Anschluss Elgena Warmwasserboiler an MAN G90 in Heizungskreislauf

[stonedigger]

Hallo,

das Thema wurde an anderer Stelle schon behandelt. Nun will ich es endlich angehen, nur bin ich mir immer noch nicht so sicher, wo ich jetzt den Boiler einschleifen muss. An den Kühlkreislauf des Motors mache ich es definitiv nicht. Ich glaube das wird gemeinhin als "kleiner Kühlkreislauf" verstanden., oder? Mit Heizung ist es dann der "große", oder?

Ich habe mal ein Bildchen angehängt aus dem Werkstatthandbuch. Ich will den Heizungskreislauf nun kappen und dann erst einmal versuchsweise die Elgena direkt einschleifen und sehen wie warm es wird. Wenn es reicht ist gut,m wenn nicht dann eben doch die andere Variante mit dem separaten Wärmetauscher.

Also wie gesagt: Ich will nicht den alten Thread wieder aufrollen, sondern nur wissen wo im Heizkreislauf ich jetzt "warm" abnehme nach hinten in die Elgena gehe und wo ich dann mit Kalt wieder rein muss.

Danke im Voraus

mfG

SD

[Itchywheels]

Wenn Du das so machen willst, dann würde ich auf jeden Fall über die B und C- Leitung gehen.
Über A musst Du immer den Heizungskreislauf offen haben - also das Heizungsventil auf warm - das ist im Sommer, wenn Du warmes Wasser haben willst eine Qual

Gruß
Rico

[stonedigger]

Ja, aber dadurch kann ich die Temperatur über das Heizungsventil regulieren.

Aber warum eigentlich B und C?

Müsste ich nicht dann B kappen und sozusagen verlängern nach hinten zur Elgena, durch die Elgena durch und dann wieder zurück in B rein und zum Kühler-Rücklauf?

Warum T-Stücken und B rein und C raus?

SD

[DanielD]

Ich sehe das so:
Reihenschaltung (also B auftrennen ) :
Die Leitungen müssen halt einen geringen Widerstand haben (großer Querschnitt, wenig sonstige Fittinge)
Nachteil: Es wird halt immer der Boiler mit bewärmt, das kann man dann nicht abstellen. Und wenn der Innenraumwärmetauscher gesperrt ist (weil warm) dann läuft auch nix durch
Vorteil: Einfach und keine T-Stücke.

Parallelschaltung (T in B und C)
Die Wärmemengenverteilung hängt stark an den Querschnitten der Leitung zum Boiler. Kann sein, wenn der Innenraumtauscher Wärme "zieht" kommt kaum noch was am Boiler an, wäre aber ggf kein Nachteil. Hier ist die Regel: Was der Innenraumtauscher nicht verbraucht bekommt der Boiler.

Wenn es einen "Plattfuß" gibt ist bei beiden Ideen der Kühler schnell leer.
Failsaife wäre einen Plattenwärmetauscher zwischen B und C möglichst kurz anzubinden. Die zweite Entkoppelte Seite dann mit eigener Pumpe in die Kabine leiten, dann lässt sich schön regeln.


Gruß Daniel

[Itchywheels]

Ja, aber dadurch kann ich die Temperatur über das Heizungsventil regulieren.

Aber warum eigentlich B und C?

Müsste ich nicht dann B kappen und sozusagen verlängern nach hinten zur Elgena, durch die Elgena durch und dann wieder zurück in B rein und zum Kühler-Rücklauf?

Warum T-Stücken und B rein und C raus?

SD

Weil Du mit dem Bypass immer warmes Wasser hast und die Heizung aufdrehen kannst wenn Du Sie brauchst...

Gruß
Rico

[stonedigger]

Den Plattenwärmetauscher dann in B oder in A ?

Eine Frage noch zum grundsätzlichen Verständnis: Bei mir ist auf C ein Pfeil der in die Heizung rein geht und auf B ein Pfeil von der Heizung weg. Ist denn aber eigentlich nicht das Heizungsventil im Zulauf? Nach den Pfeilen ist es ja im Rücklauf.
Da ich das mit der Fließrichtung nicht verstehe und wie das Heizungsventil arbeitet, weiß ich auch nicht wo der Plattenwärmetauscher am sinnvollsten platziert ist.

Wenn also wie es die Pfeile auf meinen Leitungen zeigen C der Zulauf ist, dann müsste ich doch den Plattenwärmetauscher dort einschleifen. Dann läuft immer warmes Wasser durch, oder?

SD

[DanielD]

Hallo
In die heißen Leitungen so wenig wie möglich Komponenten einbauen. Es ist für die Lebensdauer besser, wenn die Stellelemente, Pumpen etc im Rücklauf, also im kalten Teil sind.

Gemäß dem Bild würde der PWT /Platten Wärmetauscher mit einem T-Stück je an B und C angeschlossen. Persönlich würde ich vor den PWT noch eine Drossel anbringen, damit ich statisch das Verhältnis von PWT und Innenheizer abgleichen kann, so dass der Innenheizer am Ende nicht durch den PWT ausgehebelt wird, weil der Leichtigkeit nach alles Wasser nun da durch will und eben nicht mehr durch die Innenheizung.

Wie schon erwähnt ist die Einbindung eines PWT zwar auch die Aufwendigste Lösung, dafür aber halt auch die, die die Motorkühlung/Innenheizung am wenigsten grundlegend verändert. Die Wassermassen sind im Motorkühlkreislauf ähnlich, und vor allem man hat eine "saubere" Trennung der verschiedenen Kühlmedien. Sprich wenn deine Aufbauheizung das eingesetzte Glykol vom Motor nicht verträgt, oder der evtl vorh. Schmutz im Heizungsteil sich in den Motor einwäscht .......
Allerdings erkauft man sich solche "Unabhängkeit" eben auch mit Preis und Gewicht und einer zusätzlichen Pumpe.

Zur Pumpe
Wenn man fährt hat man Strom
Die Pumpe soll immer mit dem Motor laufen (Ca 30-60W), Ohne theromstatische Abschaltung wird halt die Pumpenlebensdauer stark eingeschränkt.
Wenn der Motor warm ist wird auch der Boiler immer auf Motor Temperatur gezogen.
Am Anfang wird die Pumpe Wärme aus dem Boiler in die Innenheizung/Motor schaufeln, falls der Boiler noch warm war.
Somit kann eine Aufwändige Regelung entfallen.
Warmwasser (Trinkwasser) würde ich mit einem ESBE Temperaturbegrenzer auf erträgliche Temperaturen abmischen (Mechanisches Ventil - Funktion ähnlich der thermostatisch geregelten Duscharmatur).
Muss nur noch sichergestellt sein, dass die Wärmeausdehnung im Boiler diesen nicht sprengt /Sicherheitsarmatur

Tip:
Zum Zeichnen eines Wasserschemas kann auch ein elektrisches Schaltplanprogramm wie gSCHEM, KiCAD oder Eagle benutzt werden. Symbole anlegen und los.
Beispiel

Beispiel hydraulisches Schema mit gSCHEM - Schaltplanprogramm

Gruß Daniel

Gruß Daniel

[stonedigger]

Ok, anstatt einer Drossel hätte ich zwei Kugelhähne eingebaut. Dann könnte man den WT-Pypass auch komplett abriegeln, um ihn ggf. komplett ausbaune zu können, ohne den kompletten Kühlkreislauf zu öffnen. Dann müsste die Wasserpumpe auch nicht ständig durch den WT schaufeln, obwohl man gar kein warmes Wasser haben will.

Zur Pumpe: Ich hätte sie mit einem Schalter verbunden. Dann würde sie nur laufen, wenn ich warmes Wasser haben will. Sie muss ja nicht ständig laufen. Aber klar, vergisst man sie einzuschalten, hat man halt kein warmes Wasser.

SD

[DanielD]

Hallo,
Sperrschieber sind zur Wartung OK.
ABER:
wenn beide zu gemacht werden, während der PWT noch warm war, dann ist er hinterher kaputt ! (Vakuum Schaden).
Die Pumpe kannst ja von der Speicher Temperatur abhängig machen.

Die BOSCH Umwälzpumpen der PCE Serie haben einen PWM Eingang. Das ist dann ein einfaches System;
Der Boiler gibt seine Tenperatur per PWM (NE 555 zum PWM Generator gebaut, man braucht nicht immer für alles ein Rasperry PI ) an die Pumpe

kalt=100% Duty cycle
warm = 20% duty cycle => Pumpe läuft langsam,

Ergebnis Immer optimale Temperatur.
Die PCE Pumpen sind Bürstenlos und sollten recht lange laufen können

Gruß Daniel

[stonedigger]

Ok, sehr schön. Die Bosch Umwälzpumpen habe ich schon einmal gefunden, Das PWM Pulsweitenmodulation bedeutet habe ich bei Wiki auch gefunden. Auch bei der Eingabe von NE 555 bekomme ich Suchergebnisse.

Danke für Deine Hilfe Daniel, aber irgendwie kommt das etwas overengineered rüber. Kannst Du das vielleicht für einen Hobby-Bastler übersetzen ?

Das ganze temperaturabhängig zu machen klingt gut. Was brauche ich denn da noch für Zusatzkomponenten? Kannst Du die Teile (Temperatursensor, NE555 u.v.a die Pumpe) empfehlen?

Danke

SD

[DanielD]

Hi,
ok ich versuche einen Gang zurück zu schalten.....

Viele Leute lieben ja das Elektronik Basteln und nehmen für alles gleich einen PIC oder Ardurino oder Raspy her. So was wäre für die Aufgabe ein Overkill.

Was wollen wir haben ?
- Wenn die Temperatur(im Boiler) niedrig ist, soll einer PWM geregelten Pumpe ein hoher "Duty Cycle" zur Verfügung gestellt werden.
- Ist die Temperatur hoch, soll die Pumpe gedrosselt werden (also wenig Duty Cycle)
- Die Kennlinie dazwischen ist mal egal (gerade, exponentiell usw...)

Der NE 555 ist ein "Klassiker" mit dem man fast alle (einfachen) Analog Schaltungen bauen kann. Der Trick besteht bei dem Bauteil, dass die meisten "üblichen" Grundschaltungen schon in einem Baustein enthalten sind. Mit ein wenig Bauteilen drumherum können einfache Aufgaben auch einfach erledigt werden - So wie es robusterweise sein muss. Das Bauteil gibt es Weltweit überall ! - Auch ein Doppel 555 ist verfügbar, der heißt dann NE 556.
Die Schaltung, um die es hier geht gibt es auch schon fertig:
http://kd-elektroniksysteme.de/leistung ... nalog-pwm/

evtl ist das zum Einstieg der schnellere Weg. Was das Teil kostet konnt ich noch nicht rausfinden.

Ein anderes gut dokumentiertes Projekt wäre das hier:
https://www.elektronik-kompendium.de/pu ... pwm555.htm

Einfache Schaltung


Mit den Beiden Dioden 1N5815, die zusammen die Messstelle bilden wird sich am Ausgang (Pin7) eine Temperaturabhängige PWM ausbilden.
Das Ding muss natürlich von "Hand" eingestellt und kalibirert werden, ist aber sehr simpel.

Gruß Daniel

[stonedigger]

Hallo,

also ich hab aus dem alten Thread

viewtopic.php?f=35&t=73981

noch einmal meine damalige Handskizze genommen und angepasst. Ich denke so sollte es funktionieren. (Man verzeihe mir meine dilettantische Malerei)

Mein Boiler hat ein Volumen von 20 l

Kann mir jetzt noch jemand eine Empfehlung für die Größe des Plattenwärmetauschers geben, am Besten gleich mit einer Hersteller- und Typbezeichnung?

@ Daniel:
Welche Pumpe von Bosch würdest Du nehmen und welchen Temperatursensor?

Danke

SD

[DanielD]

Hi,
wenn du mit dem SN 00008E Modul liebäugelst, dann folgender Setup

Pumpe
ca 40-50 € http://www.bosch-ibusiness.com/boaawapu ... roduct/643 (Ist ein stink popeliger Motor) Datenblatt; http://www.bosch-ibusiness.com/boaawapu ... _sheet.pdf


Steuerung:
http://kd-elektroniksysteme.de/wp-conte ... 00008E.pdf
Obacht!:
Der Ausgang Vout ist im Grunde die durchgeschleifte Vin bis 5A
Die Stellsignale kommen als Open Collector oder Open Collecor mit Pullup raus, dort jeweils 20mA
Du wirst noch ein Last Treiber Transistor brauchen. (Paar Cent)
Geschickt am Transistor ist, dass der den PWM-Dutycycle umkehrt, also wenn die SN 0008 an machen will macht der gerade aus, was zu einer invertierung der PWM führt, was in deinem Fall aber genau das ist, was du möchtest.
Die Einstellbereiche sind etwas eingeschränkt, aber für die Anwendung reichts.
Mit einer angenommenen Invertierung wäre dann folgendes zu erreichen
** unter 35°C immer 85% an
** bis 55°C dann linear immer weniger bis runter auf 0%
alle DIP Switches auf on.

(Wenn die 55°C zu wenig sind muss man mit dem NTC was rumspielen....)
<< die Steuerung will Werte haben, die zwischen -20 und 70°C liegen, Stimmt was nicht, dann wird 100% (Also in unserem Falle 0%) ausgegeben.

KD hat auch andere Drehzahlsteller im Sortiment, jedoch sind die dann nicht so einfach invertierbar.

Den Preis konnte ich nicht herausfinden.... Wenn das über 50€ kosten sollte macht es keinen Spaß!

Fühler:
https://www.ebay.de/itm/NTC10K-Temperat ... 0479392472
Die vom KD sind vermutlich vermessen und im genauen Range (1%) - demnach wahrscheinlich auch teuer.

===========
Ein grundsätzlicher Gedanke zu der ganzen Steuerungsgeschichte:
Es geht auch recht plump mit einem Tauchthermostat (zB TC 100) https://www.amazon.de/Tauchthermostat-1 ... B06WRQWMRW ca 16 €

++ Keine Elektronik,
++ rein mechanisch,

die Pumpe rennt wenn Temperatur unter Wert.
Bei Überschreiten hört sie auf.
Das Verhalten kann am Umschaltkontakt gedreht (invertiert) werden.

Mit Glück passt der sogar direkt in den Boiler
(das wäre meine Erste Wahl) TC100 + Boschpumpe PAD643

Gruß Daniel

[Willi Jung]

Hallo Stonedigger,

beim Punkt Wärmetauscher möchte ich Daniel voll zustimmen. Immer verwenden, damit dein Kühlkreis abgekoppelt bleibt vom Heizkreis Koffer. Daniel hat schon alle wichtigen Punkte genannt.
Bei der Pumpe habe ich noch eine Alternative auch mit PWM und einem sehr niedrigen Stromverbrauch.
Habe die Pumpe dann aber letztlich an die Starterbatterien (über Zündung) gehängt, da sie ja nur im Fahrbetrieb Sinn macht und dann gar keinen Saft von der Aufbauversorgung klaut.
Laing-Pumpe

Die Pumpe ist aufgrund ihres Aufbaus quasi verschleißfrei.

Gruß
Willi

[Willi Jung]

Hallo Stonedigger,

hab mir gerade noch mal deine letzte Zeichnung angeschaut.
Du musst den Kühlkreislaufanschluss der ELGENA trotzdem verwenden und an den externen Wärmetauscher anschließen.
Du solltest kein Trinkwasser direkt durch den Wärmetauscher jagen (Gefahr Legionellen und Frostschaden weil du da das Wasser nie richtig raus bekommst im Winter).
Den externen Wärmetauscher mit der Pumpe und dem Kühlkreisanschluss der ELGENA verbinden und mit Frostschutz füllen (+ kleines 8 Liter Solar-Ausdehnungsgefäß).
Kann dann auch im Winter alles drin bleiben.
Dann hast du aber auch noch die Möglichkeit eine Kofferheizung anzuschließen (bei mir Fußbodenheizung + Heizkörper).
Das möchte ich nicht mehr missen. Wenn wir Tagsüber gefahren sind, ist der Koffer Abends auf angenehmer Raumtemperatur.
Wir haben den dann einfach über Nacht auskühlen lassen. Standheizung steht bei mir noch aus.

Gruß
Willi

[Willi Jung]

Ausdehnungsgefäß 8 Liter https://www.ebay.de/itm/Solardirekt24-M ... 2509014890
Wärmetauscher https://www.ebay.de/itm/Alfalaval-Heizu ... SwbE9a6EPD

Gruß
Willi

[laforcetranquille]

Machts doch nicht so kopliziert.
Jeweils eine Leitung mit T-Stueck in Vorlauf und Ruecklauf zum Heizungs WT. In eine Leitung ein elektromagnetisches Ventil. Sowohl dem WT als auch dem Elgena ist es egal von wo das Wasser kommt oder nicht kommt. So funzt es jedenfalls bei mir problemlos.
Gruss Wim

[stonedigger]

Vielen Dank Euch!

Na dann werd' ich mal losbasteln. Das mit dem extra Kreis dachte ich mir auch schon öfters.

SD

[stonedigger]

hab mir gerade noch mal deine letzte Zeichnung angeschaut.
Du musst den Kühlkreislaufanschluss der ELGENA trotzdem verwenden und an den externen Wärmetauscher anschließen.

Ist das dann aber nicht irgendwie doppelt gemoppelt? Zuerst erwärme ich mein Wasser über den (viel effektiveren) Platten-Wärmetauscher und dann muss ich diese "Wärme" über den ineffektiven Rohr-Wärmetauscher der Elgena wieder an den Boilerinhalt übergeben. Der einzige Vorteil wäre dann, dass ich nicht in Kreislauf des Fahrzeuges eingreifen. Aber der Plattenwärmetauscher hat ja auch einen gewissen Durchflusswiderstand.

SD

[Willi Jung]

Hallo Stonedigger,

im Prinzip gibt es auch reine Trinkwasserwärmetauscher. Dir muss klar sein, dass du die Wärme für nichts anderes nutzen willst (z.B. Kofferheizung).
Wenn man schon den Aufwand betreibt, halte ich den Doppelnutzen für sinnvoller.
In reinen Trinkwasseranlagen (z.B. Solar-Großspeicher mit angekoppelter Trinkwassererwärmung über Wärmetauscher) musst du dich mal schlau machen wegen Material (ich denke, da muss das Teil komplett aus Edelstahl sein) und Einbaulage wegen den Legionellen. Da kann dir ein Heizungsfachmann sicher weiter helfen.
Wegen dem Wirkungsgrad brauchst du dir keine Gedanken machen bei der von mir eingestzten Variante.
Nach 30 min. Fahrt ist mein 30l Boiler auf ca. 70°und nach ca. 2 Stunden ist der ganze Koffer kuschelig warm über die Fußbodenheizung + 2 kleine Heizkörper.
Ginge sicher auch noch schneller, wenn ich meinen Ventilatorbooster in den Heizkörpern endlich mal anschließen würde.
Beitrag 93

Liebe Grüße
Willi

[stonedigger]

Bei mir ist halt wirklich die Herausforderung, dass ich eine DOKA habe und meine Elgena auch nicht an der Koffer-Stirnwand platziert ist. Hierdurch habe ich 6m Schlauch von der Elgena nach vorne zum WT und ebenso 6m zurück.

SD

[Willi Jung]

Die 6m sind der Pumpe egal.
Da hätte ich eher wieder Bedenken wegen Legionellen, wenn in der 6m Leitung das Trinkwasser steht.
Aber wenn da regelmäßig vom Wärmetauscher ca. 80° heißes Wasser kommt, sollte das auch kein Problem sein.
Lieber den WT mitlaufen lassen, auch wenn du mal kein warmes Wasser benötigst, um die Leitung immer wieder durchzuheizen (über 70° werden die Dinger gekillt).

Gruß
Willi

[VBert]

Hallo SD,

schön, dass wir - nachdem Egling wohl heuer nichts wird - hier "sehen" ,-)

Du hattest Dir im letzten Jahr bei mir im Vario schon angesehen, wie ich den Elgena angeschlossen habe. Bei mir war zuvor noch von Mercedes im Laderaum als Original-Zubehör ein Zuheizer verbaut, ein "Wasser-Luft-Wärmetauscher": Im Motorraum wird per T-Stück Kühlwasser abgezweigt, ging ca. 4 m nach hinten zum Zuheizer, dort hinein (wurde in warme Luft umgewandelt) und dann wieder 4 m zurück in den Motorrraum und dort wieders in Kühlsystem. Will sagen: Offenbar von Mercedes so konstruktiv vorgesehen, selbst bei einem kleinen Motor mit nur guten 4 l Hubraum scheint das Abzweigen ok.

Ich habe bei mir dann den Mercedes Zuheizer ausgebaut und mit dem Elgena Boiler ersetzt. Zumindest bei mir ist es so, dass der "Wasser-Wasser-Wärmetauscher" im Boiler eingebaut ist, also das Kühlerwasser vom Motor kommt, dort im Boiler das völlig getrennt davon enthaltene Trinkwasser erwämt und zurück zum Moter fließt.

Ein Problem hätte man nur, wenn der Wasser-Wasser-Wärmetauscher innerhalb des Boilers undicht würde und dann Kühlerwasser ins Trinkwasser fließen würde. Dies hätte man nicht, wenn man den Erwärmungskreislauf nochmals gekoppelt als Art eigenen "Zwischen-Kreislauf" (in Trinkwasserqualität) hätte, was mir aber sehr aufwendig schiene, zudem würde dieses Wasser schnell auch keine Trinkwasserqualität mehr haben (und einfrieren, wenn man kein Frostschutz zufügt -> kein Trinkwasser mehr, es sei denn es ist Alkohol ;-) )

Bei mir funktioniert alles gut, Wasser (20 l) ist in ca. 30 Min. 80 C heiß, Moter wird deswegen (gefühlt) nicht später warm.

Noch ein Tipp: Ich würde den Elgena noch zusätzlich mit einer (oder besser zwei) dicken Schichten Isomatte o.Ä. isolieren, habe ich nicht gemacht und er gibt trotz Standardisolierung viel Wärmen nach außen ab, kühlt also schneller aus (und erwähmt die Umgebung sehr stark).

Was ich leider nicht sagen kann, ob die Abzweigung im Motorkreislauf im Vorlauf o.Ä. erfolgt, Du hattest aber - glaube ich - Fotos gemacht? Soll ich welche machen?

Beste Grüße (und bis zu den Kamelen?)

VBert

[DäddyHärry]

Willi, wegen Legionellen brauchst du dir keine Gedanken zu machen, auch die 12m Leitung bilden keine Totwasserzone. Und das "brauchen" Legionellen...

Gruß Härry

[stonedigger]

Hallo VBert,

ja stimmt. Beim Vario habe ich die Geschichte schon öfters gesehen. Da geht es einfach. Da ist es eben so, dass alles schon dafür ausgelegt war. (Abgang etc.) Also easy. Zweitens ist der Weg kürzer. Bei der Doka mit Kipp-Fahrerhaus, muss ich ja erst einmal vorne um das Kippscharnier herum, dann außen am Fahrzeuglängsträger nach hinten und dort wieder hoch in die Kabine. Wahrscheinlich wird es selbst mit 6m einfacher Weg (insg. also mins 12m) schon eng.

Wieviel Wärme da dann noch übrig ist, die dann durch den eher nicht so effektiven Kupferrohr-Wärmetauscher von Elgena noch durch muss, ist fraglich. Von den Strömungsverlusten und Einfluss auf das Kühlsystem mal ganz abgesehen.

Ja sehr schade. Ich hatte schon eine Woche an Fronleichnam eingeplant. Von den Kamelen war ich letztes Jahr sehr enttäuscht: Obwohl wir wegen schulpflichtigem Kind nur bis Sonntag bleiben wollten, sollten wir komplett bezahlen. Die interessanten Veranstaltungen waren dann natürlich nicht am Wochenende und dann noch auf die olle Wiese abgeschoben. Wir haben das Beste draus gemacht, aber daher wird es wohl auch eher nichts mit den Kamelen.

SD

[wo_wo]

@ Vbert Ich bin auch gerade bei meinem Vario dabei meine Heizungsinstallation in Angriff zu nehmen. Hast du auch eine Wasserstandheizung für den Motor?
Wo sind bei deinem Vario die Schläuche für Vor- und Rücklauf des zus Wärmetauschers abgegriffen?

Ich habe vor parallel zum FahrerhausKonvektor einen zusätzlichen Plattenwärmetauscher zu integrieren um eine klare Systemtrennung zu erreichen.
In meinem Sprinter hatte ich auch einen zus Wärmetauscher hinten den ich durch einen Elgena ersetzt habe. ich hatte damals Kunststofffittinge von Reimo verwendet. Diese haben den hohen Temperaturen und/oder des Druckes des Motorkühlkreislaufes nicht standgehalten und haben Risse bekommen. Dann ist mir hinten im ganzen Boden das Kühlwasser ausgelaufen. Ich habe es zwar schnell bemerkt und es entstand kein weiterer Schaden, aber der süßliche Duft von dem Frostschutz war nie ganz weggegangen. Das war mir eine Lehre. nur noch hochwertige Metallfittinge verwenden und Kreislauf trennen.

Grüße
Wolfgang