Autoterm 4D mit 60mm Luftrohr betreiben geht das?

[Klappspaten]

Hallo,

mir ist leider ein riesen Fehler unterlaufen. Bei der Dimensionierung der Heizung
Ich hatte die 2D kalkuliert mit den 1800W diese genügen auch bis die Temperaturen knapp 0 Grad erreichen dann ist das Fahrzeug zu schlecht isoliert.

Nun hab ich 2 Möglichkeiten

Variante 1: Ich isoliere den Fußboden mit 40 mm XPS und verkleide alles. Dann reicht meine Heizleistung theoretisch bis -10 Grad. da ich kein Wintercamping betreibe sondern nur Spätherbst genügt das normal.
Variante 2: Ich bau eine 4 KW Heizung ein die Autoterm 4D hat 90mm Auslässe viele andere Hersteller arbeiten mit 75 mm.

Mein Problem ist das mein Platz begrenzt ist und ich nicht alle Rohre tauschen kann.
Was ich zb nicht mehr tauschen kann ist die Ansaugluft aus dem Fahrzeug das wäre ein Riesen aufwand mit Küche Ausbauen
Ebenso die Warmluftauslässe im Sockel vom Schrank da müsste ich ein neuen Schrank bauen.

Was aber Problemlos ginge wäre der Anschluss Heizung Boiler + Regelklappe den Bypass um den Boiler rum. Das wäre überhaupt kein Aufwand. Da ich die Warmluftleitungen eh Isolieren wollte könnte ich noch die restlichen ca 2m mit tauschen und durch 75 mm Leitungen ersetzen. Die dann isoliert sind die Strecke könnte ich tauschen danach müsste ich aber auf 60 mm reduzieren.

Den Unterboden Isolieren und verkleiden halte ich für deutlich aufwändiger Da ich dann die Platten anbringen muss eine Passenden Wetterschutz, Teilweise sind dann Installationen im weg wie Elektrik Einspeisedose Luftansaugung usw.
Der Aufwand wäre also nicht unerheblich.

[Harty]

Hallo,

mir ist leider ein riesen Fehler unterlaufen. Bei der Dimensionierung der Heizung
Ich hatte die 2D kalkuliert mit den 1800W diese genügen auch bis die Temperaturen knapp 0 Grad erreichen dann ist das Fahrzeug zu schlecht isoliert.

woher hast du denn diese Annahme?
Die 2D macht es auch bei -20 Grad schön angenehm warm. Und dein Fußboden wird immer kühl bleiben wenn keine Fußbodenheizung verbaut ist.
Bei einer 4D hast du dann das Problem, daß dieses schneller verrußt weil sehr selten oder zu wenig Vollast gefahren wird

[wrathchild053]

Grüss Dich,

die 4D wird bei nem 60er Rohr höchstwahrscheinlich auf Störung gehen... und zwar wegen Überhitzung!
Meine 2D meckerte schon, als ich aus Versehen ein Handtuch vor dem Ausströmer hängen hatte.

Glg Adi

[Klappspaten]

woher hast du denn diese Annahme?

Gerechnet man kann schließlich nicht sagen bei dir klappt es also geht's auch bei mir... Du hast Vielleicht ein Koffer mit 60mm und Isoliergalasfenstern. Dazu vielleicht noch vom Volumen kleiner.
Ich hab 30mm und einfache Doppelglas Kunstoffscheiben.

Und weil ich zum rechnen zu Blöd war und zu beginn ein Fehler gemacht habe, habe ich es auch gemessen. Bei -5 Außen hatte ich ca 15/17 Grad innen (es wurde leicht wärmer außen und die Sonne kam raus). Dh eine Temperaturdifferenz von ca 20 Grad.

Laut meiner Rechnung schafft die 2D eine Maximale Differenz von 25 Grad in meiner Konstruktion. Allerdings geht noch etwas wärme verloren weil die Heizung außerhalb liegt und noch ein Mini Pumpengehäuse außerhalb mit warm gehalten wird.
Der Berechnung nach gehen mir auf dem Weg nach innen und durch die Beheizung von Tank und Pumpe ca 300w Verloren.

Das ist durchaus plausibel wenn ich daran denke wieviel wärme die Schläuche durchlassen. Folglich kann ich sagen die Rechnung stimmt relativ gut sagen wir zur Sicherheit Näherungsfaktor 80% genau.
Bei -10 Grad und innen 22 bräuchte ich 32 Grad Differenz die 2D schafft in dem Aufbau aber nur 25 Grad.

Dh entweder mehr Heizleistung verbauen daher die Frage ob das gehen würde mit der Reduzierung zum ende hin auf 60mm. Oder Den Fußboden irgendwie isoliert bekommen.

[KlausU]

Wenn es der Platz hergibt besser noch eine zusätzliche 2D einbauen und die bei Bedarf zuschalten.
Das ist allemal besser als sich mit Heizungsstörungen wegen Überhitzung durch Rückstau rumzuärgern.
Die haben die unangenehme Eigenschaft das sie immer genau dann auftreten wenn die Hütte ordentlich warm werden soll und die Heizung auf Leistung geht.

[Annajo]

Zumindest für die China Variante gibt es das Auslassteil des Heizungsgehäuses auch mit 4 kleinen Auslässen. Passt wahrscheinlich auch zum Autotherm Gehäuse. Damit solltest du den zu hohen Gegendruck in den Griff bekommen.
Ich heize mit der halben Luftmenge meinen Außenboiler, kann aber die Volumenströme mittel ‚Weiche‘ anpassen ( git es von Truma und diverse auch andere mit Bowdenzug im Netz ) .
Nicht die brennstoff- und umweltschonenste Variante, anders war aber dem ständigen Verrußungsproblem nicht beizukommen. Vorher habe ich mit allen erdenklichen Ansaug- und Auspufflängen experimentiert. Im Winter bei Dauereinsatz muss das Ding eben ab und an ordentlich freibrennen und 40 Grad Celsius innen war mir dann etwas zu warm……
Schönes Wochenende
Jürgen

[Klappspaten]

Wenn es der Platz hergibt besser noch eine zusätzliche 2D einbauen und die bei Bedarf zuschalten.

Für die Heizung ja für die Rohre nein auch die 2x2 KW benötigen eigentlich 90 mm Rohre. Zumindest geht das TwinKit auf ein Verteiler der am ende 90mm hat.

Ich heize mit der halben Luftmenge meinen Außenboiler, kann aber die Volumenströme mittel ‚Weiche‘ anpassen

Ich habe auch ein Warmluftboiler mit einer Weiche dran.
unter dem Fahrzeug hab ich nicht so viel platz die Warmluftrohre liegen in einem HT Rohr verstaut und Isoliert. Wenn ich das umbau könnte ich hier dickere Rohre verlegen. 90mm Plus Isolierung wird aber doch sehr massiv.
Zumal ich am ende dann hart auf 60mm Reduzieren müsste ob das sinn macht?

Also kurz die Fakten:
Heizung Boiler Weiche ist in der Deichselbox die Leitungen laufen Unterflur ins Fahrzeug hoch und Heizen damit gleich noch die Pumpe und den Tank wo außen liegend sind und Isoliert (Klappt wunderbar).
Durch eine Änderung im System könnte ich genug Platz schaffen für 1 4kw Heizung oder eine zweite 2kw Heizung.

Ich könnte von der Heizung auf eine 90mm Regelklappe dann mit 90mm durch den Boiler und ein Bypass um den Boiler rum mit 90mm dann müsste ich direkt nach dem Boiler auf 75mm Reduzieren. Da ich sonst vermutlich im Abgang nach unten zu viel platz benötige. Meine Deichselbox ist begrenzt von der Größe her.
In summe wäre dann der erste Meter ungefähr mit 90mm Rohren verlegt. dann wird reduziert auf 75mm das geht dann nochmal ca 2m weiter und dann zu dem letzten Meter Rohr der auf 60mm begrenzt ist und nicht veränderbar.

Den Ansaugtrakt vom Innenraum müsste ich zwangsläufig bei 60 mm lassen.
Was vielleicht noch gehen würde wäre, bis zu dem Letzen Meter mit 90mm verfahren das müsste ich aber nochmal messen und schauen was ich im Aufbau ändern kann.

Ich hab meine Zweifel ob 2x2 KW auf ein 60mm Rohr mit Gesamtlänge ca. 4m machbar sind. Die 2 Heizung würde ich NACH dem Boiler also praktisch im Bypass von der jetzigen ein flanschen damit keine Heizleistung im Boiler verloren geht.

Die Nachteile wo ich hier sehe sind:
2 Bedienteil dh neue Verkabelung.
Die Installation wird etwas aufwändiger da die Heizungen in Etagen angeordnet werden müssten und ich würde minimal Stauraum verlieren und ich auch in die Luftansaugung ein T Stück einbauen müsste. Was sich nachteilig auswirken könnte wenn 2 Heizungen am selben Strang ansaugen möchten. Hier könnte man ggf Abhilfe schaffen in dem man kurz vor der zweiten Heizung ein Kleines loch in den Schlauch macht damit etwas neben Luft gezogen wird die Deichselbox hat ja auch relativ gut Temperatur.

Minimal mehr Gewicht auf der Deichsel was negativ für die Stützlast ist so 1 KG mehr Gewicht im Vergleich zu einer 4 KW Heizung (der Nachteil ist Minimal)

Es liegt zum Glück bereits ein 6mm2 Kabel vorne welches mit 20 oder 25A abgesichert ist dh Strom wäre vorhanden.

Dh es stellt sich für mich die Frage könnte das mit der Verrohrung hin hauen. Den ersten Meter mit 90mm dann 2m auf 75mm und nochmal 1m auf 60mm.

Eine Möglichkeit die 2 Heizung direkt ins Fahrzeug zu verlegen hab ich leider nicht mehr. Maximal noch im Bad Bereich dann hat man da aber vermutlich die Sauna drin. Und ich müsste durch die Wand durch und dann aufwändig Abdichten wovon ich kein Fan bin. Ich hab das meiste unterflur gemacht damit die Schwerkraft für mich das Wasser draußen hält und alles gut wettergeschützt ist.

[vale]

Ich würde erstmal testweise mit eine 2D ein paar Nächte im Kalten verbringen…

[Klappspaten]

Ich würde erstmal testweise mit eine 2D ein paar Nächte im Kalten verbringen…

Danke für das NICHT lesen. Ich hab die Heizung wie im Text steht getestet! Dh reale Bedingungen im Fahrzeug verbaut bei echten -5 Grad 3 Tage lang.

EDIT zum Post davor was mir noch so einfällt. Kann ich 2 Pumpen an einen Tankentnehmer hängen? Also einfach nach dem Dieselfilter ein Y Stück rein und je eine Pumpe anschließen? oder Kollidieren die dann miteinander?

[vale]

Ich würde erstmal testweise mit eine 2D ein paar Nächte im Kalten verbringen…

Danke für das NICHT lesen. Ich hab die Heizung wie im Text steht getestet! Dh reale Bedingungen im Fahrzeug verbaut bei echten -5 Grad 3 Tage lang.

EDIT zum Post davor was mir noch so einfällt. Kann ich 2 Pumpen an einen Tankentnehmer hängen? Also einfach nach dem Dieselfilter ein Y Stück rein und je eine Pumpe anschließen? oder Kollidieren die dann miteinander?

Wie gering muss denn ein Aufbau isoliert sein um bei -5 grad die Bude mit der 2D nicht warm zu kriegen?

Hast du dich bei der Heizung oder der Isolierung verkalkuliert?

Wir haben unseren fm2 Shelter mit der Heizleistung auch bei -24 grad in Schweden warm bekommen mit der 2d. Und die lief dann meist nur auf halber Stufe und die Fenster waren ein Spalt offen.

Was hast du denn für einen Aufbau?

[vale]

[
EDIT zum Post davor was mir noch so einfällt. Kann ich 2 Pumpen an einen Tankentnehmer hängen? Also einfach nach dem Dieselfilter ein Y Stück rein und je eine Pumpe anschließen? oder Kollidieren die dann miteinander?

Ja, haben wir auch. Eine 2d für den Aufbau und eine 2d fürs Fahrerhaus. Geht an den entnehmen des Tanks und dann ein y Stück rein.

[Klappspaten]

Hast du dich bei der Heizung oder der Isolierung verkalkuliert?
Wir haben unseren fm2 Shelter mit der Heizleistung auch bei -24 grad in Schweden warm bekommen mit der 2d. Und die lief dann meist nur auf halber Stufe und die Fenster waren ein Spalt offen.
Was hast du denn für einen Aufbau?

Ich habe es getestet. Zuerst gerechnet da Mist gebaut (wie ich im Nachgang festgestellt habe) und dann getestet. 3 Thermometer innen 2 Außen und dann abgeglichen die Heizung auf Leistungsmodus.
Ich kam knapp 20 Grad über die Außentemperatur und dann nochmals neu gerechnet und jetzt komme ich sogar auf die Werte wo ich gemessen habe.

Dein Zeppelin ist ne ganze ecke kleiner. Ich habe 4.2x2x2.1m Innenmaße. Dazu habe ich ein Kofferanhänger dh mein Fußboden ist unisoliert. Wandaufbau hab ich 30mm Sandwichpanele. So weit ich weiß hat der Zeppelin 60mm.
Ich hab zu eingangs schon gesagt man kann nicht einfach behaupten bei mir gehts also muss es bei dir auch gehen.

Aber das ist ok ich reise nicht bei -24 Grad um das Fahrzeug wird überwiegend von Frühjahr bis Spätherbst verwendet. Dh ich werde wenn es hochkommt 1 Woche im Jahr unter Minusgraden leiden. Aber auch das muss möglich sein.

Ich brauch kein Fetten Aufbau und Fette Isolierung wenn ich 90% nur bei Plusgraden unterwegs bin. Das eine mal im Jahr wo ich Winterurlaub machen möchte nehme ich die 3l Diesel dann halt in Kauf wo ich mehr verbrauche.

[hugepanic]

Du musst ja "nur" den Gegendruck reduzieren.
Da fallen mir spontan 2 Ideen ein die bei der vorhandenen Verrohrung klappen könnte:

- Ventilator/Gebläse an die auslässe (Temperatur beachten)
- Ventilator/Gebläse das per Y-Stück neben der Heizung in Richtung Auslass bläst und dadurch den Druck senkt.

Ich würde einfach die große Heizung anschaffen und solange basteln bis es sauber läuft.

[Klappspaten]

- Ventilator/Gebläse an die auslässe (Temperatur beachten)
- Ventilator/Gebläse das per Y-Stück neben der Heizung in Richtung Auslass bläst und dadurch den Druck senkt.

Die Idee hatte ich auch schon es gibt 60 mm Rohrlüfter meine Idee war ein zu nehmen der das Fördert was die Heizung max bringt da kam dann aber der Einwand mit der Regelung dh die Heizung läuft ja nicht immer mit Voller Geschwindigkeit.

Eine andere Überlegung war ein Glattes Rohr zu verwenden. Also den ersten Meter mach ich mit einem 90mm Rohr der Platz ist ja da. Dann Reduziere ich auf 75mm nehme aber zb ein Kunstoffabgasrohr die sind Hitzefest bis 120 Grad.
Irgendwo hatte ich im Kopf das die 2D ein Temperaturdelta von 75 Grad hat dh ich werde wohl kaum über die 120 Grad Auslasstemperatur kommen.
Das Rohr wäre deutlich glatter und Knickfreier was die Strömungsgeschwindigkeit positiv beeinflussen dürfte. Die Alterantive wäre ein Metallrohr da müsste ich aber schauen das mir da Armaflex nicht runterfliegt weil sich der Klebstoff auflöst.
Das Armaflex selbst ist Hitzefest bis 150 Grad.

[Harty]

Und weil ich zum rechnen zu Blöd war und zu beginn ein Fehler gemacht habe, habe ich es auch gemessen. Bei -5 Außen hatte ich ca 15/17 Grad innen (es wurde leicht wärmer außen und die Sonne kam raus). Dh eine Temperaturdifferenz von ca 20 Grad.

na ja, bei 4 Meter Rohrlänge, welche du uns bis jetzt auch verschwiegen hattest, kommt halt am Ende nicht mehr viel Wärme raus. Dabei habe ich noch nicht mal die Wärmeräuber auf dem Weg bis zum Auslaß berücksichtigt.

[steyermeier]

Moin,
Wenn ich das richtig verstanden habe,ist dein Fußboden gar nicht isoliert?
Darüber würde ich mir ausschließlich Gedanken machen...Dannreicht die 2D gut und du hast ,egal mit welcher Heizung keine Eis füße.
Gruß Markus

[vale]

Und weil ich zum rechnen zu Blöd war und zu beginn ein Fehler gemacht habe, habe ich es auch gemessen. Bei -5 Außen hatte ich ca 15/17 Grad innen (es wurde leicht wärmer außen und die Sonne kam raus). Dh eine Temperaturdifferenz von ca 20 Grad.

na ja, bei 4 Meter Rohrlänge, welche du uns bis jetzt auch verschwiegen hattest, kommt halt am Ende nicht mehr viel Wärme raus. Dabei habe ich noch nicht mal die Wärmeräuber auf dem Weg bis zum Auslaß berücksichtigt.

4m für de Auslass? Na, dann wundert mich der performanceunterschied nicht. Wir haben ca 40cm. Komplett gerade.

[hugepanic]

Wie viel von den 4m sind denn in freien, und wie gut sind die Isoliert?

Das wäre mein erster Angriffspunkt... Die vorhandene Heizleistung optimal, eben nach den Möglichkeiten, nutzen.

[Hugo2]

Moin,
ich hab mich seinerzeit durch Tigerexperd beraten lassen - der Vorschlag war, zwei 2kW.
Eine für rechts, die Andere für links.
Vorteil - Redundanz. Wenn eine nicht läuft, erfriert man nicht.
Hatten bei - 5°C eine laufen und wurden Nachts um 3:00 Uhr bei 32°C wach
Aufbau 4mx2,4mx2,1m Wände/Dach 40mm Boden 60mm Sandwich.
Jetzt wird die Bude vor dem Einschlafen aufgeheizt und dann ausgeschaltet.
Bedienelemente am Bett - morgens sind es meist 15°C - dann einschalten und 20 Minuten weiter dösen
und alles ist gut!
Vorn in der Doka ist noch eine 2kW Eberspächer, ja, man kann sogar drei Heizungen an eine Tankentnahme anschließen.

Gruß Arno

[Klappspaten]

Effektiv bekomme ich in den Aufbau 1500w dh 300 gehn weg davon sind aber ca 100w für die Heizung vom Tank. Dh ich kann noch optimieren.

Aber ich habs nochmal neu gerechnet ohne isolierten Fußboden brauch ich ca 2,3kw. Den Fußboden von außen unten zu isolieren ist auch nicht so ohne weiteres möglich. Da hier auch Leitungen streben und Kram im Weg sind.

Das wäre die einzige Möglichkeit mit der 2D die Bude im Winter warm zu bekommen. Alternativ wäre eine zweite Heizung.

Beim isolieren würde mir spontan einfallen mit xps zu arbeiten dann muss es aber Wetterfest verkleidet werden damit sich keine Nässe zwischen Isolierung und Holz sammeln kann und alles trocken bleibt.

[Petrov_kamensk]

Niemand kann beantworten, wie die 4-kW-Option mit Ihren Modifikationen funktioniert.
Nur der experimentelle Betrieb wird die richtige Antwort liefern.

Installieren Sie ein T-Stück in einem Abschnitt von 90 oder 75 mm und führen Sie einen Teil der Wärme ab, um sicherzustellen, dass es nicht zu einer Überhitzung kommt.

Woher nimmt die Heizung die Luft zum Heizen?

[Klappspaten]

Die Luft kommt wie beschrieben vom Innenraum eine 60mm Zuleitung ca 1m lang

[Petrov_kamensk]

Die Luft kommt wie beschrieben vom Innenraum eine 60mm Zuleitung ca 1m lang

Für Planar 44 ist dies ein sehr kleiner Querschnitt,
Es gibt absolut keinen Unterschied, ob der Auslass oder der Einlass der erwärmten Luft erstickt wird.
und beide Faktoren treten gleichzeitig auf,
Es kommt zu einer Überhitzung oder das Produkt reduziert zwangsweise die Leistung, um eine Überhitzung zu vermeiden, d. h. es kann nicht mit maximaler Leistung betrieben werden.

Die Lösung könnte ein externer leistungsstarker und effizienter Lüfter sein, der anstelle des Originallüfters die Wärme abführt.
In diesem Fall kann das Standardlaufrad komplett entfernt werden
ABER wiederum weiß niemand, wie man dies mit der Arbeit verknüpfen kann und welcher Luftstrom in jedem Modus benötigt wird.

[Klappspaten]

Ich hab schon überlegt Ein Rohrlüfter zu verbauen der irgendwo mittig oder kurz vor dem Auslass sitzt. Aber was passiert wenn die Heizung nur auf Teillast läuft?
Zieht der Lüfter dann die Luft einfach durch die Heizung ohne das sie Richtig erwärmt ist?

Überhitzen naja ich brauch effektiv 2,2 kw im Aufbau. Aktuell ankommen tun 1500 statt 1800W.

Auf der Langen strecke kühlt die Luft ja auch zum Teil ab. Daher war die Überlegung Heizung -> 90mm (ca 1m bis die ersten kurve geschafft ist) -> 75 mm Gerader verlauf ca 2m -> 60mm ca 0,5-1m.
Der Gedanke das durch eine Gerade Führung der Volumenstrom optimiert wird und am Ende Trotz der Verjüngung noch mehr als 2kw Raus kommen.

Das mit dem Ausbremsen stimmt so nicht ganz. Pundmann schreibt zb das der erste Meter Gerade und in 90mm Ausgeführt sein muss (bei der 4D) danach kann auf 75mm Reduziert werden es sollte aber nicht länger wie 2m Sein sonst sinkt die Heizleistung.

Eine Möglichkeit wäre den Zusatzlüfter zb nur zu Steuern wenn die zweite Heizung aktiv ist. Das dürfte den Druck und die Geschwindigkeit erhöhen. Beim PC Lüfter nimmt man je nach Situation auch welche die mehr druck haben damit man den selben Volumenstrom auf eine Kleinere Leitung bekommt. Mein Kühlschranklüfter zb hat 60mm bringt aber den selben Volumenstrom wie ein 80 oder 100mm Lüfter weil er deutlich mehr Druck aufbauen kann.

[hugepanic]

Einen zusatzlüfter zu regeln ist ja nicht das problem. Du kannst vom gebläse in der Heizung ein Signal erzeugen.

Alternativ halt die temp. direkt am Auslass messen.
Vielleicht geht das sogar mit einem käuflich zu erwerbende. Temp. Schalter, ohne Regelung (Stc-1000?)

Ist halt eine Bastelei.

[Klappspaten]

Wie soll ich da ein Signal erzeugen? Mit einem Signal könnte man im Grunde ein PC lüfter mit drezhalsteuerung verwenden

[hugepanic]

Wie soll ich da ein Signal erzeugen? Mit einem Signal könnte man im Grunde ein PC lüfter mit drezhalsteuerung verwenden

Wenn du eine Regelung haben willst, dann ist ein Arduino mein Mittel der Wahl

Wenn's ganz reduziert, z.b. nur für einen Sensor und PC Lüfter, sein soll, dann sowas (Digispark):


Am Ende läuft's bei so einer Bastelei fast immer auf etwas Elektronik mit Gehäuse , Stromversorgung, Sensor und Aktor/Motor raus. Dann kann man meistens auch einen Arduino-Uno nehmen, ist dann bequemer in der Entwicklung.

[Klappspaten]

Ja gut dann muss ich aber auch die Heizung zerlegen und verliere noch jegliche garantie auch blöd

[Pirx]

Ja gut dann muss ich aber auch die Heizung zerlegen und verliere noch jegliche garantie auch blöd

Die Garantie verlierst Du doch sowieso, wenn Du die Heizung unter Missachtung der Einbauvorschriften (Rohrdurchmesser) einbaust.

Pirx

[Argonaut82]

Moin, Brainstorming an, ohne Wertung: kannst du vlt. einen Warmluftauslass hinter den Möbeln mit Hinterlüftung setzen? Egal wo die Wärme im Shelter rauskommt, dann ist sie ja drin. Beim Volumen der Ansaugluft würde ich bei kurzem Weg nicht so die Sorgen haben. Die Scheer Micro, 10kW, hat ein konzentrisches Rohr AD 70mm, Rauchgas im Ansaugrohr geführt mit 35mm. Grüße Martin