Womo-Wandaufbau neuer Dämmstoff Vakuumplatte

[tonnar]

Doppelt

[tonnar]

@ tonnar Was genau ist Trennlage (habe schon gegoogelt - mit nicht allzu weitreichenden Erkenntnissen...)
Schaut so aus als ob das mehrlagiges Flies-Gedöns ist - damit wäre das ja recht flexibel anzubringen: Könnteman einfach auf das Blech auflegen und bahnenweise auch über das innere Stahlroh-Gerippe einfach drüberlegen. Dann styrodur reinquetschen usw.
Fehler in meinen Gedanken?

Die Hinterlüftung-Ide von Oli finde ich gut, aber unten am Kofferboden muss dann ein Schlitz zwischen Innenraum und Ausenblech rund um den Koffer sein (oder großzügige Bohrungen damit die Hinterlüftung funktioniert - soweit noch vorstellbar (hat mein Koffer tatsächlich schon, zumindest kann ich mir den Schlitz nicht anders erklären...)
Aber - oben muss doch auch irgendwie offen sein - wie wird das da realisiert??
Oder reicht es darauf zu gehen das Wasser / Feuchtigkeit schon irgendwie nach unten abläuft??

Thanxs
und frohes Ausbauen

natte

Hey Natte,
die Trennlagen werden auch als Wirrfasermatte oder Wirrgelege angeboten und werden bei vielen Dacheindeckungen aus Blech angewendet. Die meisten Dachzubehörproduzenten haben die im Programm. Am besten mal im Baustoff- und Bedachungshandel in Deiner Nähe nachfragen.
Im Idealfall (bei neuer Beblechung oder Kofferneubau) würde der Koffer einmal komplett mit der Trennlage eingepackt bevor das Blech drauf kommt.
Ich würde die Matte so wie von Dir beschrieben verlegen, aber dann das Gerippe wieder freischneiden. Zwischen Gerippe und Dämmstoff sollten möglichst keine Fugen entstehen (Wärme-/Kältebrücken).

Zurt Belüftung hab ich mir noch keine Gedanken gemacht (ist von der Kofferform abhängig), aber die einfachste Möglichkeit sind sicherlich Kiemenbleche (mit Gaze als Insektenschutz) an verschiedenen Stellen.

Gruß...
Tino

P.S. Für U-Wert-Fetischisten gibt´s jetzt auch Aerogel-Matten. Die haben Dämmeigenschaften ähnlich VIP, sind aber frei zuschneidbar.

[Odin0815]

sieht interessant aus! Gerade um den BW Shelter innen nochmal zu dämmen ohne dabei "gross aufzutragen"
Gibts dafür Preise?
Grüsse!

[tonnar]

sieht interessant aus! Gerade um den BW Shelter innen nochmal zu dämmen ohne dabei "gross aufzutragen"
Gibts dafür Preise?
Grüsse!

Hab mal was von ca. 40€/m² gelesen.

[Transporter]

Ohne jetzt lange zu erklären (das kommt sicher noch in einem Bericht):

Ich habe Diffusionsoffen gebaut.

Das funktioniert nicht. Bzw. es kommt darauf an, was man sich erwartet; ist es Wasser an schwer zu erreichenden Stellen, dann gehts. Es mag sicherlich (auch) von der Kondensatlast abhängen (3 Tage im Reisemobil sind was ganz anderes als ein Winter im WoMo), ist aber relativ einfach:

Warme, feuchte Luft zieht hinter die Dämmung und kondensiert dort.

Dem Gegenüber steht ein Koffer eines Freundes, der seit den 90er mit einer Dampfsperre seinen Dienst im Gelände tut. Auch bei Einbau eines zusätzlichen Fenster nach 10 Jahren, war wohl keinerlei Feuchtigkeit/Schimmel/Korresion drin. Nach weiteren Jahren immer noch nicht.

Deshalb ist meine Entscheidung aufgrund PRAKTISCHER Erfahrung nun: Alles muss raus und dann wird eine Dampfsperre "nachgerüstet". Nichts anderes mehr.

Wieder einmal hat meine Signatur gesprochen...

Grüße,

Transporter.

[tonnar]

Du hast Recht, ne Dampfsperre mach bei Kofferaufbauten mit Blech natürlich Sinn (bei nem Holzaufbau sieht die Welt schon anders aus).
Offen oder nicht offen hat aber wenig mit Hinterlüftung und U-Wert zu tun. Eine Hinterlüftung sorgt in jedem Fall nicht nur für den Abtransport von Feuchtigkeit, sondern ist auch Hitzeschutz (beim Blechkoffer nicht ganz unwichtig).

Gruß...

[Ulf H]

@transporter

DANKE für Deinen Bericht ... wie ist denn Dein Wandaufbau ?

... aufgrund der theoretisch höheren Fehlertoleranz und der einfacheren Rostvorsorge tendierte ich zum difussionsoffenen Ausbau ... aber wenn das nun mal leider nur theoretisch funktioniert ...

Gruss Ulf

[franz_appa]

Ja Hi und Danke für die Antworten.

Und noch ein Parameter der vielleicht wichtig ist.
Fahrzeug steht draußen und ist relativ selten bewohnt (Urlaub, ein paar Kurztrips)
Nochmal anders ist's wohl wenn dauerhaft drinnen gewohnt wird.

Aus den letzten Posts schließe ich dann also das der Königsweg (den es ja sowieso nicht gibt...) also ist:
(bei einem Stahkoffer)

Dampfbremse - mehr kriegen wir nicht hin, reicht aber auch weil:
zusätzlich ne Hinterlüftung

oder???

natte - der nicht für die Ewigkeit bauen will aber auch nicht nach 3 Jahren verschimmelte Innenwände wieder rausreißen will...

[Ulf H]

... eigentlich heisst die Devise ja: Dampfsperre (für difussionsdichtes System) ODER Hinterlüftung (für dampfdifussionsoffenes System) ... da aber beide Systeme in einem Fahrzeug mit blechverkleidetem Koffer nicht wirklich gut zu realisieren sind ist es vielleicht das beste, Dampfsperre (damit kein / wenig Dampf in die Wand kommt) UND Hinterlüftung (damit trotz Dampfsperre eigedrungener Dampf wieder raus kann) zu kombinieren ... bei so einem System würde ich dann mit Dampfdifussionsoffener Dämmung arbeiten ...

@natte ... und wie soll die Hinterlüftung bei Dir realisiert werden ? ...

Gruss Ulf

[franz_appa]

Hi

Das meinte ich

natte

[franz_appa]

@Ulf
Sorry musste grad die kleine vom Kindergarten und...

Hinterlüftung??
In diesem thread ist eine Möglichkeit von Oli skizziert:

Auf den Holmen nach oben ( nehmen wir mal ein Vierkantrohr 25x25 ) wird seitlich eine Kunststoffschiene geschraubt oder geklebt .
Darauf wird die wird die Isolierung die vorher auf einer Multiplex Platte ( 4mm ) geklebt wird ( Großflächig verklebt ) , befestigt .
Das heißt die Isolierung wird auf die Stahlholme und den angeklebten Kunststoff Rohr oder Vollmaterial geklebt und mit dem Kunststoff wegen der Kältebrücke verschraubt .
So kann der Dampf durch das Holz und der Isolierung , kondensiert ( zu mindestens Nachts wen es kalt ist ) an der Metall Außenhaut , läuft nach unten und läuft dann über löcher und Schlitze am Boden ab .

Klingt zwar aufwendig aber plausibel.
Und wenn einem die Gefache im Ständerwerk nicht "fehlen" bei der Isolierungsdicke könnte man auch einfach alles von innen gesehen auf das Ständerwerk kleben - dann hätte man die Gefache als "Abluft-Feuchtigkeits-Abtropf-Kanäle unten dann offen (leider müssen dann auch in die waagerechten jede Menge Löcher gebohrt werden (damit das Wasser auch unten ankommen kann).

Hm - ich glaube ich schaue mir mal dieses Trennlage-Zeug an, ich muß das in der Hand halten um ein Gefühl dafür zu kriegen was man damit machen kann.
Wie schon weiter oben geschrieben wäre es ja genial wenn man mit dieser Trennlage sozusagen alles von innen verkleidet und dann halt etwas dünneres Styrodur in die Gefache klebt.
Auf die Holme würde ich schmale Siebdruck-Leisten schrauben woran dann die eigentliche Innenverkleidung befestigt werden kann.
Dachlatten oder 15mm Fichte-Leistchen wären mir zu "weich".

Je nachdem wo welche schweren Schränke oder Gedöns hin soll würde ich vielleicht auch da noch extra-Siebdruck-Hölzer einarbeiten weil man da richtig was festmachen kann - je nach Einrichtung ist das aber vielleicht auch gar nicht nötig.

Gruß
natte

[Transporter]

(bei nem Holzaufbau sieht die Welt schon anders aus).

Bei mir handelt es sich um einen Holzaufbau. Allerdings mit Blechdach. Das bedeuted aber nur das das Blechdach "nass" ist während die Siebdruckplatte der Wand "nur feucht" ist. Das Problem bleibt.Ich persönlich glaube auch nicht das eine Dampfsperre die mit gut gearbeitet wurde, mir nichts Dir nichts undicht wird, denn hinter der Verkleidung (meist Sperrholz) bewegt sich ja nichts mehr.

Das werde ich aber auch noch rausfinden :-)

Grüße

Transporter

[tonnar]

(bei nem Holzaufbau sieht die Welt schon anders aus).

Bei mir handelt es sich um einen Holzaufbau. Allerdings mit Blechdach. Das bedeuted aber nur das das Blechdach "nass" ist während die Siebdruckplatte der Wand "nur feucht" ist. Das Problem bleibt.Ich persönlich glaube auch nicht das eine Dampfsperre die mit gut gearbeitet wurde, mir nichts Dir nichts undicht wird, denn hinter der Verkleidung (meist Sperrholz) bewegt sich ja nichts mehr.

Das werde ich aber auch noch rausfinden :-)

Grüße

Transporter

Hey Transporter,
mit dem Holzaufbau meinte ich sowas wie einen Zirkuswagen, also keine Holzwerkstoffplatten. Siebdruckplatten, (wasserfest verleimtes) Sperrholz oder OSB sind nicht diffusionsoffen, sondern bilden ansich eine Dampfsperre.
Imho ist aber das Prinzip der Hinterlüftung grundsätzlich zu empfehlen, da Kondenswasserbildung (egal in welcher Menge) ja immer nur am Übergang warm - kalt stattfinden kann, also zwischen warmer Dämmung und kaltem Blech/Holz/whatever.
Die angesprochene Trennlage ist im Blechdachbereich sogar vorgeschrieben! Da diese Matten super einfach zu verarbeiten sind und auch nicht die Welt kosten, würde ich immer sowas einbauen. Weiterhin ist der angesprochene Punkt des Hitzeschutzes im Sommer für mich fast wichtiger als die Isolatinseigenschaften im Winter, da ich nicht dauerhaft im Lkw wohne und meist nur im Sommer und lieber in warmen Ländern unterwegs bin.

LG...
Tino

[franz_appa]

Hi Leuts

Ich denke (damit ist man ja nie zuende...) ich mach das jetzt folgendermaßen:

von außen nach innen:

Blechaussenhaut 1 mm

- Stahrohrgerippe 4 cm tief
- darein kommen 2 cm trocellen
und nach innen bündig werden siebdruckplattenstreifen, 2 cm dick, oben und unten an die umlaufenden waagerechten geklebt (bestialischer sika-Kleber)
bleiben noch Gefache von 2 cm - da kommt wiederum trocellen rein
- jetzt eine Art Konterlattung (wieder aus Siebdruck 2 cm) -
Gefache mit trocellen gefüllt sodaß nun sichtbar nur die senkrechten Siebdrucklatten (3 oder 4 cm breit) bleiben.
- an diese wird nun die Innenverkleidung geschraubt ( weiß noch nicht, 6, 8, 10 mm Birkensperrholz vielleicht)

meine Gedanken dazu:
- keine durchgehende Kältebrücke, weil die Innenverkleidung und Konterlattung nicht in die Metallstreben verschraubt sind
- an die Konterlattung (anzeichnen, damit man hinterher noch weiß wo sie ist ) kann man dann auch Schrank, regal Gedöns befestigen
- da es 3 Schichten trocellen sind die alle miteinander verkleistert werden sollte das eine ganz passable Dampfbremse sein. Zu allem Überfluß könnte noch eine Folie hinter die Inneverkleidung. (die wird aber so oft geschraubt, das die dann eh hin ist - dampftechnisch gesehen)
- an den meisten Stellen 6 cm trocellen - sollte ganz gut isolieren - auch gegen Hitze bei Sonnenbestrahlung von außen.

Die Hinterlüftung ist mir etwas jauke - wegen der Öffnungen nach unten (auch mit Kiemenblechen oder "engerem" geht da Tiergezeugs rein)
Außerdem gehen da allein für eine ordentliche Hinterlüftung allein 2 cm drauf, bei weniger lüftet da nix mehr (ok - Glaubenssache...)

Und der WICHTIGSTE Punkt:
Solange man nicht dauerhaft in dem Karren wohnt (was bei uns der Fall ist) ist und bleibt anständig lüften das Heilmittel gegen zuviel Feuchtigkeit!!
Dazu kommt ein Innenausbau zumeist aus geöltem Holz - das wirkt ja auch noch feuchtigkeitsregulierend.

Ich denke dann passt das schon

Bin gespannt auf die Meinungen geneigter Leser und Schreiber dazu...

Greets
natte

[Ulf H]

... klassisch dampfdichter Wandaufbau ... passt von der Theorie her zu 100% ... als Nachteile sehe ich die doch erheblichen Kosten vom Trocellen und die immer irgendwo noch vorhandene Gefahr, dass es irgendwo doch nicht dampfdicht genug verlegt sein könnte ...

Gruss Ulf

[franz_appa]

Ja - "kostenintensiv" wegen der trocellen (dem trocellen?).
Aber ungleich einfacher zu bauen als die Hinterlüftungsgeschichte, denke ich mir.

Zudem platzsparender und wie gesagt: Lüften, Lüften, Lüften...
Uns zieht es eher in wärmere Gefilde - trotzdem kann man damit wohl auch mal 2 Wochen im Winter wo stehen.

Und 100 % dicht?
Naja, ich baue an unserem Womo, an unserem Haus, erstelle homepages, mache Musik, selbstverständlich schrauben wir auch an unserer Beziehung und nicht zuletzt auch an unserem Kind - 100 % habe ich mir abgeschminkt, was zählt ist das es funktioniert und äh... performance hat.

Und bei dauerhaft drin wohnen würde ich auch nochmal ins Grübeln kommen...

Das zu Wand und Decke - jetzt kommt der Boden, da bin ich mir noch nicht ganz klar wie er gebaut wird.

Greets natte

[tonnar]

Hat jemand von Euch die genauen technischen Daten von Trocellen? Wenn die identisch sind mit denen von X-Trem Isolator, dann sieht´s mit der Wärmeleitfähigkeit eher bescheiden aus und was die Dampfdichtheit angeht, so funktioniert das Zeug nur bei der genannten 100%ig genauen Verarbeitung. Wasser(dampf) sucht sich eben seinen Weg.

Wie schon oft erwähnt, bietet der U-Wert-Rechner nen guten Anhalt für die Planung.

Viel Spaß beim Bauen...

[franz_appa]

Hi tonnar
Hm - also ich nahm bis jetzt an, das es sich bei trocellen und x-trem-isolator um das selbe Zeug handelt.
Habe das mal so aus einem anderen thread hier so übernommen (da wurde das zumindest gleichwertig behandelt)
ja ich weiß - gefährliches Halbwissen
also: nein keine Datenblätter...

Aber wieso sieht die Wärmeleitfähigkeit bescheiden aus?
Ich dachte bis jetzt das trocellen der Platzhirsch unter den Dämmstoffen ist.
Gibt's denn was besseres? (bei gleichem handling und ähnlichem Preis - also z.B kein Vakuum-Zeugs, Styrodur usw)

gedämmte Grüße

natte

[Ulf H]

... der hervorstechende Vorteil von Trocellen / X-TremIsolator ist seine Dampfdichtheit ... mit einem Wärmedurchgang von 0,042 isoliert es schlechter als Styropr 0,035 oder PUR 0,030 ... es ist flexibel und daher auch gerundeten Aufbauten relativ leicht anzupassen ...

... soweit ich weiss ist Trocellen 2. Wahl vom X-TremIsolator ...

Gruss Ulf

[tonnar]

Hi tonnar
Hm - also ich nahm bis jetzt an, das es sich bei trocellen und x-trem-isolator um das selbe Zeug handelt.
Habe das mal so aus einem anderen thread hier so übernommen (da wurde das zumindest gleichwertig behandelt)
ja ich weiß - gefährliches Halbwissen
also: nein keine Datenblätter...

Aber wieso sieht die Wärmeleitfähigkeit bescheiden aus?
Ich dachte bis jetzt das trocellen der Platzhirsch unter den Dämmstoffen ist.
Gibt's denn was besseres? (bei gleichem handling und ähnlichem Preis - also z.B kein Vakuum-Zeugs, Styrodur usw)

gedämmte Grüße

natte

Hey Natte,
wie Ulf schon schrob, liegt die Stärke von Trocellen darin, dass es geschlossenporig ist und somit keine Feuchtigkeit aufnimmt und flexibel zu verarbeiten ist, jedoch nicht in der Wärmeleitfähigkeit.
Für gerade Wände ist die Flexibilität nicht wichtig und geschlossenporig sind auch andere Schäume (z.B. XPS).
Entscheidend ist und bleibt die Verarbeitung!

Gruß...

[Ulf H]

... geschlossenporig mag XPS zwar sein, aber NICHT DAMPFDICHT und genau darauf kommt es an ... mir ist ausser Trocellen kein im Fahrzeug verwendbarer Dämmstoff bekannt, der dampfdicht wäre ... andere Schaumkunststoffe sind nicht dampfdicht genug, Foamglas / Schaumglas zu spröde bröselig für Verwendung im Fahrzeug ... selbst PUR erreicht nur mit Alukaschierung die nötigen Dampfdichtheiten ... und wenn da die Kaschierung durchlöchert wird ist das wie eine löchrige Dampfsperre, einfach grosser Mist ...

... also entweder dampfdicht bauen mit vollflächig verklebtem Trocellen als Isolierung ...

... oder Zwitterlösung mit beliebiger Dämmung, DampfSPERRE innen und möglichst "undichter" Aussenhülle ...

... komplett diffussionsoffen geht nach Transporters Erfahrung beim LKW-Koffer nicht gut ...

Gruss Ulf, der derzeit die Zwitterlösung favorisiert ...

[tonnar]

Hey Ulf,
danke für den Hinweis mit der Dampfdichtigkeit, hatte ich so nicht bedacht.
Ansonsten ist auch mein Favourit die "Zwitterlösung". Da aber eine "undichte" Außenhülle schwer realisierbar ist, bleibt für mich nur der Weg der Hinterlüftung um langfristig Gammel zu vermeiden.

Gruß...

[Ulf H]

... Hinterlüftung ist ja noch undichter als undicht ... also die noch bessere Lösung ... was aber halt nach Transporters Erfahrung nicht geht ist ein System ohne Dampfsperre, mit dampfdurchlässiger Dämmung und Hinterlüftung ... die scheint beim Fahrzeug nicht genug zu lüften um den dort zwangsläufig anfallenden Dampf wegzubekommen ...

... bleibt nur noch die Frage, wie die Blechhülle des Koffers so (dampf)undicht wie möglich zu bekommen, ohne dass Wasser von aussen eindringt ...

Gruss Ulf

[tonnar]

... bleibt nur noch die Frage, wie die Blechhülle des Koffers so (dampf)undicht wie möglich zu bekommen, ohne dass Wasser von aussen eindringt ...

Ich stelle mir für unseren Koffer eine Lösung mit mehreren verschließbaren Kiemenblechen an Front und Heck vor. Wenn man fährt, ist der Luftaustausch mehr als ausreichend um evtl. Feuchtigkeit (und im Sommer angestaute Hitze) abtransportieren zu können.
Bei Fahrten im strömenden regen sollte man die Kiemen aber dicht machen, sonst erreicht man das Gegenteil.

by the way:
Ich überlege noch, ob wir nur das Dach beblechen und die Wände aus wasserfestem Sperrholz/Siebdruckplatten bauen. Die sind zwar auch nicht durchlässig, verbessern aber in jedem Fall den Hitzeschutz.

[Transporter]

Also nach meinen Erfahrungen würde ich nicht warten bis Du "beim möglicherweisen Wohnen später" ins Grübeln kommst.

Der Aufbau der Wand ist doch super. Unter die letzten Verkleidungsplatten, sprich auf die Konterlattung kommt die Dampfsperre. Alufolien extrastark vom Real und Aluklebeband 10Euro/50m aus dem Baumarkt. Für zusätzliche 60 Euro. ist das Thema erledigt.

Weil 100% dicht wie Ulf schreibt sehe ich hier nicht; ich sehen das es ein Aufbau wird, wie er bei mir war. Nur mit mehr Metal, also mehr bzw. besser: "höherwertiger" Kondensationsfläche. 100% Dicht ist mit Dampfsperre.

Das rate ich jetzt auch nur weil ich eben weiß wie Mühselig der Ausbau von ALLEM am Ende ist, wenn es doch revidiert werden muss. Unabhängig von der Nutzung, die natürlich als Reisemobil auch so funktioniert, meine ich nur, das wenn Du sowieso NEU baust, es kaum Mehraufwand ist.

Das geölte Holz reguliert nur bis zu einem gewissen Grad. 2 Leute, eine Nacht, das sind 6 Liter, wo soll das hin? Wie gesagt, ich schreibe halt aus eigener, soeben gemachter und leidvollen Erfahrung.

Grüße,

Transporter

EDIT: Ich nix können lesen... Ulf schrieb NICHT "100% dicht" sondern nur "100%". Sorry

[franz_appa]

Ja also klar - wenn ich soweit bin werde ich auch noch die Folie dazwischen bauen, nimmt keinen Platz und dichtet.
Und so komm ich mit knapp 7 cm Wandstärke hin.

Vielleicht läßt sich die innerste trocellen schicht ja auch aus Styrodur machen - um beim Material noch was zu sparen...

Greets
natte

[Transporter]

werde ich auch noch die Folie dazwischen bauen, nimmt keinen Platz und dichtet.

Aber keinen Kunststoff.... und immer ein bißchen Platz zwischen den Bahnen, damit Aluklebebanddie Folie auf dem Ständerwerk hält. Folie überlappen und nur den Stoß abkleben ist nicht ganz so toll während der Verarbeitung. Wichtig: Zeit lassen; ist hat eine Platte beim Anlegen ein Loch gerissen, nochmal wegnehmen, mit Aluklebeband überkleben und wieder ran. Aber dann ist gut.

IMG_2677.JPG (26.81 KiB) 4840 mal betrachtet

Grüße,

Transporter

[DäddyHärry]

der DIY-Deckenspiegel...

Gruß Härry

[Bluekat]

... Hinterlüftung ist ja noch undichter als undicht ... also die noch bessere Lösung ... was aber halt nach Transporters Erfahrung nicht geht ist ein System ohne Dampfsperre, mit dampfdurchlässiger Dämmung und Hinterlüftung ... die scheint beim Fahrzeug nicht genug zu lüften um den dort zwangsläufig anfallenden Dampf wegzubekommen ...

... bleibt nur noch die Frage, wie die Blechhülle des Koffers so (dampf)undicht wie möglich zu bekommen, ohne dass Wasser von aussen eindringt ...

Gruss Ulf

Hallo Ulf,

ich bin jetzt gerade an meinem Koffer dran:

Sandwichplatten, außen 3mm Stahl, 45mm Schaum, 2mm Stahl innen.

Da vom Hersteller innen viele Löcher zum Ausbau als Werkstattkoffer in den 2mm Stahl gebohrt wurden (also Luft reinkam), hatte ich auch Bedenken, wie sieht wohl die äußere Stahlplatte "innen" aus. Nachdem nun verschiedene Öffnungen für Fenster und Stauklappen herausgeflext wurden, konnte ich die Innenseite der Außenhaut untersuchen und es ist alles top! Nach 10 Jahren!

Wenn Du nun bei Deinem Aufbau gegen das Blech innen Perimeterdämmung vollflächig verklebtst und dann ohne Dampfsperre deine Innenverkleidung anbringst!

Ich weiss ja nicht wie Du im Winter mit Deinem Fahrzeug unterwegs bist. Die Kondensatbildung entsteht nun mal bei hohen Temperaturunterschieden zwischen innen und außen. Wenn Du das Fahrzeug in dieser Situation nur gelegentlich nutzt, denke ich ist es kein Problem, wenn eine gewisse Feuchtigkeit in die Iso eindringt, das diffundiert im Sommer wieder heraus. Wichtig wäre eine vollflächige Verklebung der Iso, dass auf dem Stahl nichts kondensieren kann.

Grundsätzlich bin ich kein Freund von Dampfsperren (Folien)!

Gruß,
Rainer

[Ulf H]

... mein Fahrzeug wird im Winter wohl nicht viel bewegt ... aber zum beschlafen muss es wohl herhalten ... daher wird in meinen Wandaufbau egal wie er sonst aussehen mag, innen eine DanpfSPERRE reinkommen ... und sollte die nicht 100% dicht sein, ist sie immer noch deutlich besser als eine 100% undichte Konstruktion ohne Dampfsperre ... bei nur gelegentlich genutzten Fahrzeugen würde ich mir auch überhaupt keine Gedankebn um Kondenswasser machen ... die werden sehr überwiegend bei Klimabedingungen genutzt, bei denen kein Kondesat entsteht, bzw. die Wände austrocknen ... wird das Fahrzeug über Winter bewohnt, ist schon deutlich mehr Aufwand angesagt um es dauerhaft funktionabel zu halten ...

Gruss Ulf