Isolierung ohne Shelter

[Sivron]

Herzliches Hallo!

Hab mich schon durch die Suche gestöbert, aber möchte trotzdem euch fragen:

Aufgabenstellung:
- Kastenwagen mit viiiiel Blech und wunderschönen Holmen --> also viele mögliche Kältebrücken
- Aktuell zum Teil zwischen den Holmen lose 5cm Styropor drüber dann ca. 5 mm Pressspanplatte
- Bei den Holmen keine Isolierung nur die Pressspanplatten angenietet



Also was tun, den noch unverbauten Rest auch so ssolieren, also so gute es geht Styropor zwischen die Holme und Blatten über alles?
ODER
Alles entfernen und andere Lösung umsetzen?!

Geplant ist mal ein Reisen übe ca. 10 Grad plus, also kein großes Wintercampen oder Dauerwohnen.
Mein Ziel: Isolierung gegen die große Hitze im Sommer durch das blanke heiße Außenblech.
Und langfristig großes Schwitzwasser am Blech vermeiden.

Wäre es vielleicht besser zwischen die Holme Glaswolle, und drüber einfach z.b. 16mm Multiplexplatten?!
Stichwort Kältespeicher...

Danke und liebe Grüße
Jörg

[Fire Fox]

16mm Multiplex.....

Wie "leicht" solls denn werden? Auflastung... ????
Uiui

Gegen sie Sonneneinstrahlung und heißes Blech hilt ein zweites Dach außen drüber. Tropendach.
Findet man in vielen Berichten aus Alu, Holz, Solarmodulen..
Innen Iso ist eine Geschichte die jeder anders als gut betiteln wird.
Ich denke Glaswolle erntet oft Buh-Rufe.

Grundsätzlich denke ich ist wichtig.
Alle Stege mit einem Material belegn das weniger als Wärmebrücke fungiert. z.B. Holzleisten.
Dann in die Zwischenräume Dämmmaterial, z.B. Extrem Isolator , Styropor ist bei Wäre eher nix da es schrumpft und dann doof isoliert.
Obernauf eine Deckschicht. Kann Hartfaser, dünnes Sperrholz oder auch wasn bisschen dickeres sein.

Grundsätzlich mal die Raumgewichte beachten.... sonst hast schnell nen fahrenden Ziegelstein.
So und nu viel Spaß. Den hatte ich auch mit meinemalten 608... daher kenn ich die Problematik recht gut.

Gruß Oli

[Lutti]

Was auch interessant ist ist spritzschaum. Wird zunehmend im Schiffbau angewandt. Kondenswasser bildende Hohlräume werden dabei vermieden.
LG Markus

[ingolf]

Hallo,
ich würde die Dämmung zwischen den Holmen lassen und eine Konterlattung über die Holme bauen 15mm reicht. Dann zweite Dämmschicht und Dampfsperre also Alufolie. Dan Verkleidung 4mm Sperrholz oder ähnlich in die Konterlattung schrauben.
Grüße, Ingolf

[vario]

So habe ich es gemacht: Klick!
Auch am Dach und in den Türen. Bin seit 2003 damit zufrieden...

Uli

[Thomas Soika]

So wie Uli habe ich es auch gemacht.
Zwei Lagen Extremisolatormatten mit Kontaktkleber auf das Blech
Zwischen die Holme geklebt.
Dann außen 4 mm Sperrholz mit Kunstlederüberzug draufgeschraubt.
Isoliert gut und ich habe noch keine Probleme mit Schwitzwasser gehabt.

[Pingu]

Schau mal, gerade heute zufällig bei DIY RV drüber gestolpert. Vielleicht ist das was für Dich, auch wegen der Dämmung: http://www.doityourselfrv.com/youll-wan ... -notebook/

Thilo

[Crazy_AT]

Ich hab über Amazon selbstklebendes Kaiflex 19 mm dick gekauft und meinen Koffer damit zwischen dem Verstrebungsfachwerk ausgeklebt (zweilagig). Test folgt diesen Sommer. Wenn mir das Ergebnis gefällt, kommt darüber noch eine dünne Wandverkleidung.

[Sivron]

Hey Jungs!

Ihr seit der Hammer, danke mal für die ganzen raschen Antworten und Ideen, Tipps und Links.
Ich mag das Forum!

@Tropendach: Yup, genau das wäre auch meine Plan, an der Stelle wo ich innen nicht isolieren kann wegen Stehhöhe, sollen oben drüber Solar kommen. Somit perfekte Beschattung. Nur im Winter habe ich halt die Strahlungskälte, wobei ich möchte ja eh Frühling bis Herbst Camper werden.

@Gewicht: Aktuell hat die Kiste LEER ca. 3200 Leergewicht, Gesamtgewicht max. 5300 (runtertypsiert).
Wobei ich plane möglichst LEICHT zu bleiben.

@Extrem Isolator: Von dem Zeug schwärmen ja viele hier, wobei ich noch keinerlei Kostenvorstellung hab. Was glaubt ihr würde mich das kosten?
Wir sprechen von ca 20 m² in Summe.

@Spritzschaum: Muss sagen, das ist mir komplett neu. Könnte man das selber machen? Was kostet das Zeug?
Bzw. ist nicht bei Schaum generell das Problem, dass er zum Teil offene Poren hat und diese dann am Blech direkt anliegen, und somit dort immer Feuchtigkeit sich sammeln kann?!

@Dampfbremse:
Nach meiner intensiven Suche im Forum hier, gibt es laut diversen Meinungen leider keine perfekte Dampfbremse.
Deshalb vielleicht besser gleich darauf verzichten, und Luft auf das Blech lassen, damit es nicht schwiztz?!


Ich bin kein Experte, aber ich denke mal laut:
Luft ist ja ein guter Isolator, und durch die Holme würde sich leicht viel Zwischenraum und somit Luftraum ergeben.
Was spricht also gegen folgende Umsetzung:


Vorteile in meinen Augen:
+ sehr leichte Ausführung
+ dicke Luftschicht
+ günstige in der Ausführung
+ Blech bekommt genug Luft und sollte somit nicht schwitzen
+ Wärmestrahlung vom Blech Richtung Holz wird durch Styropor verhindert

Danke und bitte um weiten Input eurerseits
Jörg

[Sivron]

Kaiflex KK 19 mm Selbstklebend / Karton 6qm kostet aktuell: 72 Euronen
https://www.amazon.de/Kaiflex-KK-Selbst ... entries*=0

Also bei 20 m² -> 240 €.

Glaubst du hätte nicht eine Lage genügt?
Du hattest ja auch Holme oder, sind die auch verkleidet?
Am Foto sieht es nämlich net so aus.

Danke jedenfalls für's dein Bild.

[Crazy_AT]

Die Holme und Streben sind zufälligerweise ca. 40 mm dick. Da ich einen Hohlraum hinter der zukünftigen Wandverkleidung vermeiden wollte, hab ich doppelt geklebt. Wobei mein Werkstattkoffer auf dem W-50 ca. 40 qm Wand und Decke hat. Die Holme und Streben sind nicht beklebt (die kriegen später etwas mehr Holz drauf), im Prinzip hab ich also Kältebrücken, aber mit dem Saisonkennzeichen kann ich im Winter eh nicht in den Urlaub.
Also hab ich wohl eher Hitzebrücken.

P.S. Das Styropor-Gelumpe würde ich an deiner Stelle rausschmeißen.

[Sivron]

Auch wenn jetzt gleich ein paar blöde Sprüche kommen werden , hat schon wer mit Hanf gedämmt?

z.b. that one hier:
https://www.hornbach.at/shop/Daemmung-i ... tikel.html

m² kostet bei 50 mm 5,5 € also eh güüünstig.

[franz_appa]

Hi

Man isolieret ja sowohl gegen Kälte im Winter als auch Hitze im Sommer.

Für Beides sind offene Holme nicht so der Bringer - wir fahren damit seit 3 Jahren rum...
Genau da wo der offen Stahl zu sehen ist tropft es Schwitz- und Kondenswasser - und zwar viel (3 Personen, 2 Hunde, 1 Katze, ...)
So ist's im Winter oder wenn es kühl ist - im Sommer knallt die Sonne auf's Dach, dann kannste die Holme nicht mehr anfassen so heiß werden die - da ist auch Luft drin in den Holmen, da isoliert grad gar nix. Der Stahl leitet Wärme extrem gut...
Alles ok ist genau da wo ich über die Holme noch eine Schicht kaiflex drüber gepanscht habe (momentan 2/3 des Daches).
Das geht zwar zu Lasten der Innenhöhe - aber entweder hast du Stehöhe oder nicht, wenn du keine hast sind 2 cm weniger auch egal.

Deine Zechnung ist nett, aber sooo gut isoliert Luft nicht, 1 cm Siebdruck ist am Himmel Verschwendung (zu schwer), an der Seite kann ich es nachvollziehen, da kannst wenigstens mal was befestigen, gibt aber auch dafür leichteres.
Und Styropor - nun ja...
So kannstes direkt lassen, da bringt ein Tropendach-Dachgepäckträger mit Solar und / oder durchgehendem Boden mehr.

Über die Holme musst du doch eh ne Leistenschicht machen zur Befestigung der Verkleidung.
Dann leg die Leisten immer quer zu den Holmen dann kannst du da noch ne kaiflex von ganz dünn draufkleben und hast die Holme größtenteils dann auch noch isoliert - so haben wir es gemacht.

Das würde ich auch dem CrazyAT empfehlen.
1 cm Lattung immer woanders als die Holme setzen, dann über die Holme nochmal 1 cm kaiflex drüber.
Ich weiß, dann bist du bei satten 5 cm Isolierung... - aber dann wirkt es auch.

Greets
natte

[Crazy_AT]

Apropos "blöder Spruch": Wenn dein Auto abbrennt, sitzt die Feuerwehr nur drum rum und kichert leise vor sich hin.

Okay, im Ernst denke ich, dass das Zeug im Laufe der Zeit (Kondens-) Wasser aufsaugt und nicht wieder hergibt. Im Haus mag das Zeug gut sein, im Auto wohl eher nicht.

[Crazy_AT]

@ franz_appa
Wie ich erwähnte, der Test folgt jetzt im Sommer, dann kommt der Abschluss mit passender Wandverkleidung. Und dein Vorschlag ist vorgemerkt.

[Sivron]

Yup für die Decke wäre 1 cm Multiplex viel zu viel des Guten, war eher für die Wand gedacht.

Ganz blöde Frage:
Holz ist ja an sich ein sehr guter Isolator.
Was spricht dagegen z.b. die Wand OHNE Isolierung zu machen, und direkt z.b. 1 cm Muliplex auf die Holme zu schrauben also auch ohne Holzleisten?

Generell, welche Wand bzw. Decken Verkleidungstärken würde ihr mir empfehlen?! Stichtwort Gewichtseinsparung...

[Veit M]

Hi,

ich will jetzt auch noch meinen Senf loswerden.
Ans Blech selber würde ich gar nichts machen, da sollte etwas Luft zirkulieren können damit Kondenswasser dort weg kann.
Wenn die Dämmung an die auzuschraubenden Panele kommt dann kann man auch mal ran und Wartungsarbeiten oder Rostschutz machen. Nach Murphy geht nur da was kaputt wo man nicht ran kommt.
Ob es innen wirklich 1cm Multiplex braucht? Im Dachbereich reichen evtl. auch 3mm, evtl. mit Spanten versehen gegen Durchbiegung.
Wenn die Wände nicht zur Montage benutzt werden (ich meine da jetzt nicht Schrauben die z.B. in das Gerippe dahinter gehen) dann können da auch 3mm reichen. So kann man eine Menge Gewicht sparen. Die Dämmung direkt auf die Panele geklebt wird das ganze leicht handhabbar.
Schaumpolystyrol ist wneig geeignet wegen der offenen Hohlräume. Bei ungünstigem Taupunkt kann sich da Feuchtigkeit halten, außerdem krümelt das Zeug. Styrodur ist da besser da im Stück geschäumt. Ansonsten natürlich so was wie Extremisolator etc.. Ist zwar nicht unbedingt besser in der Wäremdämmung aber flexibler. Im Prinzip würde sogar Blasenfolie gehen.

Für die Befestigung von Möbeln etc. dann zusätzliche Befestigungspunkte vorsehen und evtl. Spanten einziehen.
Da auch schauen wie sich evtl. was verwinden kann und muß. So ein Kastenwagen bewegt sich leider auch etwas in der Struktur.

Multiplexplatten kann man auch halb fliegend befestigen, also eine Seite fest und die andere Seite nur geklemmt so das Bewegungen möglich sind.

Ciao

Veit

[Crazy_AT]

Einer der Vorbesitzer meines W-50 hatte die Wände mit der Variante "Dachlatten auf die Blechstreben - viel Luft dazwischen - darauf dicke OSB-Platten" gebaut. Das Ergebnis war eine Isolierung, die diesen Namen nicht verdiente. Hier ein Bild vom Abriss des "Holzlagers".

[Sivron]

Danke Crazy_AT für's Bildchen!

Hab mich nun in die Materie eingelesen und auch mit https://www.u-wert.net/?lv=1 gespielt.
Luft allein, also Blech----Luuuuuuuuuuuuft--Holzplatte genügt leider einfach nicht.
Zumal auch das verdammt heiße Blech von der Sonne extrem viel Wärmestrahlung auf das Holz einwirken lassen kann, welches dann eben auch warm wird.
Die Art der Isolierung zwischen Blech und Holz ist wohl gar nicht soooo wichtig, also ob nun XPS oder EBS, Extremisolatormatten oder auch die heißgeliebte Glaswolle.
Also jetzt rein auf die Wärmedämmung bezogen, Wasserdurchlässigkeit ist wieder ein anderes Thema.

LG
Jörg

[Kilian]

...und gerade im Fahrzeug der Frage des Zusammensinkens durch Rütteln. Da dürfte Glas-/Steinwolle etc. wohl rausfallen.

[Veit M]

Ja, der Holzlattenausbau war im Prinzip vom Ansatz her schon ok, leider nicht zu Ende gedacht.
Der Holraum wäre idealerweise hinterlüftet gewesen (evtl. Kamineffekt der Trocknung begünstigt).
Statt der OSB-Platten innen wäre dünneres Sperrholz mit einer Dämmschicht außen besser gewesen.
Na und irgendwelche Glaswolle, Steinwolle oder anderes Zeug was Wasser aufsaugen kann und evtl. noch zum zusammenfallen neigt braucht niemand an der Stelle.

Ich habe bei mir an den Dachschrägen auch keine Isolierung drin, nur das Luftpolster zwischen Außenblech und Holz. Bei mir ist das ok, keine übermäßige Aufwärmung in der Sonne, das Dach ist aber weiß. Die sandfarbenen Blechflächen kann man bei Sonne aber kaum anfassen im Gegensatz zum weißen Dach. Farbe macht wohl doch etwas aus bei der Erwärmung.

Ciao

Veit

[Crazy_AT]

An dem Holzlattenausbau war überhaupt nix okay. Alle alten Befestigungsschienen, Zusatzstreben und Verkleidungsbleche die für die eigentliche militärische Nutzung nötig und sinnvoll waren, wurden dringelassen. Farbe wurde nur oberflächlich drübergesprüht. Diverse Hohlräume hatten im Grunde keinen Rostschutz. Zum Glück war der Koffer ziemlich dicht und hatte kaum Rost entwickelt.
Dann wurden als allererste Maßnahme je links und rechts eine große Holzbohle an einer zufällig an der Wand befindlichen C-Schiene angeschraubt. 4 cm dick, 18 cm hoch und 4,5 m (ja Meter!) lang. Daran wurden dann die "Möbel" angeschraubt. Alles aus 4 - 7 cm dicken Dachlatten. Sehr solide Rahmenkonstruktion! Darauf dann 10 - 20 mm OSB-Platten. Also quasi auf die Rahmenkonstruktion eine selbsttragende "Karosserie" draufgeschraubt. Aber dann waren wohl die OSB-Platten alle. Haben jedenfalls nicht für eine komplette Wandverkleidung gereicht. Mein Frettchen hatte keine Schwierigkeiten links hinten hinter dem Schrank zu verschwinden, links vorne im Staukasten mit dem Werkzeug rumzuklimpern (der Staukasten war nach innen nicht geschlossen - vergessen?), um dann rechts mitte unter der Küche fröhlich muckernd wieder zu erscheinen.
Der tote Hohlraum in den Wänden betrug 4 cm Blechstreben/Hohlprofile + 3 cm C-Schiene + 4 cm Holzbohle + ca. 4 cm Dachlatten. Isolierende Wirkung war nicht wirklich zu merken. Außerdem wurden einige Löcher, Spalte oder Lüftungsöffnungen offen gelassen, so dass es innen regelrecht zog. Zum Beispiel wurde der Durchgang zum Fahrerhaus dilettantisch reingebastelt, da hats direkt reingeregnet. Pelzige OSB-Platten sehen nicht so toll aus. Dazu kam dann noch eine ungünstige Raumaufteilung der Möbel, so dass der Innenraum sehr beengt wirkte.
Ich hoffe, ich kriegs besser hin. Pläne und Träume hat man ja immer.

[franz_appa]

Hi
Ich glaube Veit meinte eher die Idee als die Ausführung...

Wir hatten in unserem originalen Aufbau auch vom Vorbesitzer tapezierte Pressspanplatten drin - weiß gestrichen.
Suboptimal.
Wie das nach 2 totgeschlagenen Mücken und ein paar Wochen Kochen aussah brauche ich nicht zu erwähnen.
Da war die Ausführung gut aber die Idee leider nichtt gut händelbar, nicht sauberzuhalten, usw

Greets
natte