Heizungsplanung - Heizlast / Fussbodenheizung

[shobosha]

Guten Morgen, liebe Forumsgemeinschaft

Wir möchten ein neues Auto bauen.

Hierzu würde ich Euch gern den Plan vorstellen und um Euer Feedback bitten. Heute würde ich mit der Heizung beginnen.

Insgesamt so es einmal so aussschauen

Der Plan ist, eine wassergeführte Heizung einzubauen, mit Konvektoren und einer Fussbodenheizung.

Die erste Herausforderung ist die Abschätzung des Wärmebedarfs, da ich die Wärmedurchgangswerte nicht kenne. Die Kabine hat 5200 mm Länge und hat eine Wandstärke von 60 mm – mit GfK aussen und innen und einer Dämmschicht dazwischen.

Erzeuger

In den bisherigen Threads <1> und <2> habe ich gelernt, dass man mit einem Wärmebedarf von 3 kW rechnen kann.
<1> viewtopic.php?f=35&t=86398&hilit=Heizun ... 9df1344191

<2> viewtopic.php?f=35&t=72350&hilit=quicktherm

Mein Favourit wäre deshalb die Eberspächer D5E, die ja im Bereich 1.3 – 5.0 kW arbeitet. Andererseits schiele ich ein bisschen auf die große M8. Die auch bei 1.5 fahren kann, aber eben eine Leistungsreserve bis 8 kW hat. Schadet es, ein bisschen Power übrig zu haben?


Verteilung

Mit den Angaben von Radiatherm (160 W/m bei 75°C VT und 2/3 * 160 = 105 W/m für die obere Reihe), ergibt sich 160 + 105 = 265 W/m

3 m Konvektoren = 795 W (seite Wohnz + Bett)
2 m2 FBH = 150 W
Badheizkörper 195 W

Damit erreiche ich in Summe leider nur 1.1 kW


Die Konvektoren laufen hinter der Sitzgruppe an den beiden Seitenwänden. An der Stirnseite würde ich gern darauf verzichten, weil sonst die Sitztiefe des Sofas zu knapp wird.

Im Moment schaut der Plan so aus

Das Bad liegt zwischen Küche und Schlafzimmer und ist hier ausgeblendet.


Ich könnte jetzt noch Konvektoren hinter dem Küchenblock einplanen. Der ist nochmal 1400mm lang.

Im Schlafzimmer habe ich die Konvektoren im Moment nur an einer Seite. Reicht das? Wenn man es so macht, hätte man noch eine Staubox. Wenn ich auf der anderen Seite auch noch Konvektoren einbaue, wird der Platz natürlich kleiner.

Unter dem Esstisch koennte ich noch einen Gebläsewärmetauscher zB Eberspächer Silencio 1 FA (1.7 kW) einbauen. Ich vermute mal so ein Gebläsewärmetauscher eignet sich, um das kalte Auto schnell aufzuwärmen, aber sind sie auch für die „gemütliche Atmosphäre“ geeignet?

Die Sitzgruppe ist leicht erhöht. Lohnt es sich auf dieser kleinen Fläche noch eine Fußbodenheizung einzuziehen? Der Beitrag zur Heizleistung wäre vermtl minimal, aber man möchte ja beim Essen keine kalten Füße haben. Andererseits ist man durch die Erhöhung ja nicht auf dem Fahrzeugboden…

In den bisherigen Threads habe ich gesehen, dass einige Ausbauer die Fussbodenheizung in der ganzen Kabine – also auch unter den Möbeln verlegt haben. Welchen Beitrag zu Heizleistung hat das noch? Ist es nicht so, dass nur die „freien Bereiche“ wirklich heizen?

Im Badezimmer überlege ich eine Heizschleife auch unter der Duschwanne zu ziehen. Man duscht ja nicht immer, und warme Füße beim Waschen / Rasieren klingt auch schön. Hat das jemand gebaut und ist das eine gute Idee?

In Summe, wenn ich den Gebläsewärmetausche und die Konvektoren hinter dem Küchenblock mit einbeziehe

3 m Konvektoren = 795 W (seite Wohnz + Bett)
2m Konvektor hinter Küche = 530 W
Gebläsewärmetauscher = 1700 W
2 m2 FBH = 150 W
Badheizkörper 195 W

In Summe gibt das 3370 W. Ich denke das reicht, oder? Bliebe die Frage nach dem Schlafzimmer… Ist das mit den kalten Ecken ein Risiko?




Konstruktion
Dann muss man die ganze Sache noch zusammenbauen. Habt Ihr feste Rohrleitungen im Auto verlegt und wie habt ich die Rohre miteinander verbunden?

Ich habe das Alde-System gesehen, bei dem man die mittels Gummi-verbindern, die Rohre einfach zusammenstecken kann. Das schaut gut aus. Aber Gummi härtet mir der Zeit aus, wird porös ….. hat jemand mit diesem System Langzeit Erfahrungen?

Wäre es möglich, statt fester Rohre einfach Stahlflex Leitungen zu nehmen? Die wären einfach zu verlegen, mechanisch flexibel und zur Not auch einfach wieder auszutauschen.

Für die Fussbodenheizung hatte koennte ich mir das Quick-Therm https://quick-tec.com/marken-technologi ... fussboden/
System vorstellen. Welche Rohre verwendet man denn bei diesem System?

Wie gestalte ich die Heizkreise. Im Moment hätten wir einen „langen“ Heizkreis durch mehrere Konvektoren im Wohnzimmer und dagegen einen sehr kurzen Heizkreis im Schlafzimmer. Ist das ein Problem?


Viele Dank schonmal und Euch einen sonnigen Sonntag…
Shobosha

[Solarer]

Hallo Shobosha,
Ich bin momentan noch unterwegs schreibe dir aber gerne später noch etwas zu meinen Erfahrungen auf dem Gebiet.
Bei speziellen Fragen auch gerne PN.
Udo

[Fernwehbus]

Zu deinem konkreten Anwendungsfall kann ich nicht viel beitragen, da ich damit keine Erfahrungen habe.

Ich kann nur für unseren Sprinter sprechen, der als Kastenwagen mit Glas vorne, seitlich, hinten und oben WESENTLICH schlechter isoliert sein dürfte als dein Koffer. Und da ist die Binar 5S drin mit 5kW, weil ich diese für Heizung und/oder Motorvorwärmung nehme. Und diese 5kW sind way to much für die Kiste, also bei 8kW musst du schon draußen -35°C haben. Wenn die Heizung 1,3 bis 5kW macht, wirst du dir noch oft genug bei "kühl draußen, mach mal bisschen Heizung an!" eine mit 0,5kW wünschen. Ich würde die einsetzen.

In unserem 6m-Zeppelin-Shelter werde ich zwei Dieselheizungen einbauen, eine mit Wasser und eine für Luft. Einen langen Strang mit Konvektoren ringsrum und einen Niedertemperatur-Strang durch die Fußbodenheizung. Mit der Luftheizung kann man "schnell mal warm blasen" und mit der Wasserheizung ruhig schlafen. So der Plan...

[Ulf H]

... wichtig ist eine möglichst kleine, kleinste Stufe ...

Gruss Ulf

[felix]

Hallo,

Ich würde und werde keine Fußboden- oder sonstige Konvektoren-Heizung verbauen, sondern zwei (Redundanz, Heizungen sind anfällig) Luftstandheizungen.

Weil: der Raum in einem LKW ist sehr klein. Damit ist der Energiebedarf fürs heizen sehr klein, die anfallende Luftfeuchtigkeit pro m3 aber sehr groß. Damit gibt es grundlegend andere Anforderungen, als sie in einem Haus vorliegen, und damit sind Lösungen, die in einer Immobilie toll sind, im LKW nicht ideal.

Die Luftstandheizung ist leicht und spart daher maximal Kraftstoff. Vor allem aber saugt sie trockene, kalte Luft von außen an und kann damit die Feuchtigkeit im LKW in Schach halten. Einzig ein Ofen, der Brennluft aus dem Wohnraum ansaugt, kann das auch.

Die 60mm Isolierung sind auch eher ungünstig, weil man damit länger ohne Heizung und damit ohne Trocknung der Luft auskommt. Zum Dach können es gerne 60 oder 80mm sein, wenn die Mittagssonne drauf steht, die Wände sollten 30mm nicht Überschreiten, auch, weil der LKW dann nachts besser abkühlt.

MlG
Felix

[cruise-the-planet]

Ich habe genau deinen geplanten Setup (5.3m Koffer mit 60mm XPS) umd würde die Heizung wieder genau so machen. FBH und die Trägheit einer Wasserheizung gibt einfach ein angenehmes gleichmässiges Raumklima. Konstant 22 Grad ist halt angenehmer als 30 Grad wenn die Heizung läuft und 5 Minuten nach dem Abschalten noch 15 Grad.

Die FBH habe ich im ganzen Koffer verlegt und komme damit und den ungefähr 5m Radiatherm und dem Badheizkörper auf genügend Abgabeleistung. Ausser unter der Kühlbox kann man prinzipiell auch unter Möbeln die FBH verlegen. Ist halt noch träger aber das ist ja wie oben beschrieben kein Nachteil.

Die D5 von Eberspächer passt auch ganz gut. Die grössere macht nicht viel Sinn, wenn Du die Wärme wegen kleinen Konvektoren nicht loswirst, ausser am Anfang für schnelles Aufheizen.

Zu beachten:
FBH und Radiatherm sind sehr träge. Im Winter das Auto von 5 Grad auf 20 Aufheizen dauert Stunden. Ich habe deswegen unter die Radiatherm noch kleine zuschaltbare PC Lüfter montiert welche die Luft durchpusten. Bringt unglaublich viel und erhöht die Helzleistung und ist angenehm leise.

Dann habe ich noch ein Heizgebläse in den Vorlauf geschlauft. Dieses heizt die Dusche auf, welche damit als Trockenraum für nasse Kleider (Winter) dient. Lässt man die Duschtür offen, kann man damit den Koffer in 30 Minuten von 5 Grad aif 20 Grad aufheizen. Ist aber laut und ungemütlich.

Fazit: bleibe bei deinem geplanten Setup. Versuche die FBH noch zu erweitern mit mehr als nur den 2m2. Und schaue vor allem für ein Gebläse zum schnellen Aufheizen im Winter.

LG
Lukas

[cruise-the-planet]

Und zur Konstruktion:

FBH mit 16mm Mehrschichtverbundrohr und die von dir verlinkten Quicktherm Plattem sind eine gute Idee.

Radiatherm: Kupferrohr mit Klemmring.

Alles ohne Spezialwerkzeug.

[ingolf]

Die Fussbodenheizung muss mit geringeren Vorlauftemperaturen betrieben werden als die Konvektoren sonst wird es ungemütlich an den Füßen.
Konvektoren erreichen die Nennleistung nur bei freier An- und Abströmung. Hinter Möbeln schaffen die nichts.
Der Lüftungswärmebedarf ist wie Felix schrieb deutlich höher als der Wärmeverlust durch die Außenflächen im WoMo. Daraufhin würde ich den Bedarf prüfen.
Mehrleistung macht nur Sinn, wenn auch Warmwasser damit gemacht werden soll. Sonst brauchen Standheizungen wenigstens ab und zu Vollgast über eine längere Zeit um nicht zu verkoken.
Rohre aus Kunststoff, egal ob mit oder ohne Aluminium im Aufbau, vertragen nur bestimmte Temperaturen. Eine Überschreitung lässt sie exponentiell altern.
Grüße, Ingolf

[Oschi]

Die Fussbodenheizung muss mit geringeren Vorlauftemperaturen betrieben werden als die Konvektoren sonst wird es ungemütlich an den Füßen.

Zuhause vielleicht, aber sicher nicht im Auto. Das ist eine Theorie, die der Praxis nicht standhält.

Wir haben 80°C Vorlauf in der FBH, geeignetes Kunststoff-Verbundrohr, Aluplatte drauf. Da wird gar nichts ungemütlich, im Gegenteil, das ist super angenehme therapeutische Wärme.

Ich heize allein mit FBH, auch bei -20°C im Winter, ganz ohne Tropfsteinhöhle im Holzsandwichkoffer. Und ich brauche weder mehrere Heizkreise noch extradünne Wände (was ein Blödsinn, ich habe min. 80mm), weil ich Fenster zum Öffnen habe.

Das einzige, was meine FBH nicht kann, ist eine ausgekühlte Kabine schnell aufheizen. Muss sie allerdings auch nicht, da Dauerwohnbetrieb.

[Fernwehbus]

Das ist eine Theorie, die der Praxis nicht standhält.

Wir haben 80°C Vorlauf in der FBH, geeignetes Kunststoff-Verbundrohr, Aluplatte drauf. Da wird gar nichts ungemütlich, im Gegenteil, das ist super angenehme therapeutische Wärme.

Sehr interessant! Da unsere Köter aus Südspanien stammen, braucht es sehr lange, bis die anfangen zu steppen auf dem heißen Parkett!

Wie ist dein Bodenaufbau? Was liegt über dem Alu drüber, was die Temperaturen aushält? Und womit beheizt du das Wasser, was du da durchjagst?
Danke für neue

[Argonaut82]

Moin,
Bin auch gespannt. Habe so etwas in der Art verbaut, einen Rücklaufmischer.
https://www.klimaworld.com/esbe-vta322- ... gIpc_D_BwE

Wollte auch nicht mit Kesseltemperatur in die FBH, aber noch keine Erfahrung.
Gruß Martin

[OliverWrobel]

Moin

Wir haben einen ähnlichen Aufbau wie Oschi, jedoch keine Alutafel sondern 12mm OSB als Boden.
Bei der Aluplatte hatte ich Sorge wegen der hohen Temperaturen. Die OSB-Platte dämmt noch etwas.
Abschalttemperatur ist bei 65°C . Funktioniert super.
Auf dem Weg zur FBH den Trinkwasserwärmer durchströmt, so das die aufzuheizende Massen noch etwas vergrößert wird.
Die Laufzeit der Autotherm mit 5kW könnte aber noch etwas länger sein, sprich die Leistung noch geringer.
Alternativ besteht die Möglichkeit noch einen Heizkörper nachrüsten um Volumen und Abnahme zu erweitern und einen außenliegenden Abwassertank zu beheizen.

Mit dem Mischer vermute ich einen noch früheren Teillastbetrieb.

@ Martin
Beim Mischer handelt es sich um einen Verbrühungsschutz für therm. Solaranlagen. Ich würde die Umwälzpumpe da im Mischwasserbereich verbauen.


Olli

[Oschi]

Was liegt über dem Alu drüber, was die Temperaturen aushält? Und womit beheizt du das Wasser, was du da durchjagst?

Auf dem Verbundrohr liegt direkt Alu und darauf...

... im Stauraum unter dem Bett: gar nichts
... im Gang: PVC (nur wg Abrieb vom Alu)
... unter den Möbeln: 9mm Sperrholz

Heiß wird nur das nackte Rohr direkt, aber die Hitze verläuft sich an den Kontaktfläch so gut, dass der Boden nirgendwo heiß wird, sondern höchstens angenehm warm.

Geheizt wird mit einer Alde.

[Thilo H]

Da hänge ich mich mal mit dran!

[cruise-the-planet]

Auch bei uns wird der Fussboden angenehm warm aber nicht heiss. Wasser geht mit Kesseltemp von glaubs 75 Grad rein.
Wir haben den Rücklauf der FBH etwa gedrosselt, so dass dort weniger Durchfluss als in den Konvektoren ist.

Es kommt auch nich sehr drauf an, wie der Aufbau vom Fussboden ist. Sind die Rohr flächig mit dem Boden verklebt oder ist alles schwimmend?
Bei uns ist der Parkett über den Rohren schwimmend, sprich schlechter Wärmeübergang. Dadurch wird der Boden auch weniger warm wie wenn alles verklebt ist.

[Enzo]

Moin

ich habe keine Fußbodenheizung, kann mir aber vorstellen, daß dieses System noch träger ist als mein Diesel Ofen. Gerade in der Übergangszeit, vermisste ich eine Heizung, um schnell und einfach nur ein wenig warm zu machen. Da ärgerte ich mich schon, nicht noch eine Dieselluftheizung oder eine Wohnwagen Gasheizung eingebaut zu haben, zumal ich diese Heizungen noch im Fundus hatte.
Ansonsten hört sich die Erfahrungen mit Fußbodenheizung ja gut an

Gruss Jens, der keine Heizung mehr benötigt

[shobosha]

Vielen Dank schon mal für Eure Antworten

Im Bodenaufbau hätte ich dann

4mm Alu-Isolierfolie
30mm Fussboden Heizung
2mm Alu
11mm Bodenbelag (Ich mag ja Stäbchenparkett aber man sagte mir , das würde zu stark arbeiten.

Kann man das alles schwimmend verlegen? Also ich meine jetzt nicht vom Wärmeübertrag, sondern wegen den mechanischen Stabilitaet.... wenn das Auto mal über eine Rüttelpiste fährt, so es ja nicht wieder alles auseinanderfallen

Viele Grüße

[Fernwehbus]

Also ich würde waagerechte Flächen im Fahrzeug immer irgendwie flächig kleben, und sei es nur unter den freien Laufflächen.

Bei meinem Sprinterausbau ist die Bodenplatte die tragende Baugruppe und sämtliche Möbel sind darauf verschraubt. Zu den Wänden und zum Dach gibt es nur "lose" Lagerpunkte, um Bewegungen in und gegen Fahrtrichtung zu verhindern. Klappt bisher. Auf die Bodenplatte (15mm Siebdruck) habe ich auf den sichtbaren Fußbodenflächen 2mm Vinylboden aufgeklebt mit Saba-Kontaktkleber. Geht NIE mehr ab...

[Lenker]

Moin,

grundsätzlich ist es nicht verkehrt, den Wärmebedarf zu ermitteln. Da hier aber viele Parameter fehlen, halte ich das zunächst mal für wenig zielführend und würde daher anders ansetzen.

Die Heizung muss so ausgelegt werden, dass sie auch bei den niedrigsten zu erwartenden Temperaturen beim Reisen ausreichend Wärme erzeugt.
Da für mich auch Alaska oder Sibirien im Winter in Frage kommen, plane ich auf -50° C. Für diese vielleicht ein- oder zweimal vorkommenden Bedingungen lohnt es sich nicht, die Heizleistung nur über eine Heizung abzudecken.
Man braucht bei derartiger Kälte so oder so eine Rückfallebene, sprich min. eine weitere Heizung, da der Ausfall der einzigen Heizung sofort dramatische Folgen haben kann. Da bietet sich neben der wassergeführten Heizung (Hauptheizung) z.B. eine Luftheizung an. Diese kann dann natürlich auch zum schnellen Aufheizen gebraucht werden. Nur Luftheizungen wären mir auf Dauer zu laut und zu unangenehm.

Generell sollte eine Wasserheizung mit ca. 5 kW ausreichen. Dazu eine kleine Luftheizung mit 2 kW und es können auch tiefste Temps überstanden werden. Wie bereits erwähnt, ist es wichtig, dass die Hauptheizung eine sehr kleine Leistungsstufe hat, um eine Versottung zu vermeiden/verzögern.

Wichtig! Die mir bekannte Wasserstandheizung für Kfz sind alle für einen Rohrduchmesser von 3/4" bzw. 19-20 mm Rohr-/Schlauchinnendurchmesser ausgelegt. Nun gehen viele hin und legen in den Fussboden ein 16 mm-Aluverbundrohr (Außendurchmesser). Das gibt ja auch wegen der Aufbauhöhe Sinn. Aber das 16er Rohr hat nur einen Innendurchmesser von ca. 12 mm. Damit ergibt sich eine Querschnittsfläche von 113 mm². Bei 19 mm sind es aber 284 mm². Daher lege ich im Boden immer 2 Kreise parallel. Das reicht zwar auch nicht ganz, aber die Erfahrung zeigt, dass das Aufheizen deutlich schneller geht und die Heizung die Wärme schneller wegbekommt. Man kann das noch optimieren, indem man die beiden Rohre abwechselnd nebeneinander legt und gegenläufig durchströmt.
Ein Aluverbundrohr von 25 mm entspricht etwa den gewünsten 3/4" (20 mm innen). Wird von der Wasserheizung bzw. dem Verteiler eine 25er Leitung zur Fussbodenheizung gelegt, kann man diese vor dem Eintritt in den Fussboden in 2 16er Rohre aufteilen und beim Austritt aus dem zu beheizenden Boden wieder zu einer 25er zusammenführen. Werden dabei T-Stücke verwendet, sollten der T-Abzweig wechselseitig an die Rohre im Fussboden angeschlossen werden. Dadurch verhalten sich beide Rohr im Boden nahezu gleich.

Wichtig! Die meisten werden wohl vorgefertigte EPS-Plattenelemente (auch Styropor) für die Fussbodenheizungsrohre verwenden. Soviel ich weiß ist Polystyrol aber nur bis ca. 75°C belastbar. Darüber verändert sich die Struktur. Nun haben die meisten Wasserstandheizungen aber 80-85°C am Vorlauf. Daher ist das Wasser vor Eintritt in die EPS-Platten herunterzukühlen. Ohne viel Technikschnickschnack geht das am einfachsten, indem man einen großen oder einige kleine Heizkörper bzw. Radiatoren vorschaltet. Da die Heizleistung auf dem zentralen Fussboden/Flur/Bad im Boden nicht ausreichend sein wird, um den Aufbau bei kalten Außentemps komfortabel zu erwärmen, müssen so oder so zusätzliche Radiatoren entlang der Außenwände gesetzt werden. So geht man zunächst mit dem Wasser der Standheizung in diese Radiatoren und erst gegen Ende in die Fussbodenheizung. Dann ist die Vorlauftemperatur sicher unter 75°C.

Desweiteren wird bei vielen wohl ein Warmwasserboiler eingebunden. Hier gilt: Je größer sein Volumen ist, desto besser kann er die Wärmeabgabe puffern. Da wohl immer, wenn die Kabinenheizung läuft auch warmes Wasser gebraucht wird, sollte der Boiler dauerhaft durchströmt werden. Auch größere Rohrdurchmesser bzw. zwei oder mehr Rohre parallel verbessern die Funktion der Wasserheizung.

Das Aufteilen der Heizkreise im Wohnraum in mehrere, getrennt steuerbare Kreise ist nahezu sinnlos, da der Raum viel zu klein ist, um nenneswerte Temperaturzonen zu schaffen. Ich ziehe gerne noch zwischen den Frolidämpfern unter der Matratze eine Schlange 16er oder 20er Aluverbundrohr ein. Nicht um das Bett zu beheizen, sondern um ein Schimmeln der Matratze von unten zu verhindern. Durch die dicke (Schaum-) Matratze merkt man das eh nicht. Diesen Kreis sollte man aber absperrbar paralell zum Hauptkreis führen. So kann man ihn, wenn das unangenehm ist, kaltstellen. Für Bad (eingeschränkt) und für den Stauraum gibt je ein extra Kreis Sinn, wenn man dort andere Heiztemps haben will.

Achtung! Werden beim Aluverbundrohr Pressfittinge mit NBR-Dichtungen (Standard) verwendet, kann es zum Versagen der Dichtungen kommen, da NBR nicht 100%ig glykolfest ist. Ich habe es bei mir im Auto aber gemacht und seit 11 Jahren keine Probleme. Die richtigen Fittinge sind eigentlich die für Solaranlagen. Auch das Aluverbundrohr muss unbedingt eine dauerhafte Temperaturfestigkeit von 90°C haben. Das können nur wenige Typen.

Auch die Art der Montage/Verlegegung will bedacht sein. Verlege niemals Wasserleitungen (ohne Frostschutz) mit direktem Kontakt zu Wand und Boden. Sie werden im Winter einfrieren. Das gleiche gilt für die Wassertanks. Ich stelle sie immer auf XPS-Platten (z.B. Styrodur).

Tipp: Die Kunstoffschellen (z.B. Obo Quick), die eigentlich für Kupa-Rohre (die grauen Rohre für Kabel) gedacht sind, haben die gleichen Durchmesser wie Aluverbundrohre und sind billiger und besser zu gebrauchen als die eigentlich dafür vorgesehenen. Außerdem kann man schnell mal eine Leitung ohne Werkzeug herausziehen.

Nun viel Spass beim Knobeln.

[Pirx]

Wie bereits erwähnt, ist es wichtig, dass die Hauptheizung eine sehr kleine Leistungsstufe hat, um eine Versottung zu vermeiden/verzögern.

Das halte ich für einen Trugschluß.
Daß die Heizung eine sehr kleine Leistungsstufe hat, bedeutet nicht, daß sie in dieser Stufe nicht versottet.

Pirx

[Lenker]

Vielleicht habe ich mich missverständlich ausgedrückt.
Je häufiger eine Heizung den Brennvorgang startet und stoppt bzw. je kürzer die Heizung im oberen Leistungsbereich läuft, desto schneller verdreckt sie. Viele Heizungen gehen kurz vor dem Beenden des Brennvorganges auf volle Leistung um Rückstände freizubrennen. Zwar läuft die Heizung in kleiner Stufe nicht auf voller Leistung, aber sie läuft länger durch. Damit verringern sich auch die Start- und Stoppvorgänge. Ölheizungen - und das sind auch Dieselheizungen - sind davon wesentlich stärker betroffen als z.B. Gasheizungen. Man kann das ein wenig mit einem Holzofen vergleichen. Am Sichtfenster kann man dort sehr schön sehen, ob er gut verbrennt oder nicht. Ist viel Russ oder Weißschmauch auf der Scheibe, stimmt die Verbrennung nicht.

[urologe]

Bei ähnlichen Kabinenverhältnissen würde ich heute statt der 5 Kw-Webasto 2 x 2Kw-Heizungen installieren -
aus Wärmetechnischen Gründen und auch aus Redundanz-Gründen .

[Thognes]

[editiert]
Hallo "Anna",
kann ich Deine Werbung auch ausblenden oder muss ich dazu à la "X" meine Mitgliedschaft upgraden?
So ganz ohne Vorstellung etc. 2x die identische Werbung posten...
viewtopic.php?f=35&t=106451#p1073593
Thorsten

[micha der kontrabass]

@Thorsten,
macht dir keinen Kopf, den Bot wird dein Ärger nicht stören....

Ansonsten einfach mit dem Ausrufezeichen-button melden, dann verschwindet das Dank Forenteam schnell wieder.

Viele Grüsse
Micha d.k.

[Wilmaaa]

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Richtig.

Und nächstes Mal den beanstandeten Beitrag bitte nicht auch noch zitieren.

[Thognes]

Micha,
Du hast so recht... irgendwie hatte ich den Plan, über/durch den Mercur etwas Ruhe und Gelassenheit zu erfahren.... Na ja, muss wohl Geduld haben....
Liebe Grüße!
Thorsten

[Thognes]

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Richtig.

Und nächstes Mal den beanstandeten Beitrag bitte nicht auch noch zitieren.

Jawoll!

[Apfeltom]

...und die Ruhe und Gelassenheit kommt im Mercur auf jeden Fall, Thorsten
Don’t worry!
Vor allem wenn’s draußen übel kalt und drinnen fein warm ist
Cheerio
Thom