Warmwasserheizung - Offenes oder Geschlossenes System

Nachricht

#1 Beitrag von **Softy** » 2013-11-06 23:24:06

Da ich gerade über dem Heizungssystem von meinem zukünftigen mobilen Heim grüble, mal eine Frage in die Runde, wer hat alles ein geschlossenes Heizungssystem im Einsatz?

In meine bisherigen Fahrzeugen hatte ich immer ein offenes System ala Alde installiert (sowohl als Einrohr als auch Zweirohrsystem). Beim jetzigen - Dreiachser 24t - überlege ich aufgrund der geplanten elektrischen Infrastruktur eventuell Hocheffizientsumwälzpumpen einzusetzen, wie sie im aktuellen Passivhausbau eingesetzt werden. Der Reiz ist deren extrem geringer Stromverbrauch (Typ. 4 bis 20W) und deren intelligente Regelungstechnik. Auf jeden Fall wird es wieder ein Zweirohrsystem.

Vorteile aus meiner Sicht für ein geschlossenes System:
- Ausgleichsbehälter kann an beliebiger Position eingebaut werden
- höhenunempfindlichkeit des System
- kein Sauerstoffeintrag ins System
- kein "überlaufen" des Ausgleichsbehälters im Gelände
- einfacheres Entlüften des System
- gleichmäßigere Druckverhältnisse im System
- eventuell leichterer hydraulischer Abgleich

Nachteile:
- nachfüllen des Systems
- höherer Anspruch an die Qualität der Verrohrung (was aber nebensächlich ist)

Was meint Ihr dazu ?

Lg vom Bodensee,
Robert

#2 Beitrag von **steyrer** » 2013-11-07 7:32:00

Hallo Robert,

auch wir sind gerade am Überlegen welches Heizungsystems. Nachdem ich aber auf diesem Gebiet noch eine zeimliche "Nudel" bin kann ich leider dir keinen Rat bezüglich Praxis geben.
Ich werde aber ein geschlossenes 2-Leitersystem einbauen. Weiters klarerweise mit Wärmetauscher um während er Fahrt mit "Motor" zu heizen.

nach meinen Recherchen ist das geschlossene 2-Leitersystem zwar das aufwendigste ( und wahrscheinlich auch das Wartungsaufwändigste), aber auch das robusteste ( wie dus chon geschreiben hast, überlaufen, Höhentauglich,...). Ich glaube dass das klassische Alde System zwar nett für Weissware in der EU ist, aber nicht für fahrzeuge jenseits der 10 t in Bhutan oder so.

Vielleicht kannst du mir ja 1 oder 2 Tipps geben bezüglich der Realisierung bzw. aus deiner letzten Aufbauten.

Vielen Dank schon mal im Voraus!

Lg Dominik

#3 Beitrag von **max24** » 2013-11-07 7:54:10

Hallo Robert,

ne ganz andere Frage, was hastn du für ein Auto? 3-Achser mit 24t - haben wir das gleiche Auto?

Gruß Bernhard

#4 Beitrag von **ingolf** » 2013-11-07 10:12:56

Hallo Robert,
ich habe ein Membranausdehnungsgefäß in der geschlossenen Anlage. Funktioniert seit 13 Jahren. Wasser habe ich noch nicht nachgefüllt, ist aber mit einem Zwischengefäß mit Bordmitteln möglich.
Eine verbesserte Version baute ich später in ein anderes Auto: Vorrats- und Ausdehnungsbehälter aus einem PKW (Renault Rapid) an einem langen Schlauch im Staukasten (außerhalb des Aufbaus wegen der möglichen Sauerei). Füllen und entlüften der Anlage mit außen am Auto hängendem Behälter. Etwa 2/3 des Behälters sollte leer sein wenn die Anlage entlüftet ist als Ausdehnungsvolumen. Deckel zuschrauben und Schlauch so aufrollen, dass der Behälter darin stehend im Staukasten befestigt ist und der Ausgang des Behälters unten also in der Flüssigkeit ist.
Funktioniert seit 10 Jahren ohne noch einmal angefasst worden zu sein.

Grüße, Ingolf

#5 Beitrag von **guenni** » 2013-11-07 10:28:19

Mit "Zweileiter" meint ihr hier wahrscheinlich getrennter Vor- und Rücklaufkreis, oder irre ich mich ?

Im MAN war ein offenes Heizungssystem verbaut.
Überlauf war mit langem Schlauch unten aus dem Koffer herausgeführt,
ist aber niemals übergelaufen. :-)
War längere Zeit auch über 5.000m damit unterwegs, null Probleme.
Werd ich wieder so machen.
Gruss guenni
www.guenthersleben.de

#6 Beitrag von **urologe** » 2013-11-07 18:24:49

Softy hat geschrieben:... Hocheffizientsumwälzpumpen einzusetzen, Der Reiz ist deren extrem geringer Stromverbrauch (Typ. 4 bis 20W)

hallo Robert,
ist das soo extrem gering ( bis 20W ) ?

die Webasto U4846 mit 700l/h gegen 0,3bar zieht ca 10Watt und reicht bei mir locker 80m Fußbodenschlangen zu fluten. Ich hätte lieber eine leisere Pumpe und werde unsere jetzt in den Motorraum neben die Thermo50 verbannen.
offen oder geschlossen ? - ich finde es angenehm mit einem Blick auf das Barometer zu sehen , daß alles im grünen Bereich ist . Ich konnte nur ein geschlossenes System verbauen , weil ich die Heizungsschlangen in der Dusche deckenhoch in den Wänden verlegt habe , um genügend Wärmeleistung ohne Konvektoren zu erzielen.(würde ich heute anders lösen - Handtuchtrockner ! ).
LG
Ralf

#7 Beitrag von **Softy** » 2013-11-07 23:46:46

Hallo,

@Bernhard: tja jetzt muss ich mich outen, unser neuer Kleiner ist kein Allradler (im Gegensatz zu unseren bisherigen) es ist ein Setra 415HDH also ein 12m Bus mit dem netten 502la von Mercedes (15l V8 -;). Fernziel ist mit dem Kleinen ein zwei Jahre in Kanada und USA zu sein....

@Ingolf Du schreibst, dass Du mit Bordmitteln nachfüllen kannst, nimmst du ne separate Pumpe dafür mit?

@Ralf: Das schöne an diesen Hightechpumpen ist, dass sie sehr leise sind und sehr intelligent, zB regeln sie sich auf abgenommene Wärmeleistung ein. Nachteilig ist, dass sie recht groß bauen und bis auf eine Ausnahme 230V Versionen sind obwohl die Antriebsmotoren DC-Permanentmagnetmotoren sind. Noch was zur Leistung bei 20W bewegt diese z.B. 2800l gegen 0,8bar und benötigt in der kleinsten Stufe nur 4W.

Was mir noch etwas sorge bereitet ist eben das Nachfüllen, zuhause ist ja kein Problem - aber unterwegs.... Und es sollte ja auch Glykolgemisch nachgefüllt werden. Aber ja der Blick aufs Manometer gibt sofort einen aktuellen Zustand.....

Ich bin immer noch etwas unsicher.

#8 Beitrag von **laforcetranquille** » 2013-11-08 7:27:41

Da ich ja bekennender uind praktizierender Minimalist bin habe ich seinerzeit bei der Installation unserer WW-Heizung folgenden Weg versucht.
Webasto-Heizer in den Motor-Kühlkreislauf installiert, zwei elektrische Ventile, ohne Wärmetauscher in den Vor-Rück- Heizkreislauf Koffer, einen Alde-Ausgleichsbehälter im Koffer höher als die Heizkörper.
Funzte nicht, der Druck wurde permanent über das Ausgleichsgefäss im Koffer abgeblasen.
Also Ausgleichsgefäss einfach wieder ausgebaut und System geschlossen. Als Ausgleichsgefäss für das gesamte System fungierte fortan ohne Probleme das Ausgleichsgefäss des Motorkühlkreislaufes.

Gruss Wim

#9 Beitrag von **ingolf** » 2013-11-08 8:36:59

Hallo Robert,
ich nehme ein Kühlerausgleichsgefäß in dessen Deckel ich ein Reifenventil eingebaut habe. Es funktionieren auch andere Gefäße aber dieses ist praktisch weil es schon einen Stutzen hat, durchsichtig und druckstabil ist.
Schlauch anschließen, Flüssigkeit einfüllen ins Gefäß, Deckel zu, mit Druckluft unter Druck setzen, KFE-Hahn öffnen und Flüssigkeit ins System lassen.
Bei Bedarf wiederholen.

Grüße, Ingolf

#10 Beitrag von **Ulf H** » 2013-11-15 15:08:58

ingolf hat geschrieben: ... ich nehme ein Kühlerausgleichsgefäß in dessen Deckel ich ein Reifenventil eingebaut habe ...

... mit einem Kühlerabdrückgerät (eigentlich ja auch nur nen Kühlerdeckel mit Druckluftkupplung und eine Handluftpumpe mit Manometer und Ablassventil) sollte das doch auch mit einem unmodifizierten Gefäss gehen ...

... ich suche ein müglichst "viereckiges" (platzsparend im Schrank und nicht wild organisch geschlungen um benachbarte Motorteile wuchernd) Ausgleichsgefäss mit (und das ist das eigentlich wichtige Kriterium) EINEM Anschluss ... wer weiss was, oder hat gar noch was rumliegen ...

... meine Heizung ist der Meinung, dass das geschlossene Systen sich der Welt öffnen soll und so hält sie neuerdings der Druck nicht mehr etliche Monate, sondern wenige Wochen ... das meiste im System(Fussboden-, Wand- und Wandfussheizung) ist schön und sauber mit Wiroflex-Schraubsystem ausgeführt ... lediglich der Elgena Nautic-Therm-Boiler und die beiden beventilatörten Wasser-Luft-Radiatoren sind mit Schläuchen angeschlossen und eben am Übergang von Wiroflex aus die Verschlauchung sifft es zunehmend ...

... das hat sich ja schon etwas angekündigt, aber wegen mangelnder Zugänglichkeit habe ich die Reparatur hinausgeschoben ... nun musste die raumhohe, verklebte Wandkonstruktion zwischen Dusche und Heizverteiler weichen ... jetzt seh ich wenigstens wo es suppt

... daher mein Tip, NIE etwas verkleben, wo man später evtl. nochmal dran muss ... und ein Heizverteiler gehört für mich definitiv nicht in die Kategorie, die man getrost "unter Putz" verbauen kann ... es wird neu ein leicht abnehmbare Haube geben, die ggf. im Spritzbereich der Dusche eine Silikonfunge verpasst bekommt ... so eine fuge ist schnell aufgeschnitten wenn man doch mal wieder dran muss, und mit Klebeband ist die Fuge auch feldmässig wieder dicht ...

... Am End wird bei der Aktion noch genug Platz frei für einen stromlosen Heizerich ...

Gruss Ulf

#11 Beitrag von **JRHeld** » 2013-11-15 17:59:39

Moin,
hab auch ein geschlossenes sythem,
Auch nach Ingolfprinzip mit PKW (VWGolf2) Ausgleichsbehälter an langem schlauch. Ingolf war am Bau ach beteiligt.
Funktioniert einwandfrei,
habe aber noch das ein oder andere mal entlüftet...
Gruß
Jakob

#12 Beitrag von **Puffi** » 2013-11-22 16:33:35

Hi Wim,
ein Heizsystem mit dem Ausgleichsbehälter des Motors zu kombinieren halte ich für nicht ganz ungefährlich. Wenn es zur unkontrollierten Undichtheit kommt nimmt evtl. der Motor schaden.

Gruß Puffi

#13 Beitrag von **Ulf H** » 2013-11-22 16:42:29

... was soll da passieren ... wirds während dem Stand undicht, so passiert den Motor zunächst mal nix ... wirds beim Motorbetrieb undicht, ist es nicht schlimmer, wenn das Kühlsysetem über die Kofferheizung leerläuft als wenn es wegen eigenem Leck leerläuft ... beides sollte ein aufmerksamer Fahrer an der Kühlertemperatur merken ... kommts dicker, so künden Warnsummer und Wasserdampfschwaden von sehr nahem Unheil ...

... richtig übel ist es, wenn man sich mit sabberndem Kühlwasser (in dem Falle dann eher Heizwasser) rumärgern muss, obwohl das Fahrzeug sowas gar nicht braucht ...

Gruss Ulf

#14 Beitrag von **Puffi** » 2013-11-22 17:05:09

Hi zusammen,

von einem Aufbauhersteller haben wir folgendes Warmwassersystem eingebaut bekommen:

Webasto Thermo Top - D und ein separater Schiffsboiler, alles kombiniert mit Motorwärme. Heizung mit Alu Konvektoren. Es kam zu größeren Problemen. Mehrfach ging der Boiler kaputt und der Aufbau wurde nie richtig warm. Das System wurde mit dem ( offenen ) Ausdehnungsgefäß des Kühlwassers des Fahrzeuges kombiniert und läuft ohne einen Motorwärmetauscher.

Was wir entdeckt haben ist, daß die Thermo Top erstmal bzw. immer den Motorblock wärmt und dabei vermutlich ständig ca. 2,5 kw verliert. Die Boiler wurden undicht wenn diese über die Motorwärme betrieben werden. Das Sicherheitsventil hatte nie geöffnet, der Boiler verträgt 5,5 bar, das Ventil öffnet bei 5 bar. Auch ein weiteres Sicherheitsventil mit 4 bar brachte keine Verbesserung.

Wir gedenken nun alles umzubauen; 1. Motorwärmetauscher und damit die Kreisläufe entkoppeln. Dies vor allem auch, damit es bei Problemen nicht zum Motorcrash kommt. 2. Ein neues offenes Ausdehnungsgefäß ( Alde ) höher als alle Komponenten. Am Boiler zusätzlich ein mechanisches 3-Wege Ventil, daß diesen vor Überhitzung absperrt und nicht höher als 65° beaufschlagt wird.

Da wir ab 3° den Aufbau nicht richtig warm bekommen wollen wir zusätzlich einen Luftwärmetauscher im Zwischenboden einbauen damit wir zusammen mit den Konvektoren eine entsprechende Durchströmung bekommen und damit schneller und besser den Aufbau heizen können.

Gerne bin ich für Vorschläge und Tips offen da wir versuchen Altprobleme zu beheben.

Gruß Puffi

#15 Beitrag von **Ulf H** » 2013-11-22 18:19:49

... Zeichnung und Fotos vom Heizsystem würden helfen bei der Fehlersuche zu helfen ...

... Beschreibung welche und wieviele Heizköärper, welche Heizung, welches Fahrzeug, wie ist der Motor eingebunden usw. auch ...

... lief das System jemals gut, und ist nur wieder zu reparieren, oder liegt vermulich eine komplette Fehlkonstruktion vor, die nur durch grösseren Umbau geheilt werden kann ...

... ich habe das Glück, ein prinzipiell sehr gut ausgelegtes Heizsystem übernommen zu haben ... lediglich im Detail gibts Tücken, die ich aber gerade auszumerzen versuche... bei mir siehts so aus ... 12 kW Eberspächer über 4 Kreisläufe in Wand und Boden bringen die Kiste (nachisolierter Zeppelinshelter) problemlos auch bei -15°C (kälter wars noch nicht, wo ich ind Karre zusammen waren) warm ... 2 Stück 15 x 30 cm Wasser-Luft-Wärmetauscher mit je 4 kW Abgabgleistung laufen nur seltenst mit, wenn ich die Bude schnell hochheizen will ... oder um mal Feuchtigkeit mit Nachdruck rauszuschmeissen ...

Gruss Ulf

#16 Beitrag von **guenni** » 2013-11-22 21:13:29

Meine Er-Fahrungen mit meinem Heizungssystem im Gelben sind nur die Besten.
Auch unter extremen Bedingungen.

Bild

Das System war sehr einfach in der Installation. Alle Rohrverbindungen verpresst. Als Rohr für die Fussbodenheizung, und auch für die Verbindung der Heizkörper hab ich ein Alu-Kunststoff-Composite per Hand gebogen verlegt (aus dem Heizungsfachbetrieb).

- keine Anpassung der maximal möglichen 120° des Motorkreislaufes an den Kofferkreislauf. In der Praxis kein Problem.
- Umwälzpumpe innerhalb der Standheizungsgerät ist im Stillstand offen, deshalb kann die zusätliche Umwälzpumpe im Koffer bei ausgeschalteter Standheizung auch durch die Standheizung hindurch pumpen (nur geringer Durchflusswiderstand)
- die drei Heizkreise waren einzeln absperrbar, hab ich aber im Prinzip nie eingesetzt,
- auch bei Aussentemperturen von -30°C (!) über einige Tage hinweg keine Probleme, Innentemperatur von +20° bis +25° gut erreichbar. Dank fehlendem Gebläse auch vollkommen zugfrei.
- Dieselheizung, Wärmetauscher, alle UmwälzPumpen und zwei DieselDosierpumpen sind zusammen in einer Staukiste unterhalb des Koffers eingebaut.
- für die "schnelle" Wärme ist im MAN noch ne Truma 6002 Gas-Luft Heizung verbaut.

Gruss guenni
http://www.guenthersleben.de

Nachtrag:
das Ausdehnungsgefäss ist am Besten im Rücklauf aufgehoben, also auch möglichst weit entfernt von den beiden (interne der Heizung + die zusätzliche) Umwälzpumpen des Kofferkreislaufes, damit Druckschwankungen durch Einschalten der Pumpen nicht direkt ins Ausdehnungsgefäss durchschlagen.

#17 Beitrag von **Christian H** » 2013-11-22 21:30:25

Einige Wärmepumpenhersteller ( NIBE z.B. ) verkaufen ihre Sole/Wasser Pumpen mit Niveaugefäßen.
Die lassen sich oben Luftseitig öffnen zum Nachfüllern und eben auch um das Füllniveau zu regulieren.
Die Montage sollte da natürlich an höchster Stelle erfolgen.
In Bezug auf die Außenmontage befürchte ich aber, daß die nicht UV-berstänig sind - im Gegensatz zu Kühlerausgleichgefäßen.

Christian

#18 Beitrag von **Puffi** » 2013-11-23 12:19:51

Hi Guenni,

vielen Dank für die tolle Information. Hast Du einen Speicher im System integriert, bzw. wie würdest Du diesen einbinden.

Gruß Puffi

#19 Beitrag von **guenni** » 2013-11-23 17:27:24

Beim gelben MAN hatte ich Warmwasser über die GasTruma.

Beim aktuellen Projekt (Steyr 12M18) werde ich Warmwasser mittels Elgena-Boiler herstellen. Dieser Boiler ist dann über eingebauten Wärmetauscher in den Heizkreislauf des Koffers einbauen.
Im Sommer wird die StandHeizung nicht laufen, dann gibts Warmwasser über Elektro-Heizpatrone, die ebenfalls im Boiler sitzt. Nur 230V, keine 24V.
Strom kommt dann über Wechselrichter der sowieso im Koffer steckt, mit den üblichen Verlusten eines Wechselrichters.
von Lichtmaschine (-> während der Fahrt), oder von den üppigen Solarzellen.

zusätzlicher VORTEIL:
Im Winterquartier wird diese 230V Heizungpatrone im Boiler auch für Frostschutz sorgen. Dazu ist die E-Patrone mit einem simplen Thermostat ausgerüstet, die Heizpatrone UND die Umwälzpumpe der Kofferkreislaufes ein/aus schaltet.

Dadurch kann ich für die schnelle Wärme von einer Truma 6002 auf eine 1800er wechseln, spart viel Platz, Geld (geht dann in den Boiler), und Gasverbrauch....

Gruss guenni
www.guenthersleben.de

auf dieser Seite gibts noch mehr Bilder zu den Heizkörpern, Fussbodenheizung im Bau, etc....

#20 Beitrag von **egn** » 2013-11-25 17:01:21

Alde Komponenten darf man grundsätzlich nur in einem drucklosen Kreislauf verwenden. Nach Auskunft von Alde darf auch keine andere Heizung als eine Alde in diesem Kreislauf heizen, d.h. man muss alle Wärmequellen über einen Wärmetauscher von Alde anbinden. Nur dann gibt es Garantie auf die Komponenten.

Dies ist der Grund warum wir den Heizkreislauf folgendermaßen aufgebaut haben:

: Heizungsinstallation_KAT_2.png (11.1 KiB) 14667 mal betrachtet

: Heizungsinstallation_KAT_3.png (8.41 KiB) 14667 mal betrachtet

Ein großer Vorteil dieses Aufbaus ist auch, dass wegen der Aldeumwälzpumpe und der Heizung im Motorraum im Innenraum praktisch nichts zu hören ist. Zudem verbraucht die Aldeumwälzpumpe nur ein paar W. Die Wasser-/Luftwärmetauscher im Webastokreislauf sorgen für ein sehr schnelles Aufheizen, die Warmwasserkonvektoren sorgen dann für eine sehr gleichmäßige Temperatur im Dauerbetrieb. Die Elektropatronen werden im Sommer für das Warmwasser und im Winter für den Frostschutz genutzt. Die Sommer-/Winterumschaltung sorgt dafür, dass im Sommer nur der Warmwasserspeicher beheizt wird.

So gibt es 3 verschiedene Heizmodi:
1. Sommer - nur Warmwasser
2. Übergangszeit - Warmwasser + Wasser-/Luftwärmetauscher
3. Winter - Warmwasser + Aldekreislauf + bei Bedarf die Lüfter für die Wärmetauscher

Beide Kreisläufe sind drucklos. Dies funktioniert jetzt schon seit 7 Jahr problemlos.

Ein Generator und der Anschluss zum Führerhaus ist noch nicht realisiert. Es ist aber bereits ein Ölkreislauf mit Zusatzölkühler vorhanden, der aus dem Motorsumpf gespeist wird. An diesen Kreislauf wird dann noch über ein temperaturgesteuertes Ventil ein Öl-/Wasserwärmetauscher der Webasto-Heizkreislauf gespeist werden. Umgekehrt kann so auch das Öl des Deutz von der Webasto geheizt werden.

#21 Beitrag von **Puffi** » 2013-11-26 11:52:26

Hallo Guenni und Emil,

vielen Dank für die Zeichnungen.

Was mich in meinem Fall beschäftigt ist, was führt dazu, daß mittlerweile 3 Boiler undicht ( wasserseitig ) wurden

. Wegen der Einbausituation bleibt fast nichts anderes übrig als nochmals den gleichen Boiler einzusetzen.

Gruß Puffi

#22 Beitrag von **egn** » 2013-11-26 12:30:49

Was hast Du denn für einen Boiler?
Sind die Anschlüsse starr verbunden?
Wo genau wurde er undicht?

Vielleicht wird er ja durch Vibrationen undicht?

#23 Beitrag von **HildeEVO** » 2013-11-26 13:42:47

Puffi hat geschrieben:Hallo Guenni und Emil,

vielen Dank für die Zeichnungen.

Was mich in meinem Fall beschäftigt ist, was führt dazu, daß mittlerweile 3 Boiler undicht ( wasserseitig ) wurden . Wegen der Einbausituation bleibt fast nichts anderes übrig als nochmals den gleichen Boiler einzusetzen.

Gruß Puffi

Hi Puffi,

mein Boiler war schon 3 Mal komplett zu gefroren. Einem Freund hat es den selben gesprengt! Ich habe einen Isotemp Basic24 Kann ich absolut empfehlen! Meine Heizung ist fast gleich aufgebaut wie die von Emil. Nur habe ich keine Booster in der Warmwasserleitung. Ich nutze eine Webasto Airtop 3900 zum schnell aufheizen. Und mache mit einer 10 Kw Eberspächer meine Konvektoren und den Boiler warm. Die Hydronic und der Boiler werden permanent von Kühlwasser durchflossen und die Anbindung in der Kabine erfolgt durch einen Wärmetauscher. Problematisch ist bei mir die Konzentration der Konvektoren um das Bett da wird es fast zu Warm ich kann den Strang aber nicht abstellen. Das würde ich heute anders machen! ich habe auch noch nicht ganz raus wie ich die Heizung anständig regeln kann. Ich steuere derzeit nur über die Lufttemperatur in Aufbau. Da geht die Heizung nicht in den regelmodus über sondern Bollert immer inder größten Stufe. Ich habe wohl zuviel Wasser im Kühlsystem.

Grüße Chris

#24 Beitrag von **Puffi** » 2013-11-26 18:44:30

Hi zusammen,

der Boiler ist ein Webasto-Indel Slim Square 16 ltr. Dieser ist nicht rund sondern oval gebaut. Die Anschlüsse sind starr von unten mit Edelstahlpreßrohr angeschlossen. Das Sicherheitsventil ( 5bar ) sitzt in der Kaltwasserzuleitung ( Originalbauteil ) unten am, nicht im Boiler. Es tropfte jedesmal Wasser aus der Verkleidung, ein Boiler wurde untersucht und dabei eine schwache Punktschweißung festgestellt!?

Jedesmal wenn wir den Boiler über Motorwärme beaufschlagt haben kam es zu Geräuschen, es ist ein knallen wie bei einer Materialspannung oder wie bei Dampfschlägen zu hören. Diese Geräusche enstehen immer dann wenn Kaltwasser zugeführt wird. Bei Betrieb über die Dieselstandheizung haben wir dieses Phänomen ( Geräusche ) nicht. Beim heizen über die Motorwärme kann der Boiler nicht abgeschaltet werden weil er im Kreislauf verbaut ist.

Meine Vermutung ist, daß der Boiler die hohen Temparaturen ( bis zu 100° ) nicht ab kann. Alle derartigen Schiffsboiler sind normalerweise nur für wassergekühlte Schiffsmotoren gebaut ( 65°), darauf verweist auch der Hersteller. Unser Problem ist, daß wir diesen Boilertyp wegen dem geringen Platzbedarf brauchen. Wenn wir nun den 3. Boiler austauschen müssen wir das Problem vorher finden. Wir überlegen deshalb den Boiler über ein hydraulisches Drei-Wege-Ventil mit Fühler abzusperren sobald z.B. 65° erreicht sind.

Gruß Puffi

#25 Beitrag von **Ulf H** » 2013-11-26 19:12:29

... mein Elgena-Boiler hat sowas wie einen Bypass verbaut, wenn da zu warmes Heizwasser ankommt, wird das über des Ventil und den Schlauch am Boiler verbeigeleitet ... vielleicht hilft eine solche Nachrüstung ja auch bei Dir gegen zu heisses Wasser ...

Gruss Ulf

#26 Beitrag von **Puffi** » 2013-11-26 19:39:59

Hi Ulf,

meinst Du ein Bypassventil in der Kaltwasser- bzw. Warmwasserzuleitung als sogenannten Verbrühschutz. Damit wird Kalt- und Warmwasser gesmischt damit an den Zapfstellen kein Wasser größer 65° ankommt.

Gruß Puffi

#27 Beitrag von **HildeEVO** » 2013-11-26 19:46:50

Hi Ulf,

bist Du sicher, dass das Ventil im Zulauf der Heizspirale ist? Ich finde auf der Elgena-Seite keine Info dazu!

@ Puffi, was hast Du für ein Auto??? Beheizt Du den Boiler mit Motoröl?

Ich habe die Indel/Webasto (Identisch mit Isotemp) mehrfach verkauft und verbaut bislang in diese Richtung keinerlei Probleme gehabt!

Ich würde den vorsichtigen Tipp abgeben, dass es an den festverpressten VA-Rohren liegt! Schon mal über eine Flexible (Metallflex) Leitung nachgedacht? Kannst Du mal ein Foto bzgl. Anschlüße einstellen?!?!

Der Square ist nicht "Oval" sondern "Rechteckig"! Ist hoffentlich nicht wegen zu hohem Druck Oval!!!

Siehe hier: KLICK ab Seite 90.

Ach ja es gibt am Boiler selber i.d.R. ein Sicherheitsventil welches mit der Flexleitung verbunden am obligatorischen Mischventil sitzt. Einen thermostatgesteuerten Absperrhahn könnte das Problem evtl. beheben. Wobei cih trotzdem vermute, dass es Verspannungen im Betrieb geben kann welche das spröde VA berchen lassen!

Mein Boiler ist mittlerweile 7 Jahre alt und hat über 100.000 Km hinter sich. Ich hatte nur einmal das Problem, dass die Dichtung des Heizstabs versprödet ist. Diese konnte ich mit einem alten LKW-Reifen Schlauch in Dakhla/Marokko fixxen!

Grüße Chris

#28 Beitrag von **tichyx** » 2013-11-26 21:50:28

Puffi hat geschrieben:Es tropfte jedesmal Wasser aus der Verkleidung, ein Boiler wurde untersucht und dabei eine schwache Punktschweißung festgestellt!?

Hallo,

welche Seite des Boilers wird denn undicht? Die Kühlwasserseite oder die Trinkwasserseite?
Wenn der Boiler und das Wasser kalt sind und Dein Trinkwassersystem geschlossen ist, dann steigt der Druck auf der Trinkwasserseite durch die Ausdehnung beim Heizen auf mehrere bar an! Ich habe auch den Slim Boiler und ein Manometer in der Trinkwasserleitung. Der Druck steigt bei mir von 0 bar auf 4.5 bar, bis das Sicherheitsventil anfängt zu tropfen. Die Trinkwasserseite darf aber maximal 2 bar haben, sonst geht auf Dauer der Boiler kaputt, deshalb habe ich das (originale

) 5 bar Sicherheitsventil gegen ein 2.5 bar getauscht.

Grüße

Olli

#29 Beitrag von **Puffi** » 2013-11-26 22:14:14

Hi Chris und Olli,

Olli: Es tropft das Trinkwasser. Das mit dem Sicherheitsventil klingt plausibel und könnte Abhilfe bringen obwohl ein Sicherheitsventil für den ständigen Druckausgleich nicht die Regel sein sollte.

Chris: Der Slim Square Boiler ist mit der Verkleidung rechteckig. Soweit mir bekannt, innen ist der Boiler oval. Ein Rechteckboiler würde dem Druck vermutlich nicht stand halten, siehe Indel Boiler bzw. Hausboiler, die sind normalerweise alle rund.

Was mir generell als weiteres Problem erscheint ist, daß das Sicherheitsventil nicht direkt eigenständig im Boiler sitzt sondern durch die Indel-Komponenten in der Kaltwasserzuleitung. Evtl. könnte hier ein falscher Druck

vorherrschen, was wieder Ollis These bestätigen würde.

Gruß Puffi

#30 Beitrag von **Ulf H** » 2013-11-26 23:31:24

HildeEVO hat geschrieben:bist Du sicher, dass das Ventil im Zulauf der Heizspirale ist? Ich finde auf der Elgena-Seite keine Info dazu!

... sorry, hatte es falsch im Hirn ... das fragliche Ventil liegt zwischen Trinkwasser Zu- und Ablauf ...

... das Sicherheitsventil tröpfelt bei jedem Mal Boiler aufheizen etwas ... und wenn ich den Druck der Wasseranlage zu hoch drehe, siffts da deutlich ... solte also deutlich unter 4 bar ansprechen ...

Gruss Ulf

Allrad-LKW-Gemeinschaft