ortego-technik-er hat geschrieben: ↑2023-12-14 15:18:25
Es kann sein, dass die STH nicht ganz richtig verbaut ist und liefert nur lauwarme Luft. Tsoll bei Pmax und nach ca. 15 Min bei einer 2D STH = 96-98°C.
Du hast nichts über das Raumvolumen geschrieben. Für die richtige Auswahl der STH braucht man in der Regel 3 Sachen - Raumvolumen, Außentemperatur und Wandisolierung (ja/nein). Außerdem ist wichtig ob die kalte Luft von innen oder von außen eingesaugt wird.
Du schreibst über die Ansaugluft. Das lässt sich ganz einfach lösen - Du brauchst einen Adapter 80x90 und dann 90x60. Probiere das mal aus. Wird es zu wenig Luft für die STH sein, dann kannst einen Y Stück 90 + 2x60mm direkt VOR der STH einbauen. So kriegt die STH genug Luft.
Es gibt auch Adapter 96x75 für die Air 4D.
Sind die Warmluftrohre bei Dir 90 oder doch 75mm?
P.S.: ACHTUNG! Kraftstoffpumpen von 2D und 4D sind miteinander nicht kompatibel! Den Fehler machen leider viele...
Hey also mal die Daten. Gestern Frisch gemessen mit 2 Thermometern, Ansaugtemperatur 10 Grad. Direkt nach der STH kommt ein Y Verteiler mit Regelklappe damit ich die Luft zwischen Boiler und Innenraum besser verteilen kann.
Gemessen hab ich nach der Regelklappe dh so 10 cm entfernt vom Auslass mit minimaler Kurve. Temperatur 15 min später ca 110 Grad. Ein paar stunden Später bei 15 Grad Ansaugtemperatur 115-118 Grad und bei 21/22 Grad Ansaugtemperatur kam ich auf 120 Grad konstant. Dh die Heizung läuft definitiv im max. Bereich.
Die Luft wird von Innen angesaugt. Fahrzeug hat innen 4,2x2x2,1m Isolierte Wände 30 mm GFK Sandwich Boden unisoliert 15mm Siebdruck. 2 Dachfenster Kunststoff Doppelglas.
Die Verrohrung ist aktuell in 60mm weil nur eine 2D verbaut ist.
Die Ansaugseite kann ich leider fast nicht mehr Abändern. Das Einzige was möglich ist wäre ein Bypass in der Deichselbox wo die Heizung montiert ist. Die Luft dort erreicht ebenfalls gute 20 Grad durch die Abwärme.
Den Warmluftauslass kann ich bedingt ändern. Den ersten Meter kann ich auf 90mm bauen. Dann müsste ich auf 75mm Reduzieren und den aller letzten Meter wo es sich abzweigt in Tank und Innenraum müsste ich auf 60mm lassen.
Laut Rechnung muss ich 2,2 KW ca. an Heizleistung ins innere Bringen. Ich hätte Kaminrohre aus Kunstoff genommen die haben ein Innendruchmesser von ca 75mm sind sehr glatt und leiten den Luftstrom gut. Diese dann noch Isoliert mit Armaflex 20 oder 40mm.
Damit hätte ich den Aufbau Heizung -> 1m 90mm -> 2m 75 mm Glattrohr isoliert -> ca. 1m 60mm Auf den ersten 80 cm schlauch verliert die Luft schon knapp 4-5 Grad an Temperatur. Am Auslass selbst kommen noch so 70/80 Grad an. Dies dürfte mit Isolierung und einem Höherem Querschnitt auf der Länge deutlich besser werden. Allerdings brauch ich laut Rechner ca. 2,3 kw Heizleistung vorne anliegend. Dann bleibt die bude auch bei -10 Grad warm.
Die Überlegung war nun auch den Heat Exchanger von Bobil Vans zu verbauen. Damit könnte ich direkt nach der Standheizung ein teil der wärme raus holen und per Warmwasserleitung ans Ziel bringen. Damit hätte ich schon mal 200w zielgerichtet dort wo ich sie Exakt brauche. Damit müsste ich nur noch knapp 2kw durchs Rohr schieben.
