltigkeit ist grauenvoll und das Zink stört beim Schweißen.

MlG
Felix

[Schrauber_Carsten]

Hallo Felix,

Ich hab die Ansicht mal von unten ergänzt und die Traghülsen dargestellt.

Was ich vergessen habe, muss ich noch zeichnen, sind 2 Quer- Rohre, von einem Salzstreuer, für die Kurbeln, damit ich die Kabine von der Spinne runterheben kann. Die sind, ich hab sie nur kurz gesehen, so 80x80 gewesen.



Das mit dem Anschrauben an 4kant Rohr verstehe ich nicht- ich kann doch Schrauben da rein drehen ? An sich wollte ich möglichst nur in die Konterlattung rein etwas verankern, weil ich sonst die Schrauben als Wärmebrücke hätte.

Freunde von uns haben einen 1300er Mog, Bundespost, deren Koffer ist so ähnlich aufgebaut und hat jetzt 40 Jahre runter…

Schöne Grüße,

Carsten

[Lassie]

Servus Carsten,

wenn du Spaß am Schweißen und Puzzeln hast, kann man das wohl so bauen. Ich würde eher einen stabilen umlaufenden Rahmen mit ordentlichen Verstärkungen an den Ecken / Krafteinleitungspunkten bauen und dann einfach (...naja...) Sandwichplatten vom Fahrzeugbau einsetzen. Aussen drauf Kantenschutzprofile und das sollte gut sein. Dein Quadratprofil-Fachwerk schaut für mich nach Overengineering aus, mein erster Aufbau bestand auch nur aus verschraub-klebten Sandwichplatten mit breiten 5 mm Aluwinkeln und hat wunderbar gehalten. Würde ich vom Prinzip her wieder so machen.

Gewicht meines Koffers mit 55 mm Sandwich-Platten war bei 360 cm Länge, 225 cm Breite und 204 cm Höhe bei 480 kg. Mit Beschlägen, Klappen, Fenstern, einfachen Birkensperrholzmöbeln etc waren es knapp 600 kg.
Wichtig ist eine verwindungsarme und stabile Basis, der Rest obendrauf muss Vibrationen, aber keine großen statischen Gewichtskräfte mehr aushalten. Meine Selbstbau-Kiste hat bei mir über 60 tkm von Island bis Tunesien gehalten bevor ich den Mog verkauft habe.

Hier ein paar Bilder aus dem Bau-Prozess:

Viele Grüße
Jürgen

[Mark86]

Die Skizze oben würde ich schonmal wegwerfen...
Zum einen sollte man für eine Gewisse Steifigkeit des Aufbaus Diagonalverstrebungen einsetzen, zum anderen wird die Last deiner 4 Stützchen im Boden nur durch die 6 Querröhrchen gehalten... Wenns denn hält.

Mach nen vernünftigen Stabilen Rahmen drunter und dann nen gescheiten Umlaufenden Rahmen mit ein paar Diagonalverstrebungen und die Streben an welche die Wandverkleidungen kommen, nicht zu dick, bau das alles nicht zu schwer.
Das Wichtigste ist der Unterbau.
Ich würde allerdings schon alleine aus Korrosionsschutzgründen eher zu nem gescheiten Bodenrahmen tendieren und darauf eine GFK Kiste zusammen kleben, auch wg. Kältebrücken und Wassereinbruchsgefahr...

Wenn es ein LKW ATL ist, dann würde ich mir um das Thema H Kennzeichen nicht so die Gedanken machen, man kann son Aufbau ja mit etwas Formgefühl und Lackierung sowie Anbauteilen auf "alt" trimmen das es nicht einmal auf fällt das der neu ist. Macht man das oben n bisschen rund, sucht sich ne passende Farbgebung aus, macht n paar Lampen älterer Bauart dran und Anbauteile streicht man mit nem Pinsel, schon passt das fast.
Bezüglich Sitzen, wenn sich die Anzahl nicht verändert, wäre zu klären ob die überhaupt Eintragungspflichtig sind, zumal das Auto ja eh keine Anschnallgurte hat, etc.
Wenn es da keine Bauartvorschrift gibt, ich selbst kenne keine, dann würde ich die einfach rein schrauben und mit dem Auto beim nächsten Mal einfach wieder zur HU fahren und keine Fragen stellen...

[hugepanic]

hier mal ein vorschlag:

Blau verstärken, orange fehlt.

Was mark schreibt ist schon richtig. die krafteinleitungspunkte müssen Steif an den Rest angeschlossen werden.
Ob es da noch diagonalen braucht, hängt von der beplankung und dem boden ab.

Das "Problem" ist halt das die krafteinleitungspunkte nicht an den kofferecken sind. daher muß dieser Lastpfad geschaffen werden.

ich habe auch noch verstärkungen in die vorderen wand (hinten gedacht) und das dach eingezeichnet. ob man soviele rohre benötigt sagt dir dann der statiker.
Gerade beim dach ist halt die frage ob das begehbar sein soll....

Prinzipiell solltest du deine profile immer "vertikal" ausrichten, zumindest in boden und dach. also 80x40 (80 hoch) und nicht 60x60. --> satz von Steiner
Lieber in profil-höhe investieren, und die Wandstärken klein halten, falls Leichtbau,oder "günstig" für Dich relevant ist.

[Mark86]

Leichtbau sollte immer relevant sein, denn Gewicht ist Trumpf...
Die Diagonalkräfte können natürlich auch von einer Beplankung aufgenommen werden.
Der Vorteil einer GFK Kabine ist, dass man keine Kältebrücken hat, keinen Rost, das relativ leicht reparieren kann wenn man ne Macke rein fährt, das relativ resistent gegen Wassereinbrüche ist und man fertige Wände hat, die man nicht erst Beplanken und Isolieren muss...
Ich würde nen Soliden Hilfsrahmen drunter setzen, Hauptträger übern Daumen 120er Vierkantrohr, rundherum min. 60/40er und das ganze so mit dem Hauptrahmen verbinden, dass alle Seitenkräfte der Wände sauber in den Hauptrahmen umgeleitet werden und das dann Feuerverzinken und darauf eine GFK Kiste zusammen kleben (lassen).
Mir wäre allerdings aus Erfahrung auch wichtig, das die Kiste nebst Isolierung und Wandaufbau und vor allem der Bodenbereich Wasserfest ist.

[Vossba]

Moin,

zu enge Felder. Keine Diagonale

Und wie bereits geschrieben: Die ganze Last muss dynamisch von den Einleitpunkten zu den Seitenwänden.

Da würde ich mit vernünftiger Sicherheit ordentliche Struktur verbauen, so das da nichts reisst.

Dein Entwurf des Vogelkäfigs belastet die Schweissnähte auf Biegung, das wackelt wie ein Lämmerschwanz.

Gruß Reinhard

[seppr]

Soll das eine Wohnkabine werden oder ein Bauschuttcontainer?

Stahlgerippe und noch dazu so engmaschig ist wahnsinnig stabil, schwer und kopflastig, völlig oversized. Mit einem Wohnmobil, auch auf dem robusten Unimog-Fahrgestell fährt man doch vorsichtig und eckt nicht an jedem Baum an. Für solche Belastungssituationen muss man die Kabine wirklich nicht auslegen. Aber Schräglagen gibt es überall, deshalb sollte der Schwerpunkt möglichst tief liegen. Ein Umkippen im Offroad, wo kein Bergegerät hinkommt, ist das worstcase-Szenario.

Die Bautechnik mit GfK-Sandwichplatten, die Lassie vorgestellt hat ist schon ideal für den Selbermacher, auch wenn man vom Prinzip her Metaller ist. Ich habe meine Kabine vor 12 Jahren auch so gebaut, bin aber kein Techniker sondern Mediziner. Ging gut und ist bis heute intakt. Kleine Undichtigkeiten an den Fenstern beherrsche ich mit Captain Tolleys Dichtmittel.

Mein alter Baubericht existiert noch, siehe hier: Kabinenbau ab Seite 2
http://www.viermalvier.de/ubbthreads.ph ... 659&page=1

Sepp

[hugepanic]

hier mal ein beispiel wie das bei meiner kiste aussieht, koffer kommt von Lentner.
Grau = Lentner Original
Schwarz & Braun: --> HugePanic originel

Die Abstände im Dach sind ca. 35-45cm (hab meine notizen verloren). Auf jeden fall nicht viel größer. ---> eine 300er dachluke paßt locker rein, eine größere eben nicht.

Die diagonale in der Dachmitte ist nichtmehr drin, und auch nicht notewendig! --> dach wird nur von 1 person begangen und ich habe keine Lasten auf dem Dach.


Zum Thema "Maschenweite":
Ohne die Querschnitte der Profile und die Beplankung (bzw. Wandaufbau) zu kennen kann man Keine Aussage über eine richtige Maschenweite treffen.
Sowas läßt sich erst sagen wenn man die genaue Bauweise (und damit die verfügbaren Halbzeuge und Herstellverfahren und deren Limitationen) kennt, UND die Belastungen.

--> ich kann sehr große abstände zwischen den Profilen verbauen, dann muß, z.B. die Bodenplatte, aber sehr stabil/steif sein. Wenn ich sehr kleine Maschenweite verbaue, spare ich Gewicht im Boden, hab aber mehr Eisen verbaut.

Wenn man spaß dran hat kann man das alles als Optimierungsproblem betrachten..
Wenn man nochmehr spaß an sowas hat, würde sich hier auch eine Topologieoptimierung anbieten... aber das ist dann vermutlich über's Ziel hinausgeschossen....

Oder man schätzt halt was und rechnet einmal drüber das die Reserven "groß genug" sind...

[Schrauber_Carsten]

Guten Morgen,

Hui, das ist ein aktiver Thread, das finde ich gut…

Also- genau das Abschätzen bzw. das Kochrezept ist halt der Punkt, an dem ich festhänge. Null Erfahrungen, sowas hab ich noch nie gemacht.

- woher bekommt man diese GFK Sandwichplatten ?

- ich hab folgende Rahmen- Abfolge von unten hoch:
— 1. Mog. Rahmen selber, die beiden fetten Längsträger und die Querrohre. Hier sozusagen irrelevant.
— 2. Die Kipperspinne, 80x80er Material, irre stabil, ich meine auf die Pritsche kann der SBU ja einiges aufgetan bekommen- ich hab die Traglast der Pritsche aus den Aufbaurichtlinien nicht nachgesehen, aber das werden mehrere Tonnen sein. Pack die mal voll nassem Kies… ich häng mal ein Bild von dem Ding an
— 3. Mein Kabinenboden. Der liegt nach unten in den 4 Kugeln, und flächig auf der Spinne auf. Der wird seine Last also schon nach unten los. Er muss nur fürs abheben über die Stützen steif genug sein.

Demnach / Zwischenstand wäre die Empfehlung, den Boden umlaufend und quer aus 60 (senkrecht)x40(liegend)x4 zu bauen, und daran / darauf ? diese GFK Platten zu nehmen, oder liegt eine Platte waagerecht auf dem 60x40 Rahmen auf und auf der stehen dann die Wände ?


Schöne Grüße,

Carsten

[w3llschmidt]

Musste nur noch Panele reinkleben ...

https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 87-93-7133

https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 2-277-1966

[Willi Jung]

Ich halte dein Grundkonzept für ausreichend dimensioniert. Ich kenne einen Aufbau, der bei gleichen Rohrquerschnitten in Wand und Decke aus Alu gebaut ist und auch hält. Da deine Lasteinleitepunkte an den Kipperkugeln auch schon deutlich dichter an den Außenwänden liegen als bei einem klassischen Hilfsrahmen, sehe ich die Bodengruppe auch nicht so kritisch. Lediglich im unmittelbaren Bereich der Hülsen, die auf die Kipperkugeln gehen, solltest du noch Mal verstärken. Ich fürchte die Platten reichen da nicht aus. Ein Querprofil, das die drei benachbarten Profile verbindet direkt über der Hülse wäre meine Wahl. Stehende Rechteckprofile sind natürlich gerade im Boden und im Dach von Vorteil. Bei der engmaschigen Bauweise sollten die Deckbleche ausreichend aussteigen. Zusätzliche Diagonalen würde ich da nur bei einem Alkoven vorsehen.
Ich würde dir aber auch zur Sandwichbauweise raten. Wenn Affinität zum Schweißen da ist, kann man sich ja aus L-Winkeln einen äußeren Rahmen schweißen und die Platten da rein kleben. Überdimensionierte Profile ziehen die Kräfte auch an. Eine "weichere" Konstruktion verteilt die Kräfte besser auf alle Elemente.
Liebe Grüße
Willi

[felix]

Hallo Carsten,

was soll der Aufbau hinterher wiegen? 2t werden das bestimmt, oder? Und die 2t möchtest du auf 2 30er Vierkantrohre stellen? Das klappt nicht!

Würde die Befestigungspunkte mit Stoßzahl 2,5 und nicht mehr als 190N/mm^2 rechnen, ansonsten ärgerst du dich hinterher. Der Koffer ist auf seinen Ecken steif, von dort kommen die meisten Kräfte.


Wenn du den Koffer vom Rahmen abnehmen möchtest, ergibt sich noch das Problem, dass der ansonsten gestützte Boden dann freitragend ist. Die Bodengruppe muss also die Kräfte sinnvoll in die Stützen bringen. Habe bei mir auf 1t pro Stütze gerechnet, auch wenn der Aufbau hinterher nicht 4t wiegt, so kann die Last ungleich verteilt sein. Unter der vorher-und Rückwand liegt ein 120x60 Rohr, über den Querträgern habe ich 25cm hohe Gittertträger weil mein Kofferboden grob ein Hutprofil hat. Habe die Hauptträger der Bodengruppe in der Zeichnung einmal gelb markiert.

MlG
Felix

[hugepanic]

würd ich selber bauen würde ich damit in die Rechnung gehen:

Länge: 4m
Breite 2.3m

Pink und Rosa: 80x40
Gelb: 40x40
Blau: 40x20

Die Querschnitte werden dann nach der jeder rechnung neu dimensioniert. Spätestens nach dem Loop (rechnen und ändern) ist man dann recht sicher....

[Schrauber_Carsten]

Moin,

Ich kann jetzt mehr Daten liefern / ich muss dringend den Käfig überarbeiten in Shapr,
aber ich sanier grad lieber Kotflügel…

Also:

- Überhänge:

die Kugelköpfe der Spinne (Zwischenrahmen) sind jeweils ca. 15 cm innen von der Kabinen- Außenwand her gesehen (wenn man das Unimog- Fahrerhaus sieht, ist das ja knapp 200cm breit, wir gehen je ca. 12 cm darüber hinaus in die Breite, mehr wäre schön aber sieht dämlich aus und wird unhandlich). Ferner hab ich in Längsrichtung ab Kugelkopf etwa 70 cm Überhang bis zu den Stirnwänden der Kabine- die vorderen Kugelköpfe sind ca. 80 cm hinter der Kabinenrückwand, ich gehe von ca. 8cm Abstand aus wg. Kippen Fahrerkabine.

- Beschleunigungswerte: aus einem Link eines Transportunternehmens

Beschleunigen: x0.5 Gewicht
Bremsen: x0.8 Gewicht
Kurve: x0.5 Gewicht.

Das heißt, ich müsste das Gewicht der Kabine möglichst gut schätzen, dann ungefähr die Verteilung auf die 4 Ecken, und dann das Gewicht mal Hebelarm mal o. g. Werte annehmen, um die Biegebelastung auf die Träger im Boden zu kennen, natürlich plus Sicherheitsaufschlag 30% ?

Schöne Grüße,

Carsten

[Mark86]

Basis Kochrezept für die Dimensionierung an Teilen meines LKWs habe ich folgendes:
Statische Belastung x Faktor 5 hat sich bewährt.

Statische Belastung x Faktor 3 hat bei manchen Dingen nicht geklappt. Also 50kg Sandbleche mit Halter die 150kg Bruchlast haben, sind mir unterwegs genau so abgebrochen wie n Ersatzradhalter der auf 300kg statisch gerechnet war. Auch die vordere Längsführung der Federlagerung hat bei Faktor 3 nicht funktioniert. Nach Nacharbeit mit Faktor 5 hält alles...

Crashrelevante Teile wie Kabinenbefestigung in Schubrichtung Faktor 7...

[Seebser]

Moin,

Beschleunigungswerte: aus einem Link eines Transportunternehmens

Beschleunigen: x0.5 Gewicht
Bremsen: x0.8 Gewicht
Kurve: x0.5 Gewicht.


Carsten

Da geht es um Ladungssicherung, das hat nix mit Konstruktion, schon gar nicht Offroad zu tun.

[Schrauber_Carsten]

Ok danke, dann kann ich das einschätzen / klingt so, als sollte ich mich an Mark‘s Vorgaben orientieren.

Wie viel Verwindung ist denn ok ? Wenn ich z. B. die Verbiegung eines 80x80 auf xx Meter bei YY Last ansehen, einseitig fest andere Seite lose, dann kommt da ja ein Wert von ZZ mm Verbiegung raus, sagen wir 1,958 mm oder sowas.

Welche Werte sind da halbwegs tolerabel - wie weit geht die Toleranz einer 2mm Klebefuge / oder von diesen Sandwichplatten ?

Und wie gehen diese Platten in ein Gefüge ein- also ein Bilderrahmen, Rechteck, z. B. aus 80x80 hat ja eine bestimmte Stabilität z. B. gegen diagonalen Druck, bevor er ein Parallelogramm wird. Mit diesen Platten innen bestückt und beklebt wird die Stabilität ja größer- wie sieht das aus ?

Carsten

[Mark86]

Da bin ich überfragt, aber nach felgdmäßiger Beobachtung solltest du egal was du da konstruierst, die Außenbeplankung nicht auf Stoß kleben.
Ich habe viele Kabinen gesehen, die aus Panelen zusammen geklebt wurden oder aus einzelnen Siebdruckplatten und die nach einigen Einsatzjahren auf den Seitenwänden Undichtigkeiten hatten.
Die Verbindung muss auch "Vibrationsfest" sein.

Idealer Weise gehst du hin und nimmst für Dach und Seitenwand 1 "Fläche". Egal ob das 1 Siebdruckplatte wird, 1 Blech oder 1 Sandwichplatte, aber nicht aus mehreren zusammen stückeln.
Guck dir die Wohnmobile / Wohnwagen aus den 80er/90er Jahren an, da gab es noch keine Hammerschlagbleche in 2,20m Breite, da haben die Außenwandhersteller die Bleche auf Rolle bekommen und von unten nach oben auf die Seite durchgelegt mit 2cm Überlappung und da dann die charakteristischen goldenen, später silbernen Scheuerleisten draufgeschraubt.
Dächer sind dabei immer aus einem Stück Glattblech gefertigt.
Wenn du Sandwichplatten nimmst, nimm für die ganze Seite 1 Platte und mache breite Klebewinkel über die Ecken.

Und aus Erfahrung kann ich dir sagen, bau mindestens den Bodenaufbau so, dass er Wasserfest ist. Am besten auch den Wandaufbau (dann biste bei der GFK Kabine die schon angesprochen wurde)

[Schrauber_Carsten]

Moin,

Ich hatte ja jetzt meinen Vogelkäfig überarbeitet, und war bei einem Außenrahmen analog zu Wolfs Adventure von Youtube rausgekommen. Sandwichplatten in Recherche/ nun schrieb mir heute ein wirklich großer Hersteller von Exped-Mobilen, dass

a) eine Sandwichkabine selbsttragend sei, Stahlrahmen demnach nicht notwendig ?
b) Metall als Innenmaterial immer feucht sei (das glaub ich auch, guter Hinweis)

Zu a), was mich etwas verunsichert- ist das vielleicht so, weil man dort vorwiegend LKW umbaut, und die dann 2 Längsträger als Zwischenrahmen haben, der am Ende des LKWs mit Scharnieren (?) gelagert wird, und man diese 2 Längsträger unter die Kabine drunterschraubt und fertig / ein Unimog funktioniert rahmenseitig ganz anders, da ist wesentlich mehr Verwindung drin.

Daraus abgeleitet, was mach ich

a) nur Sandwichplatten / das kann ich einfach nicht glauben, der Kleber müsste dann GFK auf Schaum so fest verbinden das das hält ?

b) baue ich meinen Außenrahmen aus Alu ? Das könnte bedeuten, das es zu teuer wird

c) ich mach einfach so weiter wie Wolfs Adventure und fertig.

Anbei ein paar aktuelle Bilder aus dem CAD.

Carsten

[Jabob der Baumeister]

Servus,
Sandwichplatten sind selbsttragend, ob da nen lkw drunter steht oder der freischwebend an nem Kran hängt ist dem Koffer ziemlich wurscht, die Teile müssen halt ordentlich verklebt werden und die Kanten gut geschützt.
Gruß Jakob

[hugepanic]

Du musst unterscheiden zwischen Koffer und Zwischenrahmen.

Der Koffer (wie auch immer gebaut) wird am Ende wohl immer selbsttragend sein.

Es gibt ein paar bewährte Bauweisen zu erwiesenermaßen ans Ziel führen:

GFK Koffer mit Metall Zwischenrahmen wird wohl (??) am häufigsten verwendet.

Es gibt auch diverse Methoden einen Metall Koffer zu bauen. Z.b. stahl Gitterrohr Bauweise, oder halt in Alu und und und.

Du musst halt fur deine Anforderungen eine Kombination raussuchen.


An der Stelle an der du in 3D irgendwelche teilezusammenklickst, solltest du dir erstmal die Bauweise und die Funktionen der Bauteile überlegen. Wenn das nicht klar ist, ist das alles verschwendete Lebenszeit.
Augenmerk ist auch auf die Materialpaarung zu richten, insbesondere in Richtung Korrosion und Wärmeausdehnung.
Und nattkraft Einleitung.

Du scheinst ja einen "Zwischenrahmen" zu haben, also fehlt die ja nur ich ein GFK Koffer und eine Krafteinleitung dazu. Wenn du diesen Weg gehen willst...

[Schrauber_Carsten]

Moin,

Ok, dann spinnen wir diesen Weg doch mal weiter:

- wie würde man Sandwichplatten verkleben: in einen Winkel oder direkt auf Stoß ?

- wie leitet man von einer nicht- Fläche, nämlich der Oberseite der Spinne, die Kräfte in den Boden ein ?

- wie fixiert man die Bodenplatte / die Kabine muss abnehmbar bleiben

- wie stabil ist es, bei 80 in ein Schlagloch zu fahren, wenn die Bodenplatte nur eine Sandwichplatte ist, und Überhang über das Ende der Spinne hat ?

Ich kann mir das einfach nicht vorstellen, das das dünne 2mm GFK und der Hartschaum das aushalten. In „meiner Gedankenwelt“ muss das ein Metallrahmen sein, der die Kraftflüsse leitet / aufnimmt, und in dessen Fächern die Platten aussteifend in Winkeln (= große Klebeflächen, gute Übergänge) eingesetzt sind.

Auf einer flachen Pritsche, ok, da mag eine GFK - Kiste gehen, weil sie flächig incl. Außenwänden aufliegt, aber dann verliere ich noch mehr Höhe, wenn ich noch ne Pritsche dazwischenpacke, über die Spinne. Der Mog ist schon sehr hoch.

Schöne Grüße,

Carsten

[hugepanic]

Kennst du das hier?

https://7globetrotters.de/1124-expediti ... men-allrad


Das graue baust du in deine spinne ein. Also nicht oben drauf. Das versträrkt den Boden des GFK Koffers, so das die Lasten eingeleitet werden.

Entkopplung ist ja über deine Spinne gegeben. Demontage (abnehmbar) dann auch über die Spinne?
Wenn das nicht TüV gerecht ist (soll das Ladung sein?), dann must du halt die Kiste mit ein paar wenigen Bolzen mit dem Rahmen verbinden. Alternative: Spanngurte...

[Schrauber_Carsten]

Hallo Große Panik,

Die Spinne muss fest auf dem Auto bleiben / die Ladung auf der Spinne muss abnehmbar sein, und erkennbar, dass auf die Spinne auch eine Pritsche einfach im Wechsel drauf kann. Dann behalte ich das H, ist so abgestimmt.

Ferner ist die Spinne ein MB Originalteil, d.h. zugelassen etc. / da möchte ich ungern drangehen.

Insofern, ja, ich könnte die Spinne natürlich modifizieren, aber mir erscheint es besser, die Statik des Bodens, die Flächenlastverteilung und die Aufnahme der Lasten der Seitenwände im dynamischen Lastfall … in den Kabinenboden zu tun.

Das i- Tüpfelchen ist dann die Integration von 2 Querrohren für die Streuer- Stützen, damit ich die Kabine hochheben kann.

Schöne Grüße,

Carsten

[hugepanic]

Dann nimmst du halt die unteren 10cm von deiner Konstruktion und setzt das auf die Spinne. Ich vermute da müssen noch ein paar längs Profile rein.
Gefühlt würde ich da eins in die Mitte, und jeweils eins durch die Angriffspunkte der kugeln legen.
Die doppelten Querträger würde ich rausnehmen, und Leiber einen Träger genau über die Kugel legen.

Dieser Zwischenrahmen liegt halt oberhalb der Spinne und reduziert damit die Höhe der Kabine.

[w3llschmidt]

a) eine Sandwichkabine selbsttragend sei, Stahlrahmen demnach nicht notwendig ?

Also einen Rahmen braucht man schon

[Pirx]

a) eine Sandwichkabine selbsttragend sei, Stahlrahmen demnach nicht notwendig ?

Also einen Rahmen braucht man schon

Nein.

Pirx

[Schrauber_Carsten]

Ja was den nun… ;-)

Carsten (für den das wirklich wichtig ist…)