Allrad-LKW-Gemeinschaft

Panatronics hat geschrieben: ↑

2020-12-25 11:08:31

Integra hat geschrieben: ↑

2020-12-24 15:21:16

P.s. Schätze 2kg/m2 Körapur...

Hab das im Netz gefunden, just 4 Info:

Mischverhältnis von Körapur 666 mit Köracur TH 650: 6:1
Topfzeit: 90 Minuten
Inhalt: 1 Kg.
Verbrauch: 400-1200 g/m²
Applikation: Pinsel, Spachtel.

Kauf Dir einen Pott und probiere. Meine Erfahrung: Verbrauchsangaben der Industrie sind bei Klebern / Beschichtungen unter Laborbedingungen ermittelt. Siehe „400 - 1200“.

Wie wäre das zum verkleben? https://www.bauder.de/de/flachdach/flac ... leber.html
Einfach nur mal angucken... muss man ja nicht machen
Grüße

Danke für den vielen Input.
Ich möchte an der Außenhaut vollflächig verkleben, nicht in Raupen. Grundsätzlich tendiere ich zum Körapur. Hab auch viele Threads hier gelesen, waren mMn stets positive Erfahrungen.

Vielleicht bestelle ich wirklich mal nur nen Kilo und schau mir das Ergebnis an, ob und wie gut es klebt.

Vollflächig verkleben macht man bei hohen Belastungen, Dämmung zählt nicht so mMn dazu. Dauert auch länger und kostet mehr. Oder willst Du auch die Innenverkleidung auf die Dämmung kleben?

Nur teilweise (Filz).

Ich werde es so machen:

2 x 30 mm PUR Hartschaumplatten an die Wände. An die Außenhaut will ich eigentlich vollflächig verkleben, damit es hier nicht zu Kondenswasserbildung kommen kann. Die an die Decke kommen 2 x 30 mm Trocellen, da hier noch Restbestände vorhanden sind und es biegbar ist. Das Trocellen klebe ich mit Armaflex 520 an die Außenhaut. Die Platten miteinander verklebe ich mit Sika 221 (hier nur in Raupen). Das Filz werde ich mit Sprühkleber direkt auf die Dämmung kleben. Sonst werde ich mit Pappelsperrholz verkleiden. Dieses werde ich an die UK schrauben.

Apropos UK: welches Holz soll man hier verwenden? Ich suche noch erfolglos nach 30x30 mm Latten. Genormt scheibt 28x28 zu sein.

LG

Jo, Leisten sind genormt, da hilft nur selbst über die Abrichtbank jagen oder auf Maß fertigen lassen oder nen Streifen dazwischenlegen.

Das vermute ich auch. Vielleicht finde ich noch irgendwo Holz in 30x30.

Welches Holz ist für UK bzw Möbelbau zu empfehlen?
Fichte? Kiefer?...

https://www.hornbach.at/shop/Geruesthol ... tikel.html

Das sollte doch für eine gut verschraubte UK reichen oder?

Für die UK geht mMn jedes Holz,wenn es trocken ist, also Kiefer oder Fichte sind i.O.
Für Möbel würde ich eher Mehrschichtplatten nehmen, die sind formstabiler.

Möbel bau ich mit Pappelsperrholz. Aber die Staffeln? Wie dimensioniert und welches Holz?

Was sind Staffeln?

lura hat geschrieben: ↑

2020-12-25 21:29:57

Was sind Staffeln?

So sagt man in Österreich
Kanthölzer, Rahmenholz, Lattung... So kann man wohl auch sagen.

Für Schränke, Dusche, Küche reicht 30*30 mm, wenn das Sperrholz daneben angeschraubt ist, trägt das mit, also Gesamtmaß 30mm. beim Bett würde ich stärkeres Holz nehmen. 60*60 mm die Stützen, die Bettseiten 30mm*200mm.

lura hat geschrieben: ↑

2020-12-25 21:40:47

Für Schränke, Dusche, Küche reicht 30*30 mm, wenn das Sperrholz daneben angeschraubt ist, trägt das mit, also Gesamtmaß 30mm. beim Bett würde ich stärkeres Holz nehmen. 60*60 mm die Stützen, die Bettseiten 30mm*200mm.

Danke für die Infos.
Bett wird ohnehin eine eigene Konstruktion - Hochbett.

Stimmt, da war ja der Stahlrahmen noch im Koffer. Das Bett im Magirus ist dann im 3. Gang auch aus Stahlprofilen gebaut.

lura hat geschrieben: ↑

2020-12-25 22:07:48

Stimmt, da war ja der Stahlrahmen noch im Koffer. Das Bett im Magirus ist dann im 3. Gang auch aus Stahlprofilen gebaut.

Genau. Die Betten für die Kinder im Koffer sind auf Stahlrahmen. Unser Bett wird in der Doka ein Hubbett werden.

Hi, vielleicht hilft es dir in der Mengenabschätzung:

Wir haben 40 kg Körapur verbraucht für einen Koffer mit 3m Länge. Alles mit der Zahnspachtel vollflächig.

2-lagig verklebt. Klappt gut, ist halt ein bisschen eine Sauerei ;-).

Aufbau:
Decke : 40mm (Formrohrhöhe Aufbau) + 30mm (Überdeckung)
Seiten-Wände: 20mm (Eingesetzte Querprofile) + 40mm (Überdeckung)
Vorne und hinten: 40 mm (Formrohr) dann 20mm Überdeckung.

Zeitlich:
- 3 Wochenenden, das haben wir in unserer Planung unterschätzt.

Werkzeug:
- Wir hatten einen Spreizsteher und ein paar passende Staffeln zum Abspreizen gegen die Wände und Decke im Einsatz. Zahnspachtel und Mixer (Bohrmaschine) und ein paar alte Töpfe.
- scharfe Stanley Messer
- Heißdrahtschneider (Stück Schweissdraht gespannt und altes Batterieladegarät an einem Fußschalter)

Ergebnis: -15 Grad mit 2 kW Planar Heizung kein Problem. Isolier- Platten und Blech werden zu einem Sandwich - das steift schon gut aus.

Decklage:
- großteils 6mm Sperrholz - geschraubt, tw. 3 mm Plexiglas

Alle Halterungen für Möbelplatten habe ich vorher an die UK geschweisst. Dort wo nötig Einschlagmuttern gesetzt. Das geht auch im Nachhinein wenn man sich die Position der Formrohre überträgt.

Lg Rainer

Hallo Rainer!

Vielen lieben Dank für deinen Beitrag und Fotos.
So ähnlich habe ich mir das auch gedacht. Ich wollte lediglich aussen vollflächig verkleben, da ich "Angst" vor Kondenswasserbildung habe. Du hast wie es scheint auch die Platten miteinander vollflächig mit Körapur verklebt. Hier hätte ich Sika 221 vorgesehen.

Frage:Wie dick hast du den Kleber aufgetragen? Beim Aushärten selbes Volumen? Meine Formrohre und die Dämmplatten sind jeweils 30mm, je nach Dicke des Klebers wird da nichts mehr bündig denke ich.

Ich bin mir einfach noch nicht sicher, ob es den Aufwand bedarf. Der Erbauer des Mobils hat Trocellenplatten verwendet (die ich an der Decke wiederverwende) und diese in Raupen bzw Streifen verklebt. Ganz bestimmt deutlich weniger Aufwand und hat viele Jahre gehalten, ohne das die UK schwere Korrosionsschäden aufgrund von Kondenswasser davongetragen hat. Und gehalten hat es auch.

Nochmal vielen Dank für deinen Beitrag

Lg

Ps: gibt es auch die Möglichkeit mittels Sprühkleber die Platten zu befestigen? Den da zB:
http://www.kim-tec.de/produkte/kleb-und ... 296-detail

Moin,

das 221i hält nicht an den Styrodurplatten. Läßt sich einfach wieder abziehen.

Gruß Reinhard

PUR ist Aluminium kaschiert und kein Styrodur.
Bei den XPS muss ich probieren. Da diese aber am Boden verklebt werden bekommen sie ohnehin Druck von oben.

Zum Thema (und des Verbrauchs von Köppapur) kannst Du Dir auch hier Anregungen holen: http://www.derullimog.de/Aufbau.htm

Panatronics hat geschrieben: ↑

2020-12-26 10:01:04

Frage:Wie dick hast du den Kleber aufgetragen? Beim Aushärten selbes Volumen? Meine Formrohre und die Dämmplatten sind jeweils 30mm, je nach Dicke des Klebers wird da nichts mehr bündig denke ich.

Den Kleber mittels 3mm Zahnspachtel aufgetragen.
40 mm Formrohr und 40mm Platte sind dabei bündig (der Kleber trägt nicht stark auf). Man kann aber auch 10 oder 20mm XPS Streifen überkleben (mit 40mm oder 50mm nur einmal isolieren und bei den Formrohren Streifen drauf setzen - spart wahrscheinlich 40 Prozent Kleber)

Reste einer Klebersession habe ich in die Ritzen geschmiert. Damit sind auch Stöße dicht.

Habe beim Bett das auch auf eine Unterkonstruktion aus OSB Platten verklebt und damit Isolierung Richtung Kofferraum.

Das Zeug klebt wie die Sau. Und dann dachte ich mir das mache ich fertig so. Würde ich es wieder machen dann wie beschrieben. Wenn es starke Rundungen gibt geht es mit 2 Übereinander liegender Platten eleganter.

Lg Rainer

Danke für deine Erklärungen.
Klingt echt gut, aber auch aufwendig würde ich sagen.
Entkernen und neu aufbauen ist wohl nimmer :-)

Zur Endwahl stehen wohl 3 Varianten, wobei die ersten 2 die weitaus einfacheren sind:

* Sika in Raupen
* einen Sprühkleber wie oben per Link geteilt
* Körapur

Hier handelt es sich stets um die Wände (PUR) und Boden (XPS). Fürs Trocellen an der Decke hab ich schon den Armaflex 520 bestellt.

Hi, vielleicht noch ein Gedanke:

Boden liegt bei mir mit Schwerkraft.
Ich glaube da braucht es keinen Kleber.

Irgendwie verkeilt sich das alles von selbst (mit der Bodenplatte, Formschlüssig, Möbel,...

Damit kommt man auch immer wieder dazu wenn es mal wäre.

Lg Rainer

In meiner Doka gibt es die Schwerkraft. Da kann man drüber nachdenken. Im Koffer wird ein doppelter Boden entstehen, daher wird die Dämmung verklebt. Wie, das steht eben wie auch bei den Wänden noch nicht fest

Ich würde die Platen am Boden such verkleben , da fühle ich mich wohler mit.

Endlich die Schleifarbeiten abgeschlossen. Staub, Rost und Dreck hinter mir gelassen :-)

Es gibt eine Problemstelle, in der Doka am Boden.
Hier ist Korrosion soweit fortgeschritten, dass 2 kleine Löcher vorhanden sind. Reicht es hurt, mit Fertan drüberzugehen?

Fertan ist nach meiner Erfahrung bei nicht 100% korrekter Anwendung kontraproduktiv ... es muss sehr gründlich mit Wasser angespült werden ... dort wo man zum Abspülen nicht hinkommt, z.B. in den Löchern befeuern die Fertanreste den Rost zusätzlich ...

... bei mir wird alles was auch nur den geringsten Verdacht erregt, hohl und rostig zu sein, großzügig mit Fluid-Film behandelt ...

Gruss Ulf

Servus,

wenn das Blech mal so narbig und aufgebläht ist, würde ich es ganz und großzügig ersetzen.
Sonst fängst du in 2 Jahren bei den nächsten Rostbläschen wieder an.....

Viele Grüße
Jürgen

Weil ich sowieso alle andren Stellen, die leicht mit Korrosion betroffen sind, mit Fertan behandelt habe, hab ich auch den Boden "eingelassen". Mal schauen wie das Ergebnis aussehen wird.

Darüber hinaus werde ich meinen Spengler noch befragen