Warum muss Blech Rosten

[JRHeld]

Moin,
na gut, es handelt sich um ein fast 60 jahre altes Auto (Kurzhauber Bj1965) und so,
eigentlich ein wunder dass davon überhaupt noch was da ist...

Ich wollte halt eigentlich mal langsam zum mehr benutzen als dran arbeiten übergehn

Ich war in den vergangenen Jahren immer mal wieder an der ein oder anderen Ecke bei in sachen Blecharbeiten...
Zum Beispiel hier kürzlich im Rahmen von einem anderen Projekt an den Ecken der Motorhaube.

Hier vor ein paar Tagen in der Mitte zwischen den Türen der Doka.

An dieser Stelle war vor etwas über 10 Jahren schon mal son Blechhoschi für Geld bei,
das ist alles wieder durchgefault weil von hinten nix versiegelt war
Nun gut das war relativ einfach von der Blecharbeitensache her.
Ich mach bei mir überall wo ich mit Spachteln Schleifen und Lacken fertig bin Mike Sanders Fett dahinter.
Damit habe ich gute Erfahrungen. Bisher ist nix was ich bisher an anderen stellen der Doka in stand gesetzt habe wieder hoch gekommen.
AloHa
Jakob

[JRHeld]

Moin,
so habe ich vorgestern eine Tür raus genommen, weil unter dem Fensterrahmen Gammelbläschen unterm Lack waren

Jetzt liegt die Tür nackich aufm Tisch

Es war nicht einfach das Fenster da raus zu operieren.
In erster linie weil die Schrauben unten am Fensterrahmen total vergammelt waren (die Schlitzschraubenhölle...)
Bin ja mal gespannt wie gut ich das dort wieder rein gepuzzelt bekomme..

Und das Desaster offenbart sich

Nun gut,
muss ich mich wohl an die Arbeit machen...

Auf diesem Bild ist ganz gut zu sehen, dass zwar die Ecke Durch ist,
Aber das Blech unten wie Neu ist. Da hab ich nachdem der Belechhoschi da vor gut 10 Jahren bei war mal die Hohlraumsonde mit Sanders in den unteren Teil der Tür gehalten...

Der Fensterheber ist leider schon kaputt seit ich das Auto Besitze (2005 oder so )

Hat vielleicht wer so was rumliegen?
Doka gekürzt und noch Türen liegen wo so was drinn ist oder so?
Ich währe sehr dankbar für sachdienliche hinweise oder gar für ein Angebot.

AloHa
Jakob

[LutzB]

Warum muss Blech Rosten

Weil Vario-Interessenten sonst noch mehr für ihre Kisten bezahlen müssten !!!

Lutz

[daarnsen]

Rischtisch!

Warum muss Blech Rosten

Weil Vario-Interessenten sonst noch mehr für ihre Kisten bezahlen müssten !!!

Lutz

[hugepanic]

Blech + Luft + Wasser = Rost

Wenn du eine von den Zutaten raushalten kannst passiert auch nix....

[JRHeld]

Ok, es war die falschefrage,
Warum gebe ich mir das "freiwillig"?

Und sind die Fragen nicht alle irgendwie rethorisch?

[JRHeld]

Blech + Luft + Wasser = Rost

Wenn du eine von den Zutaten raushalten kannst passiert auch nix....

Ja den Gedanken hatte ich auch schon,
Und kam dazu dass es ohne Blech die sackschwere Tür vor allem viel Gewicht sparen könnte.

hier wird gezeigt wies geht

AloHa
Jakob

[Robi]

Die Welt hat inzwischen für fast alle Probleme eine Lösung gefunden.

Cortenstahl ist so eine.

Sieht zwar komisch aus - könnte mir das aber als Blech am Fahrzeug gut vorstellen. Und: ein paar Probleme weniger. Dessen Rost ist fast besser als selbst heilender Lack.

Man muß Elon Musk nicht unbedingt mögen - aber sein konstruktive Ansatz einer VA-Exoskelett-Karosserie wie am CT ist nicht uninteressant. Rost ist kein Thema mehr, ebenso wie Farbe und Hagelbeulen.

[Kami]

mal schauen obs da da genauso wie beim aktuell verbauten LM an gewissen Stellen Risse gibt...
Gruss
Kami

[hugepanic]

Blech + Luft + Wasser = Rost

Wenn du eine von den Zutaten raushalten kannst passiert auch nix....

Ja den Gedanken hatte ich auch schon,
Und kam dazu dass es ohne Blech die sackschwere Tür vor allem viel Gewicht sparen könnte.

hier wird gezeigt wies geht

AloHa
Jakob

Seit im Flugzeugbau Kohlefaser verwendet wird, ist der Korrosionsschutz 3mal so aufwändig!
Und nein, dem CFK passiert in der Regel nix, aber die metalle, zu aller erst Alu, leiden gewaltig.

Ich bin jetzt nicht sicher wie anfällig (rostender) Stahl ist.
Musste man sich mal die spannungsreihe ansehen...

Edit: hier ein link dazu
https://www.wotech-technical-media.de/w ... 4j2013.php

[x.l.]

Moin Jakob,

jaja die Türen... sind lästig. Sackschwer, blöd zum auseinander bauen, noch blöder zum zusammenbauen mit den Scheiben und Scheibenrhmen. Ich hab das ja mindestens schon 8 mal gemacht. Nie hat es wirklich Spaß gemacht.

Was ist denn an deinem Scheibenheber kaputt? Ich würde mal vermuten, dass Ersatz kaum zu bekommen sein wird, da die ja vom Aufbauhersteller eingebaut wurden. Kann mir gut vorstellen dass die sich bei den Herstellern untereinander unterscheiden. Allerdings sehen meine so ähnlich aus (nicht gleich), und meine Hütte ist von Metz, deine von Bachert wenn ich mich recht erinnere.

Ich hab auch noch zwei Türen zu machen... ist der einzige Rost den es bei mir gibt. Rauszögern ist nicht wirklich eine gute Idee

Axel

[felix]

Moin Jakob,

wäre es eine Option die Tür der Feuerverzinkung zu übergeben? Weil es läuft immer Wasser zur Tür herein. Eventuell nur den Rahmen der Tür und diesen dann mit elektrolytisch verzinktem Blech (darauf hält Lack besser) bespannen? Das Säurebad müsste dem alten Rost gut beikommen. Das Zink muss aber gut ablaufen bzw. Luft heraus kommen können und Überlappungen sind zu vermeiden, weil sich da Säure halten kann, das Zink dort nicht hinkommt und im Schlimmsten Fall das Zinkbad explodiert. Es muss zuvor loser Rost, Fett und der alte Lack ab.

So weit mein theoretisches Wissen, praktisch habe ich bisher nur chemisch verzinkt. Das funktioniert aber nicht in Hohlräumen.

MlG
Felix

[Robi]

Wie ist das bei West-LKW, gibt es da Probleme mit Kauf von "neuen" Blechteilen?

Würde mir am Robur nicht die Mühe machen, eine dermaßen vergammelte Tür wieder herzurichten. Das Netz ist voll.

https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 0-223-3618

Auch Bodenbleche, Kabine usw. - sehr viel verfügbar.

Okay, die Ossies haben nienimmernicht etwas weggeschmissen, sondern gebunkert.

[buckdanny]

.

Was ist denn an deinem Scheibenheber kaputt? Ich

Das Antriebs-Zahnrad ist schon arg kariös. Ich würde mir da ein neues Bohren-Sägen-Feilen. Oder lasern lassen.

[JRHeld]

.

Was ist denn an deinem Scheibenheber kaputt? Ich

Das Antriebs-Zahnrad ist schon arg kariös. Ich würde mir da ein neues Bohren-Sägen-Feilen. Oder lasern lassen.

Genau,
da kann man kurbeln und es dreht sich nix mehr mit.
Die beiden Heber haben auch schwer gelitten, aber da könnte man gegebenen falls Links und rechts tauschen, und dann hätte man die Hälfte der Zähne zur verfügung welche noch unbenutzt sind, denn die beiden Hebel die das Fenster hoch und runter schieben machen ja nur rund 90°.
Neues Zahnrad machen ist sehr aufwändig. Hab das auch schon mit nem Hallenkollegen der auf Arbeit entsprechende Möglichkeiten hat erörtert...
Übrige Türen von abgeschnittenen Dokas muss es doch massig geben...
Da müsste mann doch eine solche Mechanik oder etwas Ähnliches ausschlachten können...
Weiß Jemand was?

Moin Jakob,

wäre es eine Option die Tür der Feuerverzinkung zu übergeben? Weil es läuft immer Wasser zur Tür herein. Eventuell nur den Rahmen der Tür und diesen dann mit elektrolytisch verzinktem Blech (darauf hält Lack besser) bespannen? Das Säurebad müsste dem alten Rost gut beikommen. Das Zink muss aber gut ablaufen bzw. Luft heraus kommen können und Überlappungen sind zu vermeiden, weil sich da Säure halten kann, das Zink dort nicht hinkommt und im Schlimmsten Fall das Zinkbad explodiert. Es muss zuvor loser Rost, Fett und der alte Lack ab.

So weit mein theoretisches Wissen, praktisch habe ich bisher nur chemisch verzinkt. Das funktioniert aber nicht in Hohlräumen.

MlG
Felix

In der Tür sind viele Stellen mit doppeltem Blech
und stellen an denen 3 oder 4 Lagen übereinander gepfalzt sind
Ich werde diese stellen alle von hinten mit Orvatrol Öl fluten bis es vorne raus kommt, den Überschuss abwischen, aushärten lassen, und dann mit Korrosionsschutzfett nacharbeiten.


Hier mein letzter dokumentierter Fortschritt.

Ich bin ja nun freundlich umschrieben "Autodidakt" was diese Arbeiten anbelangt.
Gibts hier wen der was fachlich dazu sagen kann was ich hier fabriziere?
AloHa
Jakob

[x.l.]

Ich wage ja zu bezweifeln, dass es maßig Leute gibt die ihre Dokas kürzen, denn soviele habe ich davon noch nicht gesehen.
Ich wüßte übrigens gar nicht wo bei meinen Türen viel gedoppelt ist,a ber ist ja alles noch offen, ich schaue morgen mal

Axel

[Michaele532]

Ich wollte halt eigentlich mal langsam zum mehr benutzen als dran arbeiten übergehn

An dem Piunkt bin ich auch.
Ich habe 2015 an meinem Hanomag A-L28 BJ59 angefangen eine kleine Kofferecke zu flicken. Bin immernoch dabei, es wurde immer mehr.

Ich hoffe, dass ich dieses Jahr wieder fahren kann!

Micha

[JRHeld]

Ich wage ja zu bezweifeln, dass es maßig Leute gibt die ihre Dokas kürzen, denn soviele habe ich davon noch nicht gesehen.
Ich wüßte übrigens gar nicht wo bei meinen Türen viel gedoppelt ist,a ber ist ja alles noch offen, ich schaue morgen mal

Axel

Es fängt damit an das ringsum dass zumindest bei der mir aktuell vorliegenden Tür die Außenhaut ringsum umgepfalzt ist und damit auf dem "Türkörper befestigt ist.
Im Selben Pfalz ist noch ein weiteres Blech eingepfalzt welches umgebogen wird um die Dichtung festzuhalten... Das sind schon mal 4 lagen Blech ringsum
Da wo ich geshweißt hab, ist ungefähr 10cm breit die Außenhaut gedoppelt...
etc..

[x.l.]

hmm...
naja, lange halte ich das bei mir ja auch nicht mehr durch mit immer wieder neu zu versuchen dem mit Spachtelmasse und Farbe beizukommen. Dann muss bei mir das Blechauch raus.
Jetzt bin ich ja vorgewarnt

[Mark86]

Ich bin ja nun freundlich umschrieben "Autodidakt" was diese Arbeiten anbelangt.
Gibts hier wen der was fachlich dazu sagen kann was ich hier fabriziere?
AloHa
Jakob

Wenn deine Schweißpunkte so schwarz verkohlt sind, hast du die Schweißstelle (Blech von innen?) nicht richtig sauber gemacht und warum du Grundierung auf nicht angeschliffenen Lack nebenbei streichst, verstehe ich nicht so ganz. Du solltest den Lack vorm Grundieren anschleifen und die Übergänge rausschleifen, sonst fallen die unterschiedlichen Materialien hinterher unterschiedlich bei.

[visual]

.

Was ist denn an deinem Scheibenheber kaputt? Ich

Das Antriebs-Zahnrad ist schon arg kariös. Ich würde mir da ein neues Bohren-Sägen-Feilen. Oder lasern lassen.

Genau,
da kann man kurbeln und es dreht sich nix mehr mit.
Die beiden Heber haben auch schwer gelitten, aber da könnte man gegebenen falls Links und rechts tauschen, und dann hätte man die Hälfte der Zähne zur verfügung welche noch unbenutzt sind, denn die beiden Hebel die das Fenster hoch und runter schieben machen ja nur rund 90°.
Neues Zahnrad machen ist sehr aufwändig. Hab das auch schon mit nem Hallenkollegen der auf Arbeit entsprechende Möglichkeiten hat erörtert...
Übrige Türen von abgeschnittenen Dokas muss es doch massig geben...
Da müsste mann doch eine solche Mechanik oder etwas Ähnliches ausschlachten können...
Weiß Jemand was?

Moin Jakob,

wäre es eine Option die Tür der Feuerverzinkung zu übergeben? Weil es läuft immer Wasser zur Tür herein. Eventuell nur den Rahmen der Tür und diesen dann mit elektrolytisch verzinktem Blech (darauf hält Lack besser) bespannen? Das Säurebad müsste dem alten Rost gut beikommen. Das Zink muss aber gut ablaufen bzw. Luft heraus kommen können und Überlappungen sind zu vermeiden, weil sich da Säure halten kann, das Zink dort nicht hinkommt und im Schlimmsten Fall das Zinkbad explodiert. Es muss zuvor loser Rost, Fett und der alte Lack ab.

So weit mein theoretisches Wissen, praktisch habe ich bisher nur chemisch verzinkt. Das funktioniert aber nicht in Hohlräumen.

MlG
Felix

In der Tür sind viele Stellen mit doppeltem Blech
und stellen an denen 3 oder 4 Lagen übereinander gepfalzt sind
Ich werde diese stellen alle von hinten mit Orvatrol Öl fluten bis es vorne raus kommt, den Überschuss abwischen, aushärten lassen, und dann mit Korrosionsschutzfett nacharbeiten.


Hier mein letzter dokumentierter Fortschritt.

Tür HL Reparaturblech befestigt.jpg
Tür HL Reparaturblech geschweißt.jpg
Tür HL Reparaturblech Gespachtelt.jpg

Ich bin ja nun freundlich umschrieben "Autodidakt" was diese Arbeiten anbelangt.
Gibts hier wen der was fachlich dazu sagen kann was ich hier fabriziere?
AloHa
Jakob

Vor dem Spachteln immer grundieren!

PE Spachtel sind hygroskopisch, das heißt es könnte zwischen Blech und Spachtel rosten.

Deswegen erst das Blech grundieren und dann Spachteln.
Danach trocken halten und den Spachtel wiederum mit Grundierung und Lack "sperren"

[Mark86]

Ist nicht zwingend nötig, vor dem Spachteln zu grundieren.
Es gibt kaum Grundierungen auf die man überhaupt spachten darf, da die meisten Korosionsschutzgrundierungen einen aktiven Korosionsschutz beinhalten, der den normalen Füllspachtel anlöst. Abgesehen von 2k Grundierfüller wie HS Vario Füller von S&H oder div. EP Grundierungen sind mir keine Grundierungen oder Korosionsschutzgrundierungen bekannt, auf die man spachteln darf.
Wenn das Blech vernünftig durchgeschweißt und rostfrei ist, ist es überhaupt kein Problem direkt aufs Blech zu spachteln und alle male besser als auf die falsche Grundierung. Zwischen Blech und Spachtel kann es auch nicht rosten, weil da Farbe drüber kommt und idealer Weise an das Blech dann kein Wasser und kein Sauerstoff mehr dran kommt.

[visual]

Und wenn von hinten doch feutchigkeit kommt, sieht man es erst wieder wenn es zu spät ist.

Das mit der Grundierung ist ein guter Einwand- das hab ich unterschlagen weil ich immer mit EP-Grundierung arbeite.

Für so Blecharbeiten Zuhause hat sich bei mir folgendes bewährt:

Schweißen,danach "Putzen", mit EP Grundieren, darauf Spachteln.
Danach schleifen, nochmal EP darüber, fein schleifen und dann Decklack.

Ggf vor dem Decklack noch mit "Kohlepulver"(oder wie das auch immer heißt) drüber um Vertiefungen zu finden.
Wenn vorhanden dann nochmal Spachteln und EP

[Mark86]

Das ist natürlich der grundsätzlich beste Weg, leider gibts keine gescheite EP Grundierung mehr. Die Chromathaltigen Grundierungen wurden EU weit verboten.

[JRHeld]

Moin,
von unten ist da kein ran kommen um das Blech von der Türinnenseite zu reinigen, denn das Blech ist an dieser stelle z.B. aufgedoppelt und es liegt ein weiteres Blech vom strukturellen Fensterrahmen dahinter.
Das ist auf den vorherigen Bildern zu sehen.
Das was man dort sieht ist keine Grundierung, sondern Epoxidharzspachtel, der zieht kein Wasser!
Das ist vor dem schleifen, ich habe das noch bis zum anschliff der "originalen" Lackierung zurück geschliffen,
Jetzt ist ringsum alles angeschliffen, und ich kann das Lackkieren (dieser Stelle ) vorbereiten.
Ich werde später versuchen von hinten Orvatrol Öl hinter alle Aufdopplungen laufen zu lassen,
und gegebenen falls dort noch mal mit Korrosionsschutzfett hinterher gehen.
Von hinten ordentlich zu versiegeln scheint mir die Krux zu sein.
AloHa
Jakob

[Bernhard G.]

Schweißen,danach "Putzen", mit EP Grundieren, darauf Spachteln.
Danach schleifen, nochmal EP darüber, fein schleifen und dann Decklack.

Ggf vor dem Decklack noch mit "Kohlepulver"(oder wie das auch immer heißt) drüber um Vertiefungen zu finden.
Wenn vorhanden dann nochmal Spachteln und EP

Bei EP-Grundierung gibt es verschiedene:

1. Reine Grundierungen, nicht schleifbar. Beispiel: Mipa EP100-20. Die hat auch aktive Korrosionsschutzanteile (Zinkphosphat) und ist das beste, was man noch bekommen kann, da Zinkchromat verboten ist. Das Zeug gebe ich direkt aufs Blech.

2. Über den Spachtel muß Füller. Es gibt EP-Grundierfüller, der schleifbar ist. Der kommt als letzte Schicht vor dem Decklack und muß geschliffen werden, sonst sieht der Decklack fürchterlich nach Orangenhaut aus. Beispiel: Mipa EP Grundierfüller.

3. Es gibt aber auch für Faule Naß-in-Naß-Füller, die nicht geschliffen werden müssen. Wenn man die schön glatt spritzt, bekommt man zwar kein Showroom-Finish aber ein ordentliches Ergebnis. Beispiel: Mipa EP Primer Surfacer.

Ich nehme die Mipa-Sachen, weil deren Preise nicht so abgefahren sind wie das Zeug von den großen Herstellern wie S&H, Standox & Co. Außerdem ist Mipa im Internet leicht zu beschaffen.

Das "Kohlepulver" nennt sich Kontrollpulver (oder Dry Guide Coat wie die Amis das Zeug nennen). Man kann aber auch eine Sprühdose mit 1K-Acryllack mattschwarz nehmen und vor dem Schleifen darübernebeln (nicht schwarz lackieren, da der Lack das Schleifpapier sonst zusetzt). So eine ganze Dose Kontrollpulver rentiert sich nicht für Gelegenheitslackierer wie mich.

[Mark86]

Der Mipa EP Füller funktioniert was Korosionsschutz angeht, leider nicht.
Habe ich aus Erfahrung festgestellt... Datenblätter sind geduldig.

Der Rest vom ganzen polnischen Programm ist auch einfach nur Müll...

[ClausLa]

Moin,

Der Rest vom ganzen polnischen Programm ist auch einfach nur Müll...

...mir war eigentlich noch gar nicht bewusst, dass ich in Polen lebe, aber wenn Du Schlaumeier das sagst...

[Bernhard G.]

Der Rest vom ganzen polnischen Programm ist auch einfach nur Müll...

Aha, Essenbach liegt in Polen. Interessant.

[Mark86]

"Polenlack", weil kein normaler Lackierer mit dem Zeug arbeitet. Das haben schon früher nur die Polen benutzt, da hat es nicht gestört wenn der Farbton komplett daneben war denn da war Lohn so billig, man hat die Autos einfach komplett lackiert. Da zählte nur der Preis und n Liter Spies&Hecker oder Standox war denen meist zu teuer...

Die Gebrauchtwagen die dann bei uns schonmal öfter rum fuhren, glänzten auch nie richtig, weil der Klarlack auch nix taugte (genau wie die Unilacke) und hatten oft polnische (oder andere Osteuropäische) Kennzeichen. Heut zu Tage ist aber selbst in Polen der Standard so hoch, dass man da Spies, Nexa, etc. nimmt und in Westqualität lackiert. Mipa Produkte findet man eigentlich nur noch bei Hobby & Schwarzlackierern...

Wenn man früher nen richtigen, Chomathaltigen EP Grund genommen hat, konnte man da auch Steinschläge bis aufs Blech drinnen haben, da ist nie was unterrostet oder passier. Bei den Mipa Produkten funktioniert dass nicht. Richtige EP Grundierung wird m.W. blos noch von Lechler vertrieben, wobei ich damit keine Langzeiterfahrungen habe, wir haben umgestellt...