Hinterlüftung Alukoffer und Wärmebrücken

[Jabob der Baumeister]

Servus,
Gestern hab ich angefangen mein neues Womo Projekt zu entkernen.
Es ist ein MB T2 LN1 811 vom Katastrophenschutz geworden.
Ist zwar kein allrad aber zumindest hat sie ne Differentialsprerre.

Nun zur eigentlichen Frage:
Hinten Drauf ist ein Alukoffer dessen Außenhautplatten in verzinkte Stahlträger eingefalzt sind.

Da ich aus dem Holzbau komme hab ich gern überall nen bißchen Luft damit eventuelle Feuchtigkeit auch irgendwann wieder abtrocknen kann.

Spricht was dagegen die geschlossenporigen Dämmplatten in 10mm Abstand zur Außenhaut zu montieren und unten abtropflöcher in den Boden zu bohren?

Und die 2. Frage:
Wenn ich nur zwischen den Stahlträgern Dämme hab ich ja Massenweise Wärmebrücken.
Innen soll überall 12mm Fichte 3 Schicht drauf, muss dazwischen nochmal Dämmung oder reicht die Fichtenplatte um die Wärmebrücken erträglich zu machen, Genug Heizleistung ist vorhanden.

Gruß Jakob

PS: Das Dach kommt runter und wird in Gfk neu gebaut, ist also hier zu vernachlässigen

[tonnar]

Hallo Jakob,
eine Hinterlüftung ist immer gut!
Die eigentliche Frage ist aber, wie viel Innenbreite hat der Koffer jetzt und wieviel benötigst du? Wenn ausreichend Platz vorhanden ist, könntest du die Dämmplatten auch einfach vor die Wandprofile schrauben. Das löst auch das Wärmebrückenproblem (idealerweise optimierst du dann noch die Befestigungspunkte). Dann großzügige Ablauföffnungen in den Boden und Abluftöffnungen oben in die Außenhaut (z. B. Kiemenbleche).

Viele Grüße
Tino

[niko005]

Moin. Habe quasi den gleichen Koffer, habe zwischen den Trägern gedämmt, dann ne Querlattung und nochmal dazwischen gedämmt. Dann alle Stöße mit Aluminiumklebeband versiegt. Ging schnell und läuft trotz dauerhaften drin wohnen super. Ich heize mit Holz und Diesel und Lüfte regelmäßig.
Grüße,
Niko

[Jabob der Baumeister]

@Tino
Naja wieviel Innenbreite benötigt man? Mein Koffer davor hatte 2.05m, der jetzige hat 2.25 wenn ich auf die Ständer Dämme, sonst 2.29.
Ich hätte gerne nen Längsbett hinten und daneben das Bad und evtl den Herd, da ist jeder cm viel Wert, 3cm hinterlüftung sind schon ne Ansage.

@Niko
Hast du für Fenster und Türen die senkrechten Träger durchgeschnitten oder kleine Fenster dazwischen gesetzt?
Gruß Jakob

[Brummer]

Hallo Jakob,

schön, dass es mal nen Vario-Projekt gibt. Ich würde für Fenster keine Streben zerschneiden, versuche passende Fenster zu finden. Bitte denke auch dran, zwei Zwangsentlüftungen a 10cm2 vorzusehen. Diese Forderung kam jetzt vom TÜV-Prüfer, der den vor 6 Jahren angenommenen Kühlkoffer auf meinem Variofahrgestell eintragen sollte. Die „undichten“ Seitzfenster sind nicht ausreichend. Auch störte ihn jetzt, dass in 2 m Höhe über dem Lüftungsausgang der Truma ein kleines Fenster ist. Das muss verschlossen werden, weil es beim Betrieb der Truma zu Vergiftung kommen könnte. - Also gut abstimmen mit dem abnehmenden Prüfer. Viel Erfolg und lass uns am Werdegang teilhaben.

Gruß Brummer

[Jabob der Baumeister]

Ist nicht mein erster Vario Vorgänger aber ich hoffe der letzte:D

[niko005]

@Tino
Naja wieviel Innenbreite benötigt man? Mein Koffer davor hatte 2.05m, der jetzige hat 2.25 wenn ich auf die Ständer Dämme, sonst 2.29.
Ich hätte gerne nen Längsbett hinten und daneben das Bad und evtl den Herd, da ist jeder cm viel Wert, 3cm hinterlüftung sind schon ne Ansage.

@Niko
Hast du für Fenster und Türen die senkrechten Träger durchgeschnitten oder kleine Fenster dazwischen gesetzt?
Gruß Jakob

Ich hab fröhlich Träger durchschnitten. Nach Dämmung und innenverkleidung mit 6mm Platten ist der Koffer steif wie nie zuvor.

[adabei]

Hallo,

Kurze Vorstellung: ganz frisch hier angemeldet, habe einen Sevel 250 mit Alukoffer, noch am Anfang des Ausbaus (Erstlingswerk im fortgeschrittenen Alter), und 2 4WD-Fahrzeuge stehen ebenfalls im Hof. Die Teilnahmebedingungen erfülle ich hoffentlich in dieser Kombination.

Mein Koffer hat den identischen Aufbau wie Deiner, Jakob. Und ich möchte eine Hinterlüftung in Wände und Decke einbauen, vor allem als Kühlebene im Sommer, denn das Alublech wird in der Sonne sehr heiß und soll die Wärme nicht direkt an die Dämmung weitergeben. Also Funktion ähnlich wie Landy Tropendach. Und als Entwässerung / Ablüftung von Kondenswasser und möglicher Undichtigkeiten, die man bei einem aus Blechstreifen gebauten Koffer nie dauerhaft ausschließen kann.

Unklar sind mir bisher:

Was sind die idealen Lufteinlässe unten an den Außenseiten der Wände? Ich finde nichts, das die drei Aspekte unter einen Hut bringt:
- regensicher, ggf. auch dicht gegenüber Wasser während der Fahrt
- insektensicher
- verschließbar
Kiemenbleche erfüllen die ersten beiden Aspekte, sind aber nicht verschließbar. Wie ist es dann während der Fahrt oder bei Sturm? Sitzt man dann in einer Heul- und Pfeifbude?

Mit welchen Werten für den Luftdurchsatz rechnet Ihr? Baut Ihr Lüfter ein, die den Durchsatz über die reine Konvektion hinaus erhöhen?

Wenn man die Dämmung von der Innenseite einfach auf die Träger klebt, wie befestigt man dann Inneneinbauten ohne durch die Dämmung in die Träger zu schrauben und Wärmebrücken zu erzeugen? Welches Material läßt sich z.B: in einem schmalen Streifen auf die Träger und zwischen die Stöße der Dämmplatten kleben und ist stabil und druckfest genug um darin wieder Einbauteile verschrauben oder verkleben zu können?

Hat schon jemand die Idee verfolgt unten am Lufteinlaß in der Hinterlüftung Tropfschläuche einzubauen, die eine adiabate Kühlung bewirken können?

Über einen Gedankenaustausch oder über Praxiserfahrungen würde ich mich sehr freuen. Im Moment bin ich etwas unsicher, ob das alles so funktioniert und wie man das am besten macht. Erst der Praxistest wird Klarheit bringen. Und wenn man es dann verbockt hat, läßt es sich kaum revidieren.

Gruß
Henry

[Jabob der Baumeister]

Servus,
Ich hab schlussendlich auf die Träger gedämmt,
Also die hinterlüftung hat die volle Trägerdicke von 3 cm?
Unten einfach viele Löcher, kann man nicht verschließen aber insekten dicht bauen ist eh schwierig.
Wenns beim fahren Wasser rein drückt kanns ja danach wieder rauslaufen.
Ich hab ne horizontallattung auf die Träger geschraubt und geklebt, die klemmt die Dämmung ein, nimmt die Rahmen für fester und Tür auf und dient als Verankerung für Möbel und Innenverkleidung.
Gruß Jakob

[Jabob der Baumeister]

[adabei]

Hallo Jakob,

vielen Dank für Deine Antwort. Hast Du denn die Decke auch hinterlüftet oder geht die Luft oben an den Wänden wieder raus?

Wenn Du eine Holzlattung in der Dämmungsebene hast, hast Du die dann nach hinten zur Dämmungsebene hin wasserfest abgedichtet? Ich stelle mir die Frage der Dichtigkeit vor allem im Dachbereich. Hier bildet sich rein aus der Außenluft eine heftige Menge Kondenswasser. Meine Kiste steht nur mit Seitenwänden und Dach draußen. Neulich, als es nach der Kaltphase plötzlich warm wurde, hat es permanent runtergetropft. Es erscheint mir also wichtig, daß Wasser nicht nur an der Außenhaut, sondern auch an der Dämmung ablaufen kann ohne einzudringen. Ungünstig ist unsere Reihenfolge des Aufbaus. Die Holzkofferbauer können zuerst den Dämmungsbereich bauen und ggf. mit einer Folie abdichten. Erst dann kommt die Außenhaut davor. Wir müssen andersherum arbeiten und kommen an die Hinterseite der Dämmung nach dem Einbau nicht mehr dran.

Die Wände meines Koffers stehen auf einem Stahlboden. Ablauflöcher gingen, aber da kann ich nicht viele Löcher für den Lufteingang reinbohren. Das gibt übelste Kontaktkorrosion. Deshalb der Lufteinlaß von der Außenseite.

[hugobaer]

Ich hab bei Alukoffern gute Erfahrungen ohne Hinterlüftung. Erste Schicht Iso zwischen die Träger, dann eine Lattung quer drüber mit 30mm zweiter Schicht Iso. Alles mit Dampfsperre, keine Bremse, eingepackt. Die Schräubchen für die Innenverkleidung dichten sich in Der Folie wohl selber, auf jeden Fall nie Probleme gehabt. Im Wagen hält das jetzt schon über zwanzig Jahre, dauerbewohnt mit kochen und Wäsche trocknen.
Basti

[adabei]

Hallo Basti,

hast Du denn auch einen Koffer, bei dem Dach und Seitenwände aus ca. 60cm breiten Alublechstreifen bestehen oder ist das großflächiger? Bei meinem Koffer ist nahezu jeder Stoß mit Silikon oder sowas abgedichtet. Bei stärkerem Regen steht an einigen Stellen in der U-Schiene am untersten Ende der Wände Wasser. Ich befürchte, daß sich das kapillar verteilt, wenn man diesen Bereich mit Dämmung füllt, und auch nicht mehr ablüften kann. Welche Wunder geschehen, daß das bei Dir funktioniert?

[hugobaer]

Bei mir sind es glaub ca 80cm, seitlich abgekantet, in die senkrechten Träger gesteckt und geklemmt. Ackermann System. Das Wasser kann eigentlich nur innerhalb der Klemmprofile runterlaufen wenn da was reinkommt, und unten wieder raus.

[adabei]

Ja, solche Profile habe ich auch. Das dürfte noch der dichteste Übergang sein. Die Träger des Dachs sind Hutprofile. Da sind die Alubleche überlappend gelegt und mit Vollnieten befestigt. Am wenigsten dicht sind die Übergänge zu den Leisten rund um Dach und Wände. Das Alublech überlappt z.B. das Bodenprofil der Wände nicht nach außen als ernstzunehmender Wasserablauf, sondern geht auf die Innenseite der Boden- oder U-Profile. Da es teilweise auch schon ein paar Dellen gibt, ist der Spalt in diesem Bereich auch schon recht groß.

Ich vertraue der Dichtigkeit dieser Konstruktion einfach nicht. Zumindest nicht als Dauerzustand.

[hugobaer]

Wenn Du schon die späte Version mit Profil unten hast, schau dir die Profile gut an. Besonders an den Stellen an denen sie mit den Querträgern vom Boden verbunden sind, da sind sie meistens durch (Kontaktkorrosion). Dann ist der Koffer nur noch mit viel Aufwand zu retten.
Obenrum ists meistens unproblematisch. Teilweise sind die Vollnieten obenrum Schließringbolzen aus Stahl mit Aluring, komischerweise gibts da keine Kontaktkorossion (vielleicht verzinkt)

[adabei]

Genauso isses. Gerade im Bereich der Eingangstür hat sich die Aluleiste durch Kontaktkorrosion stark gehoben, teilweise sind die Bereiche um die Nieten schon ausgebrochen.

Ich wollte die Seitenwände etwas anheben um zumindest mit einem Schabwerkzeug zwischen Aluleiste und Boden zu kommen. Dann Owatrol und Branto-Korrux drauf und ein Fettband dazwischen. Montage mit VA-Schrauben.

Obenrum ist die Wand mit einem Profil verschraubt, das außen eine 45-Grad-Schräge hat. Hier ist alles problemlos in Ordnung.

[adabei]

Schließringbolzen: Danke! Die Dinger sind unten zur Befestigung der Bodenschiene auf dem Bodenblech verbaut. Ich kannte die bisher nicht. Hatte mal eine aufgebohrt und mich gewundert, daß unten so eine Hülse übrigblieb.

[Jabob der Baumeister]

Servus, mein Dach ist nicht hinterlüftet wäre zwar schöner aber ziemlich aufwändig zu bauen, wenn sich da Feuchtigkeit sammelt bekommt man die schlecht weg.
Deshalb kondensiert die Feuchtigkeit bei mir nur an der Außenhaut und läuft dann da wieder ab. Die xps Dämmung kann ja eh nichts aufnehmen und das holz trocknet wieder.
Gruß Jakob

[adabei]

Das Dach ist wahrscheinlich die Fläche, die am meisten Wärme in den Innenraum überträgt. Bei meinem Dach werden ca. 1/3 mit Solarpanels belegt, die jedoch aufstellbar sein sollen. Der Rest bleibt frei. Dort könnte man im Stand einen Stoff spannen (immer wieder Auf- und Abbau) oder ein Alublech als Tropendach installieren (für meinen 3,5-Tonner zu viel Gewicht). Also warum nicht das vorhandene Alublech des Koffers als hinterlüftetes Blech nutzen und die Lüftungsebene darunter legen?

Wie kann die Luft zirkulieren, wenn auch das Dach hinterlüftet ist? Nur im Dach selbst wird es keine Konvektion geben, weil flach.

Möglichkeit 1: Die Wände haben oben einen komplett durchgehenden Streifen mit Lüftungsgitter, so wie Bumo das z.B. gemacht hat. Die Luft zieht per Konvektion die Wände hoch und durch die Lüftungsgitter raus. Gleichzeitig kann Wind die Luft im Dach horizontal durchdrücken. Fragen: Ohne Luftzug steht die Luft im Dach? Wenn Luftzug die Luft durchs Dach drückt, wird dann die Konvektion der Wand auf der Eingangsseite blockiert?

Möglichkeit 2: Die Wände sind oben nach außen hin geschlossen. Es gibt eine durchgehende Verbindung von der Wand ins Dach (viele Löcher). Im Dach werden mittig 3 bis 4 Ausgänge / Kamine verteilt.
Fragen hierzu: Reicht die Konvektion in den Wänden aus um auch die Luft über das Dach rauszudrücken? Inwieweit braucht man eine Unterstützung durch elektrische Lüfter in den Ausgängen? Welchen Luftdurchsatz muß man erzeugen können?

Bei beiden Versionen ist eine verläßliche Abdichtung der Deckendämmung nach oben hin erforderlich, da Kondenswasser hier drauftropft und zu den Wänden hin abgeleitet werden muß. Da man wie gesagt nach der Montage der Dämmung nicht mehr dahinter kommt, hatte ich überlegt vorher eine Folie auf die Dachträger zu kleben, die seitlich etwas in den Bereich der Wände runterreicht. Und dann auf diese Folie die Dämmung drauf.

Für meinen Koffer hatte ich Version 2 vorgesehen und habe schon 12er Löcher in die Träger gebohrt wie ein Weltmeister oder eher wie ein Masochist, alleine im Dach wegen der Hutprofile über 1300 Stück.

[adabei]

Darf ich dieses Thema nochmal hochholen? Mich würde sehr interessieren, was Ihr von den genannten Versionen zur Hinterlüftung des Dachs und der Anbindung an die hinterlüfteten Wände haltet, welche Praxiserfahrungen es gibt oder auch eine weitere Möglichkeit die Hinterlüftung zu bauen?

Funktioniert eine reine Konvektions-Entlüftung (Möglichkeit 1) auch bei Windstille im Sommer gegen Hitze? Oder ist eine Unterstützung durch Ventilatoren erforderlich (Möglichkeit 2)?

Gibt es störende Windgeräusche in der Hinterlüftung bei der Fahrt oder bei Sturm, wenn die Luftzugänge und -ausgänge nicht verschließbar sind?

Diese Fragen bergen ein großes Risiko, daß der Praxistest nach Fertigstellung böse Überraschungen bereithält, die dann nicht korrigierbar sind. Für jeden Hinweis, der für mehr Klarheit sorgt, wäre ich deshalb sehr dankbar.