Orig. Dämmung in der FM-Kabine 1

[SIDo]

Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen, wie die original Dämmung in de FM1 Kabinen ausschaut.
ich habe mir vor einiger Zeit eine teilausgebaute Kabine gekauft, allerdings ist die Isolation und die Wände noch orig. BW.
An einem Ausschnitt für einen Deckenventilator kann ich grauen Schaumstoff erkennen.
Ist der überall drin, oder hat da der Vorbesitzer was reingebastelt ?
Da die Dämmung ja nicht so der Hammer ist, überlege ich den Shelter komplett neu zu dämmen.

Gruß
Simon

[OliverM]

Das kommt darauf an welcher Hersteller es ist .

Grüße

Oliver

[SIDo]

Oh, sorry, hatte ich ganz vergessen.

Es ist ein SGH / Dornier Shelter.

Gruß
Simon

[McGyver]

Der Schaumstoff ist original so drin, eine SGH oder Dornier Kabine musst Du mit Trocellen oder Styrodur an der Innenwand nachisolieren. Ca. 2cm müssten reichen, mehr ist besser.

Gruß Kai

[SIDo]

Danke für die Info´s.

@ Kai: Trocellen hatte ich geplant, hatte mich nur über das graue Zeug gewundert.
Werde also mal die schicken, gelochten Wandverkleidungen abnehmen und ordentlich Isolieren, werde dann in diesem Zuge auch weitere Fenster einbauen.

Gruß
Simon

[Trekkingreiter]

Werde also mal die schicken, gelochten Wandverkleidungen abnehmen

Hallo Simon,

das Problem mit der Isolierung bei den Dornier-Sheltern ist weniger die Schichtstärke des originalen Schaumstoffes als die Kälte/Wärmebrücken aus Aluträgern die alle 30 cm vernietet in der Wand verlaufen.
Meiner Meinung nach kannst du dir das Abnehmen der Innenwandverkleidung sparen, es ist effektiver, wenn du an der Innenseite eine zusätzliche, durchgehende Isolierschicht anbringst, die die Kälte- bzw. Wärmebrücken überdeckt.
Ich würde vermuten, dass die Innenverkleidung dieselbe tragende Funktion hat wie die Träger und die Außenwand, auch daher würde ich mich scheuen, die Innenverkleidung zu entfernen.

Ich kann mich Kai anschließen, 2 oder mehr cm sind ein gute Dicke, habe bei mir 3 cm, ringsum, Boden, Wand, Decke, Tür, kann den Ausbau mit dieser Isolierung als wintertauglich bezeichnen.

wichtig ist allerdings zu bedenken, dass du die Stapelecken nach innen ebenfalls gut isolierst, auch wenn ihre Isolierung dann wieder in den Innenraum hineinsteht. Falls nicht, tropft an diesen vier Stellen die Decke.

Grüße
Fabian

[SIDo]

Hallo Fabian,
vielen dank für die Info, das spart uns eine menge Arbeit, macht den Shelter zwar noch kleiner, aber eng ist ja gemütlich.
Hast Du im Shelter noch ne Standheizung, oder genügt dann schon die "Abwärme" der Insassen (natürlich nicht bei -10°C).
Was hast Du denn benutzt, Trocellen, oder Styrodur ?
Wie hast Du die Dämmung dann verkleidet ?

Sorry, wegen der vielen Fragen, aber bei dem Thema bin ich absoluter Neuling.

Gruß
Simon

[Trekkingreiter]

Hallo Simon,

die Frage nach der Heizleistung der Insassen kann ich als Schätzung beantworten, da mein Shelter die Box 2 ist, also von der Größe her nicht verlgeichbar.

die benötigte Heizleistung in Watt bei ca -5 bis 0°C Außentemperatur schätze ich aufgrund der Tatsache, dass mein Heizlüfter mit 800W eine Einschaltdauer von etwa 50% hatte um eine Raumteperatur von 15-18°C zu halten auf ca 400-500W.
hält man jetzt dagegen, dass die "Heizleistung" eines Menschen ca 150W (hab ich mal irgendwo gelesen, bitte überprüfen, ob das stimmt, bevor du dich darauf verlässt) beträgt müsste das mit einigen Insassen schon aufgehen.
Bei meiner Heizleistungsberechnung bitte ich zu bedenken, dass ich diese werte nicht exakt gemessen habe, weder die Temperaturen, noch die Einschaltdauer, das Beispiel ist also nur als ungefähre Näherung für den Heizleistungsbedarf des zusätzlich isolierten Dornier-Shelters II zu verstehen.

Um deine weiteren Fragen zu beantworten, als Isolierung habe ich Styrodur in 30mm stärke verwendet, als Verkleidung 4mm Sperrholzplatten, die ich mit M6x40 Schrauben verschraubt habe. als Schraublöcher habe ich die originalen Gewinde verwendet, die nach der Entfernung der Zurrschienen in der Wand frei wurden.
Wie im letzten Beitrag erwähnt habe ich den Fehler gemacht, die Stapelecken nicht mit zu isolieren, weil sie eben auch 30 mm tiefer waren als die Decke und so genau mit der Deckenisolierung abschlossen. an diesen Stellen wird mir bei feuchtem Wetter schnell die Sperrholzplatte feucht, das werde ich bei gelegenheit noch ändern müssen.

Ich würde dir auf jeden Fall zu einer Heizmöglichkeit raten, aus dem Grund, dass die BW-Shelter zu dicht sind und du damit bei feuchtem oder kaltem Wetter sofort Probleme mit der Atemluftfeuchtigkeit (ca. 1,5 l pro Nacht/erwachsene Person) bekommst wenn du nicht durch eine Heizung für Luftaustausch und Lufttrocknung sorgen kannst.

viele Grüße
Fabian

[SIDo]

Hallo Fabian,
ich bin begeistert, vielen Dank für die ausführlichen Info´s.

Das Problem mit den Containerecken habe ich schon öfters gehört.
Mein ursprünglicher Plan war nur die Tür und die Ecken zu isolieren, aber nach deiner Info werde ich jetzt einen Rundumschlag machen.
Im Dach ist schon ein Solarlüfter eingebaut, den ich auch verschliessen kann.
Die BW Standheizung wollte ich gegen die kleine Webasto mit 2Kw Tauschen, das sollte dann ja wohl dicke ausreichen.

Begeisterte Grüße
Simon

[DäddyHärry]

...hält man jetzt dagegen, dass die "Heizleistung" eines Menschen ca 150W (hab ich mal irgendwo gelesen, bitte überprüfen, ob das stimmt, bevor du dich darauf verlässt) beträgt müsste das mit einigen Insassen schon aufgehen.
...

Nicht ganz, die Heizleistung eines Beamten (sitzend, ohne Tätigkeit, die über Lesen/Schreiben hinausgeht ) beträgt (nach DIN 1946-2) 120 W.

Gruß Härry

[spongebob]

moin!
ist das dann die energieeffizienzklasse A?

hm, ich sollte mir nen beamten zulegen statt LKW zu fahren

grüsse spongebob

[SIDo]

Naja,
die Energieeffizienz ist ja auch abhängig von der Eingangsenergie.

Je nach dem was Dein Beamter dann so konsumiert, sind 120 Watt "Ausgangsleistung" ja nicht so viel und er rutscht ganz schnell ab in Kategorie D

Also doch besser LKW Fahren

[spongebob]

heisst also, der beamter schluckt doch viel...