Verzinkter Stahl und Alu miteinander verkleben.

[OliverM]

Moin ,
nun kann mir vielleicht jemand kompetentes auf die Sprünge helfen . Ich möchte einen FM2-Shelter mit einen Hilfsrahmen aus verzinktem Stahl verkleben . Ich weiß daß das durchaus problembehaftet ist, würde mich aber freuen , falls jemand zu diesem Thema sinnvolles beitragen könnte.

Gruß

Oliver

[marylin]

Ja nun..mit einer dicken Schicht MS Polymer sollte die Kontaktkorrosion einigermassen überschaubar bleiben.

[Der Bonner]

Hallo Oliver,

bei uns in der Firma verkleben wir sehr viel mit Sika Produkten. Die Grundlagen des Klebens kennst Du ja selber (gleichmäßig auftragen, durch Distanzklötze definierten Klebespalt darstellen usw.). Knifflig wird es beim Aktivieren / Primern der zu verbindenden Bauteile (Oberflächenvorbehandlung). Das spielt gerade bei verzinktem Material eine Rolle. Auch bei Deinem FM2 Koffer wäre wichtig zu wissen, ob Du den lackierten Koffer verkleben möchtest (vorausgesetzt tragfähiger Untergrund) oder ob Du tatsächlich den Kleber auf Alu auftragen willst.
Wenn wir nicht wissen, wie die zu verbindenden Untergründe am Besten vorbehandelt werden müssen oder wie die Klebeverbindung generell zu gestalten ist, wenden wir uns an die Sika Anwender Hotline. Die helfen eigentlich immer weiter...

http://deu.sika.com/de/group/service0/s ... rsons.html

Gruß
Horst

[Adriano]

Moin Oliver,

wenn Du von feuerverzinkt sprichst, kann ich folgendes beitragen:

Auf einer frisch feuerverzinkten Oberfläche hält nicht viel - eigentlich gar nichts. Jedenfalls nicht lange.

Deshalb lässt man z. B. ein feuerverzinktes Balkongeländer vor der Lackierung ein paar Jahre "abwittern". Dann wird es etwas besser. Wenn Du das nicht tust, dann blättert der Lack nach kurzer Zeit wieder ab.

Es soll spezielle Primer für feuerverzinkte Oberflächen geben, die die Haftung verbessern.

Auf einer elektrolytisch verzinkten Oberfläche halten viele Aluprimer sehr gut (sog. Washprimer).

Mit diesem habe ich gute Erfahrungen: http://www.nonpaintstore.nl/nl/autolak- ... 1k-cf.html

Auch auf einer feuerverzinkten Oberfläche hat dieser Primer für mich gut funktioniert - allerdings abgewittert und "nur" für eine Lackierung und nicht der UV-Strahlung ausgesetzt.

Wenn also kleben, dann in jedem Fall vorher primern.

Möglicherweise gibt es auch eine Säure oder eine Lauge, mit der man feuerverzinkte Oberflächen abwaschen kann.

Google mal Adhäsion und Kohäsion. Dein Problem ist die Adhäsion.

Beste Grüße

Thomas

[Adriano]

... warum nicht schrauben?

Thomas

[tichyx]

Hallo,

hier ging es auch schon mal um das Thema (zumindest um verzinkten Stahl. Alu ist ja nicht so das Problem):
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... 35&t=45695



Grüße

Olli

[anselm]

Hi Oliver,

Ich kann vielleicht auch was halbwegs geistreiches zum Thema beitragen.

http://www.dl-chem.com/functions/produc ... =475&pnav=

Schau dir das Produkt mal an. Ich war mir Parabond Produkten sehr zufrieden. Das geht wohl primerlos laut Hersteller.

[OliverM]

Moin Anselm , Johanna , Jim und Maya,
ich hoffe, daß es euch gut geht und ihr den Trip genießt .

Danke für den link, ich werde ihn durcharbeiten und dann sehen was geht . Des weiteren warte ich noch auf eine Rückantwort von Sika . Erst dann wird entschieden.

Gruß und habt noch eine schöne Zeit

Oliver

[egn]

bei uns in der Firma verkleben wir sehr viel mit Sika Produkten. Die Grundlagen des Klebens kennst Du ja selber (gleichmäßig auftragen, durch Distanzklötze definierten Klebespalt darstellen usw.).

Gleichmäßiges Auftragen auf einer Fläche ist der größte Fehler den man bei der Verarbeitung von Sika 2xx machen kann. Sika 2xx härtet durch die Luftfeuchtigkeit aus und wenn Sika 2xx gleichmäßig aufgetragen wird dann kommt keine Luft mehr hin.

Sika 2xx trägt man bei großflächiger Verklebung jeweils in Raupen oder Punkten auf und lässt genügend Platz dazwischen damit nach dem zusammenfügen der Teile noch Luft zwischen die Raupen kommt. Die Verwendung einer Zahnspachtel ist ein No-Go. Die Klebstoffmenge darf nur so viel sein dass die gewünschte Klebestoffdicke erreicht wird. Abstandshalter helfen eine gleichmäßige Klebstoffdicke zu erreichen. Eine Randabdichtung macht man erst wenn Sika 2xx in der Fläche ausgehärtet ist. Das kann je nach Klebstoffdicke, Temperatur und Luftfeuchtigkeit auch Wochen dauern (siehe Datenblatt).

Beachtet man das nicht hat man zwar am Rand wo die Luft hin kommt ein ausgehärtetes Sika, aber in der Mitte der Fläche bleibt das Sika wie in der Kartusche weich und hält nichts.

Beim Kröger findet man Infos zur Klebstoffauswahl und Verarbeitung.

Das gleiche gilt übrigens auch für Klebstoffe auf Basis von MS-Poymeren. Nur mit 2k-Klebern kann man wirklich flächig kleben, die sind aber auch nicht einfach zu verarbeiten.

Ich bin übrigens mittlerweile von Sika abgekommen und verwende nur noch Soudal Fix All Turbo. Es härtet bei gleicher Festigkeit wie Sika 252 wesentlich schneller aus, und ist auch UV beständig.

[Der Bonner]

Hallo Emil,

wie der Kleber aufzutragen ist, richtet sich nach dem Klebefall, das können wir nicht in der Tiefe diskutieren. Auch wenn Du mit Raupen arbeitest, sollten diese auch gleich dick sein, damit die Klebeschicht gleich dick wird. Hierzu sollen auch die von mir erwähnten Distanzklötzchen beitragen. Weil, wo Du ja recht hast, der Kleber uber Wasserstoff aushärtet, besprüht man bei manchen Anwendungen (insbesondere wenn dampfdichtes Alu im Spiel ist) mit Wasser (z.B mit Zerstäuberdüse).
Hört sich für Dich evtl. abenteuerlich an - der Tipp stammt aber tatsächlich von Sika).

Gruß
Horst

[egn]

Das mit den gleich dicken Raupen ist schon klar. Dazu verwendet man eben eine entsprechende Durckluftpresse. Und wie dick die Raupen sein sollen steht letztlich im Datenblatt.

Den Tipp mit dem Wasser einspritzen ist schon älter und wurde auch bei meinem und anderen Koffern vor 11 Jahren angewendet. Das ist auch beim Kröger beschrieben. Leider führt es nach seiner Beschreibung auch dazu dass sich die Haftung von Sika auf den Materialien verringert und trotzdem nicht sicher gestellt ist dass das Material aushärtet.

Dies mussten zumindest zwei Bekannte die bei der gleichen Firma bauen ließen feststellen. Wegen einer Undichtigkeit wurden die Aluwinkel wieder entfernt und es wurde festgestellt dass Sika auch nach mehreren Monaten nicht vollständig ausgehärtet war, obwohl mit der Spritze gearbeitet wurde. Wahrscheinlich waren die Raupen zu dicht beieinander und beim Anpressen ist nicht überall Wasser hingekommen.

Unser Koffer ist glücklicherweise aus irgendwelchen Gründen von dem Problem verschont geblieben. Deshalb kann ich nur empfehlen so vorzugehen wie ich oben beschrieben habe, so dass das vollständige Aushärten gewährleistet und die Haftung optimal ist.

[Der Bonner]

Hallo Emil,

ich habe auch schon unterschiedliche Erfahrungen mit Kleber gemacht. Es gibt bei komplexen Anwendungen auch sicher kein Patentrezept. Wir machen es bei meiner Firma dann so, dass wir uns von Sika beraten lassen und führen dann vorher noch einen Versuch durch in dem wir versuchen die ungünstigste Situation zu simulieren. Erst wenn dieser Versuch positiv abgeschlossen ist, gehen wir in Serie.

Gruß
Horst

[anselm]

Sag mal Oli,

Was kam eigentlich bei deiner Alu auf Zink Kleberei raus?

[OliverM]

Sag mal Oli,

Was kam eigentlich bei deiner Alu auf Zink Kleberei raus?

Moin Anselm,

es km dabei raus , daß ich , feige wie ich bin, zusätzlich 8 St. Schrauben M14X1,5 10.9 verbaut habe. Das sollte halten .

Gruß nach Marokko auch an Johanna und die Kinder .

Oliver

[anselm]

Und mit was klebst du?

[OliverM]

Und mit was klebst du?

Das ist noch nicht ganz sicher , nächste Woche werden ein paar Versuche geklebt und dann werde ich berichten.

Gruß

Oliver