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Never do so.. Exitus wäre vorprogramiert. Dafür ist die ext. Heiztaste (i) s.o. gedacht.Den Raumthermostaten niemals in die Hauptzuführung der Heizung setzen. Die würde dann beim ausschalten komplett ausgehen und das wichtige nachlaufen des Gebläses und der U-Pumpe zur Brennerraumabkühlung ist nicht gewährleistet.
In Wohnmobilen mit Alde-System wird das in der Regel so gelöst dass die Einfassung der Matratze 2-3 cm Luft bis zur Wand und ein paar cm bis zur Auflagefläche lässt. Es laufen dann nur die Alurohre unterhalb der Fuge und geben auf einer Länge von 4-5 m auf drei Seiten genügend Wärme ab.cookie hat geschrieben: Hat jemand eine Idee, wie ich das Kopf und Fussende vom Bett heizen kann? Ich habe insgesamt in der Länge nur etwa 7 bis max 10 cm Platz. Davon gehen aber mind. je 2cm für die Wandverkleidung ab.
In der Höhe hab ich ca 25cm Platz. Ich hab mir überlegt, ob ich da nicht eine Flächenheizung platzieren könnte. Oder ne Rohrheizung, oder was weiss ich.
Ich könnte auch einen Konvektor _unter_ das Kopf- und Fussende bauen und nur je einen Lüftungsschlitz nach oben haben.
So hab ich das auch verstanden. Auf der Alde Homepage gibts eine Installationbeschreibung. Müsste halt nur ein Rohr sein, dass wirklich schlecht Isoliert ist, damit genug wärme abgegeben wird.egn hat geschrieben:In Wohnmobilen mit Alde-System wird das in der Regel so gelöst dass die Einfassung der Matratze 2-3 cm Luft bis zur Wand und ein paar cm bis zur Auflagefläche lässt. Es laufen dann nur die Alurohre unterhalb der Fuge und geben auf einer Länge von 4-5 m auf drei Seiten genügend Wärme ab.
Die im Alde-System verwendeten Alurohre sind schlecht isoliertcookie hat geschrieben: Müsste halt nur ein Rohr sein, dass wirklich schlecht Isoliert ist, damit genug wärme abgegeben wird.
und damit hast du völlig recht, die sind erstaunlich billig.Ich dachte die Alde Konvetoren kosten so um die 25€ / mtr - aber selbst wenn, dann ist das auch nicht viel weniger.
Ich muss ggf noch mal in der Preisliste schauen, hab ich zuhause...
Bleibt zu hoffen, dass sie nicht wirklich billig, sondern günstig sindmicha der kontrabass hat geschrieben:und damit hast du völlig recht, die sind erstaunlich billig.
). 
). Wer sagt das? Ich bin vielleicht im quatschen und quasseln schneller ...thl-mot hat geschrieben:Ich glaube wir sollten mal ne Woche irgendwo zwischen Karlsruhe und Darmstadt gemeinsam schrauben. Irgendwie bearbeiten wir zeitnah die selben Baustellen (ok du bist etwas schneller
Ich denke ich hab noch nicht genug Ahnung um wirklich diese Skizze zu beurteilen, aber: So gehts es glaube ich nicht richtig.Ich befasse mich auch gerade mit der Planung der Heizung. Da kommt mir dieser Thread ja gerade recht. Meine Idee habe ich hier mal skizziert.
Würde ich etwas anders machen: Die Lüfter/Wärmetauscher komponente würde ich nur als Booster verwenden um schnell Wärme in die Kiste zu bringen. Der Rest dauert nämlich bis es mollig warm wird. Von daher würde ich auf jegliche Temp.steuerung verzichten und die Lüfter können während das aufheizens auch etwas Lärm machen. Später würde ich den Booster abschalten.Die Lüfter sollten möglicherweise über einen Themperatursensor am Wärmetauscher geregelt werden. Die Durchflußmenge des Wärmetauschers soll über ein mech. Thermostat gesteuert werden. Was haltet ihr davon? Scheint mir nach ersten Recherchen eine preisgünstige aber trotzdem passable Lösung zu sein.
Denk dran, dass Ihr schwitzt und Luft zum atmen braucht. Du musst auf jeden Fall irgendwo Frischluft über die Nacht zuführen. Das kühlt dann schon recht stark ab.... und bei 4 Bewohnern dürfte es dann Nachts (hoffentlich auch in Island) nicht so richtig kalt werden.
Vorsicht mit der WW-Verbindung zw. Fahrerhaus und Kabine. Kippfahrerhaus?...Fürs Fahrerhaus habe ich auch noch einen Wärmetauscher geplant, der die dort verbaute Luftstandheizung (unbekannten Zustands) ersetzen soll.
Ich werde tagsüber den Boiler auch bei Bedarf elektrisch heizen. Da ich tagsüber Energieüberschuss habe. Trifft aber wahrscheinlich bei vielen eher nicht zu. Evtl. mach ich das über den Sinuswandler (da ich evtl. ein 230V Gerät gestellt bekomme; einem geschenkten Gaul...)Der Boiler zur Warmwassergewinnung kann alternativ auch noch über 220V betrieben werden. Dabei frage ich mich allerdings wo die elektrische Erwärmung zum Einsatz käme.
Naja, momentan kann ich meine Doka nicht kippen: verschraubt und Vorbaupumpe verhindert das (werde ich angehen wenn ich mal viel Zeit haben sollteVorsicht mit der WW-Verbindung zw. Fahrerhaus und Kabine. Kippfahrerhaus?...Fürs Fahrerhaus habe ich auch noch einen Wärmetauscher geplant, der die dort verbaute Luftstandheizung (unbekannten Zustands) ersetzen soll.
)Hmm, wie wäre es denn wenn man den "Booster" optional mit Außenluft speisen könnte (angeleht an PKW Außenluft/Umluft). Ok einfacher dürfte es sein unter dem Fenster das man vorrangig für die Zwangsbelüftung nutzt einen "kleinen" Heizkörper montiert.Denk dran, dass Ihr schwitzt und Luft zum atmen braucht. Du musst auf jeden Fall irgendwo Frischluft über die Nacht zuführen. Das kühlt dann schon recht stark ab.... und bei 4 Bewohnern dürfte es dann Nachts (hoffentlich auch in Island) nicht so richtig kalt werden.
Hmm, gibt es die auch mit Thermostat? Sind bestimmt unbezahlbar. Wenn ich zwischen Heizung und Boiler ein 3-Wege-Ventil vorsehe und an den Heizkörpern Thermostatische regler, so blockiere ich mir allerdings unter Umständen den Wasserstrom (3er-Ventil auf "Nur Heizung", alle Thermostate regeln durch die hohe Raumthemperatur runter). Selbstverständlich könnte man durch eine ausgeklügelte Elektronik das System perfekt gestalten, aber...Du müsstest z.B. drei-wege-ventile verwenden, sonst kommt trotz offenem Ventil nichts an
