Feuchtigkeit eliminieren: Heizen oder nicht?

[zapfo]

Hi Ihrs,
mein Wagen steht den Winter über mehr oder weniger ungenutzt im Freien rum.
Im Moment frage ich mich, was sinnvoller ist: Gelegentlich mal 2-3h heizen (Holzofen ohne Frischluft von aussen) und gründlich lüften oder nur ab und zu lüften. Möchte vermeiden, dass sich Feuchtigkeit irgendwo an der Dampfsperre sammelt und das Holz darüber gammelt, von der Matraze mal ganz zu schweigen.
Beim Heizen schlägt sich ja erstmal Feuchtigkeit nieder, die dann wieder weggeheizt/gelüftet werden muss, ohne heizen unterbleibt dies. Mein Gefühl sagt mir aber das der Koffer es auch ab und zu warm mag

Was is denn nu richtig?

gruß
Falko

[JStefan]

Meiner 16Jahren Hymer Plastikbomber Erfahrung nach: Lüften.

Ich hab eine mini kleine Solarzelle mit einem Lüfterlein unter einer Zwangsentlüftung montiert und nie Schimmel o.ä. Probl. gehabt. (Logo wenn die Solarzelle Leistung abgibt ist Sonnenschein und meisst Trocken)
Vielleicht hilft Dir das?
Stefan

[cookie]

Das wird hier sicherlich noch spannend disskutiert werden.

Meine Meinung: Nicht heizen und die Kiste winterfest machen (Frostschutzentleerung)

Grund: Mit dem reinen Heizen wird die Feuchtigkeit nicht weniger. Wo soll die Feuchtigkeit auch hin? In Luft auflösen? :-D Genau das tut sie ja ...
Kondenzwasser entsteht nur dadurch, dass du ein Temperaturgefälle erzeugst bzw. irgendwo hast.
Warme Luft kann mehr Feuchtigkeit halten als Kalte. Die warme Luft strömt an kalten, schlecht isolierten Stellen vorbei und kühlt stark ab. Die Feuchtigkeit kann nicht mehr gehalten werden und schlägt sich an dieser kalten Stelle nieder.

Interessant ist aber dennoch die Überlegung...
Denn eigentlich dürfte ein _nicht bewohnter_ Raum durch heizen kein Kondenzwasser entstehen lassen, denn wenn der Raum VOR dem heizen die gleiche Temperatur hatte wie die Außentemperatur und zu diesem Zeitpunkt im Innern KEIN Kondenzwasserniederschlag war, so dürfte sich auch beim Heizen kein Kondenzwasser niederschlagen. Denn selbst wenn die Luft an den schlecht isolierten Stellen bis auf die Außentemperatur abkühlen würde, kann die Luft die Feuchtigkeit immer noch halt. Schließlich hat sich beim vollkommen kalten Raum auch kein Kondenzwasser gebildet.

Meine Theorie ist, das Kondenzwasser ein "Effekt des Bewohnens" ist. Schwitzen, Atmen, Kochen. Damit wird die rel. Feuchtigkeit so weit gesteigert, dass an kalten Stellen Niederschlag erfolgt.

Ich hab mir schon mal überlegt, ob ich eine "Kondenzwassersäule" installiere. Das ist ein unisoliertes Rohr mit Lamellen - weit oben im Raum plaziert, das möglichst Außentemperatur erreicht.
Also eine absichtliche fette Kältebrücke!
Da den Lamellen bildet sich das Kondenzwasser und wird kontrolliert abgeleitet. Damit entnimmt man der Luft Feuchtigkeit, die sich an anderen Stellen dann nicht mehr niederschlagen kann.
Die Kältebrücke wäre mir egal. Dafür hat man ja eine gescheite Heizung. Fraglich ist, ob eine solche Kondenzwassersäule genug Wasser entziehen kann, dass es etwas bringt, ohne, dass die Säule so groß sein muss, dass sie wirklich merklich den Raum abkühlt... :-)

Grüße,
Jan

EDIT: Lüften ist natürlich immer gut (so wie Stefan beschrieben hat mit Solar natürlich sehr praktisch, wenn trockene Luft ist).

[Der Staubauer]

Hallo Jan,

nette Idee mit der "Kondenswassersäule". Für mich stellt sich allerdings die Frage, ob die Leistung zum Entfeuchten ausreichend ist. Der Temperaturunterschied zu den Wand / Deckenbauteilen müsste schon relativ groß sein, sonst beschlagen diese bei entsprechender Feuchtigkeitsmenge trotzdem. Außerdem würde ich diese Säule unten anbringen: Wenn sie oben ist, kühlt die Luft daran ab und fällt nach unten, was zu Zugerscheinungen (ich meine hier Luftzug) führen kann. Und zur Entfeuchtung ist es egal wo sie positioniert ist; die Luft hat unten wie oben den annährnd gleichen Feuchtigkeitsgehalt. Auch müsste die kühlende Oberfläche natürlich entsprechend groß sein, was durch die Kühlrippen ja gegeben wäre.

@zapfo,

Lüften ist wichtiger als heizen! Mein Hanomag wird im Winter von unten über das ehem. Warmluftgitter der Standheizung belüftet. Die Luft kann dann durch ein geöffnetes Fenster nach außen wieder abziehen. Bisher hatte ich keine Probleme mit Kondenswasser. Heizen würde ich nur, wenn ich kurz vor der Saisonpause noch darin gewohnt hätte oder sonst Wasser eingedrungen ist. Durch das Aufheizen würden die Innenbauteile dann ihre Feuchtigkeit an die Raumluft abgeben; sie müsste dann unbedingt durch ein Fenster "weggelüftet" werden. Überhaupt ein spannendesThema: "Bauphysik" in Wohnmobilen, was m. E. oft zu wenig berücksichtigt wird.

Gruß

Der Staubauer

[zapfo]

So eine Kondenswassersäule hab ich schon; heisst aber bei mir "Einfachverglasung" , da kann ich im Herbsturlaub jeden Morgen ein ganzes Wischtuch vollmachen. Aber immerhin kann ich das Tuch dann raushängen und bin das Wasser los. Der Wärmeverlust über die Fensterflächen ist natürlich irre, aber da mein Ofen mehrfach überdimensioniert ist, ists mir egal (nachts wird auch im Winter nicht geheizt, Schlafsäcke und/oder Decken helfen gut und die Temperatur sinkt in dem kleinen Raum nicht sooo dramatisch ab).

Es scheint mir, als wäre es halbwegs egal was ich mache, solange alles Wasserdicht ist und ich nicht durch Nutzung Feuchtigkeit eintrage.

Weitere Meinungen sind natürlich willkommen.

gruß
Falko

[crutchy the clown]

nachts wird auch im Winter nicht geheizt, Schlafsäcke und/oder Decken helfen gut

Wenn der Raum gut belüftet ist, gibt es kein Problem. Ansonsten hat man am nächsten Morgen eine Luftfeuchtigkeit von 100% und bei satten Minusgraden eine dicke Schneeschicht an den Fenstern (innen!).

Bei einem bewohnten Raum gilt: Heizen und/oder Lüften.

Bei einem unbewohnten, ungelüfteten WoMo sollte eigentlich die Luftfeuchtigkeit nicht ansteigen. Da es aber immer irgendwelche Undichtigkeiten gibt, durch die Regenwasser eindringt, erhöht sich die Luftfeuchtigkeit langsam.

Hier hilft: Heizen oder Lüften.

Falls eine Klimaanlage vorhanden ist, kann auch damit sehr effekiv die relative Luftfeuchtigkeit reduziert werden. Hier erkennt man erst, wieviel Wasser tatsächlich in der Luft war. Die Anlage holt teilweise einen Kochtopf voll Wasser aus der Luft.

Bei 30 Grad Innentemperatur habe ich aber eher das Problem, daß die Luft zu trocken ist....

[x.l.]

Moin,

Man bedenke: Warme Luft speichert mehr Wasser als kalte, und zwar deutlich.

Also:

Das Auto bei trockener Kälte nach darußen stellen und ordentlich durchlüften. Dann heizen wie blöd, und wenn du die Bude richtig schön warm hast wieder die Warme Luft zusammen mit dem Wasser rauswehen lassen.

Dann den Karren belüftet und trocken abstellen.

So würd ich es machen...

Gruß
Axel

[wasserhasser]

Wie schon gesagt wurde - warme Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen als kalte, wobei das Zeit braucht!
Zur Kondensation an Kältebrücken kommt es erst, wenn die Luft abkühlt und die Wärme nicht mehr halten kann (Taupunkttemperatur).

Szenario I:
Dunkler Koffer steht an einem schönen Wintertag in der prallen Sonne... es wird "warm" innen, die Feuchtigkeit verdampft.
Nun wird es Dunkel - sternenklar und die Nacht wird saukalt...
Die Tagsüber verdampfte Feuchtigkeit kondensiert in der Wand...
Wie Stefan schon sagt: Solarlüfer an Zwangsentlüftung! Viel Sonne, viel Verdampfung, viel Zwangslüftung.

Szenario II:
Frontdurchgang, viel Regen, keine Sonne, hohe Luftfeuchtigkeit ... durch irgendwelche Bohrungen und def. Fensterdichtungen läuft die Suppe auch noch in den Koffer...
In solchen Zeiten kann ein Feuerchen im Ofen nicht schaden, wobei 2 Stunden zu wenig sind.

Als Anregung:
Es gibt Luftentfeuchter, die ohne Strom mit einem sich auswaschenden Granulat (Salz) arbeiten.
Sind sogar recht günstig, und man bekommt sie in jedem Baumarkt.
Damit habe ich recht gute Erfahrungen gemacht.
Hab ich inzwischen sogar im PKW stehen.
Früher haben wir einfach große Pakete mit Speisesalz aufgestellt...

Gelegentliches Vorbeischauen und Durchlüften, möglicherweise in Verbindung mit dem Ausleeren des Auffanbehälters des Luftentfeuchters ist aber auf keinen Fall falsch.
Dabei ein kleines unterstützendes Feuerchen machen, gerade wenn es vorher viel geregnet hat...
Denk daran, die Luft braucht Zeit um die Feuchtigkeit aufzunehmen.
Und dann muß die feuchte, warme Luft raus, ohne daß die warmen Möbel auskühlen.
Kaltes Material gibt keine Feuchtigkeit ab.
5 Briketts auf einmal sind also nutzlos - hintereinander verfeuert, reicht die Hälfte und du kannst zwischendurch immer mal durchlüften.

Matratzen und Polster aufstellen, so daß sie möglichst wenig Aufstandsfläche haben.
Schranktüren und Klappen offen stehen lassen, damit die Luft gut zirkulieren kann.
Leere Schränke sind dabei wichtig sinnvoll.
Decken und Klamotten nicht im Auto lassen.
Werkzeug und Metallteile (Türscharniere, Schlösser) mit einem Tröpfchen Öl versehen - kann nicht schaden.
An den außen liegenden Gleitflächen übrigens auch nicht ;-)

Ein Luftentfeuchter und eine solarunterstützte Zwangslüftung dürften aber ohne Heizen auch schon reichen.

Gruß
Christopher

P.S. es gibt für Gewächshäuser kleine Petroleumheizungen, die wie eine Lampe funktionieren, aber mehr Wärme abgeben.
Brennen mit einer Füllung zum Teil mehrere Tage.
Wie gesagt - die Zeit und nicht die Leistung ist beim Heizen entscheidend.
Ich hab nur so meine Probleme im Womo ein Feuer brennen zu lassen, wenn ich nicht da bin...
Du könntest meine bekommen - unbenutzt!

[zapfo]

Du könntest meine bekommen - unbenutzt!

Danke für das Angebot, aber da hätte ich auch Angst, dass der Piepser rappelt und die Durchsage kommt:"Brennt Steyr in voller Ausdehnung..."

Etwas gelüftet wird eh immer, weil ein Fenster immer leicht lüftet , aber zusammen mit gelegentlichem Heizen/Lüften wirds wohl gut klappen. Mit dem Trockengranulat ist aber auch ne Idee, werd ich nächstesmal nachm Preis gucken.

gruß
Falko

[wasserhasser]

Rechne bei dem Preis mal mit rund 10 Euro incl. Salz.
Eine Ladung reichte bei mir locker bis zum Frühjahr.

Nimm zwei und stell noch eins ins Fahrerhaus!
Schaden kann es nicht und Rost soll ja auch was mit Feuchtigkeit zu tun haben...

[cookie]

Das mit dem Salzgranulat macht nur Sinn, wenn Du das Womo dicht abschließt. Sonst entziehst Du ja der "Umgebung" Feuchtigkeit und draußen gibt ziemlich viel Feuchtigkeit

Das Luft lange braucht um Feuchtigkeit aufzunehmen glaub ich nicht. Es ist wohl eher so, dass es lange dauert, bis die (feuchten) Möbel (sofern offenporig) lange brauchen um warm zu werden und Feuchtigkeit abgeben.
Aber letztlich kommt ja das gleich bei raus.

Ich mach mir keinen großen Stress und hab einfach die Fenster einen Spalt weit offen. Die Kiste steht überdacht, so gibt es keine schnellen Temp.schwankungen und entsteht keine Kondenzwasser.

Staubauer, ich glaube auch, dass die Fläche nicht reichen wird um merklich viel zu erreichen.
Wir hatten es mangels Heizung nachts immer recht "frisch" im Auto, auf unseren letzten beiden Touren. Tw. so um den Gefrierpunkt.
Draußen war es noch kälter und deshalb hatten wir alles weitgehend zu. Am Morgen hatten wir dann auch Wasserbäche an diversen stellen.
^^^ Das ist ohne Heizung und Lüftung definitiv nicht zu vermeiden. Wer glaubt, Kondenswasser entsteht nur bei schlecht isolierten Kisten, irrt. Es entsteht, wenn man nicht Heizen UND Lüften kann.
Zumindest bin ich zu dieser Erkenntnis gekommen. Unsere Hundehütten verlieren in einer kalten Nacht ohne Heizung nahezu die gesamte Wärme.
Oder habt Ihr das anders erlebt?

[wasserhasser]

Ja - Jan - definitiv anders!

Wenn ihr zu zweit im Koffer seid und Fenster und Türen geschlossen sind, reicht die Abwärme der beiden Körper zum Heizen!
Die Temperaturdifferenz ist Meßbar und ich reden nicht von Nachkommastellen!

Verdampfungszeit:
Du gehst jetzt sofort in die Küche, holst einen Fingerhut voll Wasser, kippst ihn in einen Teller, den du vorher vor dich hingestellt hast und guckst auf die Uhr.
Nicht verreiben - vorsichtig in einen großen "Tropfen" kippen.
Auf deine Zeitmessung bin ich gespannt
Ich gehe davon aus, daß du nicht in einem unbeheizten, feuchten Kellerloch wohnst, sondern in einer gemütlichen, warmen Bude!
Daß offenporige Materialen Zusatzzeit brauchen, versteht sich von alleine.

Das mit dem Salzgranulat macht nur Sinn, wenn Du das Womo dicht abschließt. Sonst entziehst Du ja der "Umgebung" Feuchtigkeit und draußen gibt ziemlich viel Feuchtigkeit

Wenn deine Kiste dicht ist, schimmelt sie in einer beheizten Halle.
Schalte deinen Kühlschrank ab, warte bis er "warm" und trocken ist und mach dann die Tür zu.
Wenn du ihn nach ner Woche öffnest, würde ich vorher tief Luft holen und ein Fenster öffnen

Die Kiste steht überdacht, so gibt es keine schnellen Temp.schwankungen und entsteht keine Kondenzwasser.

Sicher? Was ist mit dem Temperaturunterschied Tag/Nacht?

Außerdem sprichst du von deinen Erfahrungen beim Bewohnen des Koffers.
Falko schickt sein Baby in den Winterschlaft - da haucht kein Jan seiner Süßen Feuchtwarme Worte ins Ohr - und wenn, dann macht Falko das, und der macht dazu ein prasselndes Feuerchen im Ofen an

[wasserhasser]

@Jan
Meine Holde sagte gerade noch, daß du das Licht im Kühlschrank ausmachen sollst - Schimmel mag es gerne Dunkel..
Außerdem wäre das ne Art von Heizen

[zapfo]

und wenn, dann macht Falko das, und der macht dazu ein prasselndes Feuerchen im Ofen an

Aber nur meiner eigenen Süssen ! Und schon gar keine feuchtwarmen Worte, im Womo ab sofort nur noch trockenwarme Worte - ist besser fürs Holz

gruß+gute Nacht
Falko

[cookie]

Ja, also Kondenzwasser gibts definitv keins bei meiner abgestellen Kiste. Durch die offenen Fenster richt es auch überhaupt nicht komisch, modrig oder sonst wie, wenn ich nach Wochen wieder mal zu Auto komm.
Temp.schwankung Tag nacht macht die Kiste auch so mit - und wie gesagt hockt ja niemand drin, der vor sich hin "dampft"...

Der Kühlschrank steht übrigens immer offen - also, ich meine wenn er aus ist, natürlich

Das mit dem Salz hab ich nur in so fern gemeint, dass es nicht unbedingt viel bringt Salz ins Auto zu stellen und dann alle Fenster auf zu machen. Das Fenster aufmachen ist natürlich wichtiger. Ob man das Salz dann wirklich braucht ... Ich halte es für überflüssig.

Axo, von wegen Abwärme vom Körper: Hab mal gelesen, dass eine Person ~ 500W Wärmestrahlung abgibt. Klar macht sich das bemerkbar. Aber Wenn es draußen 0 Grad ist und innen 5 Grad, ist das immer noch viel zu kalt um das die Luft die Feuchtigkeit halten könnte. Darum gings mir.

Nacht!
Jan

[Ulf H]

...eine Person ~ 500W Wärmestrahlung abgibt. ...

Halte ich für sehr hoch gegriffen, ich meine mich zu erinnern, daß Personen in einem Testgebäude mittels 60 oder 100 W Glühbirnen immitiert wurden.

Gruß Ulf

[JStefan]

jep ulf, diesen Wert hab ich auch in erinnerung

[Der Staubauer]

Hallo Zusammen,

ich hab auch so was von 100 W Heizleistung pro Mensch im Kopf. Wenn wir gerade bei den "technischen Daten" von Menschen sind: Pro Nacht gibt ein Mensch etwa 1 Ltr. Wasser an die Luft ab (ob das allerdings nur normaler Schlaf ist, oder auch ein Anteil feuchtwarmes Geflüster mit berücksichtigt ist, weiß ich nicht ). Das sind dann logische weise 2 Ltr. Wasser die erstmal in der Luft rumschwirren! Das halte ich für eine erhebliche Menge! Schüttet doch mal 2 Ltr. Wasser in Euerm Wohnzimmer auf den Boden, das git eine ganz ordentliche Pfütze. Klar dass man da mit einem Wischtuch erstmal ordentlich zu tun hat um das Wasser aufzunehmen.

Trockene Grüße

Der Staubauer

[cookie]

Ihr habt recht. Hab noch mal gerade gegooglet. So um die 90W sind es wenn man nix macht.
Mechanisch kann man für ein paar Stunden ~500W abgeben. Auch nicht uninteressant...

[Ulf H]

@cookie,

jau, dann passt´s wieder zusammen,
ich meine mal was von 750 W Spitzenleistung im Radsport (ob mit oder ohne Doping weiß ich jetzt aba net) mitbekommen zu haben.

@all

wie so oft ist die Praxis anders (und einfacher) als die Theorie.

Matratzen, Decken und Schlafsäcke hab ich seit jeher ganzjährig im Hano.

Früher, als er unbewohnt draußen stand, hab ich diese im Frühjahr gründlich durchgelüftet und das bischen Wintermuff war verflogen. Fenster waren über den Winter natürlich zu, da er ja unbewacht draußen rumstand. Matratzen hochkant stellen und Decken aufhängen tut sicher gut, ist aber nicht wirklich nötig, und auch ich hab das immer wieder verschlampt. Wichtig ist halt, daß man die Karre nicht gerade tropfnaß abstellt.

Seit einiger Zeit "wohnt" der Hano in einer großen, gut durchlüfteten, trockenen Halle mit Betonboden. Nun müffelt überhaupt nichts mehr. Und auch hier sind Fenster und Hubdach geschlossen, wegen gelegentlich spontan auftretender Verstaubung.

Soweit zur Praxis.

Ein Holzofen zieht Luft von außen an, daher rechnet man in ofengeheizten Rüumen mit mehr Luft- und damit auch Holzfeuchte als in Zentralbeheizten.

Gruß Ulf

[DäddyHärry]

@Ulf: Personen werden normgerecht mit 100W simuliert, ist aber etwas zu wenig, sollten besser 120 W sein.

Siehe auch mein Posting hier, ganz unten

Härry

P.S. Wie verweist man direkt auf ein Posting??

[Wilmaaa]

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