Heizlast berechnen

[Klappspaten]

Hallo,

ich habe noch kein richtigen Ansatz gefunden wo man überschlägig mal die Heizlast für ein Koffer berechnet hat.
Nur aussagen wie ich hab 4 KW das genügt. Bzw. wenn das so kompliziert das ich es als Laie nicht mehr verstehe.
Evtl. kann mir ja jemand Helfen.

Ich habe ein Koffer mit 420x200x200 cm Innenmaße. Wände und Dach Sind aus 30 mm GFK PU. Boden müsste 15 oder 18 mm Siebdruck sein.
Wieviel KW sollte nun die Heizung haben?
Es wird eine Planar Dieselstandheizung. Der Hänger soll im Winter wie Sommer eingesetzt werden von Schweden bis nach Italien runter.
Die Heizung soll nicht unterdimensioniert aber auch nicht überdimensioniert sein.

Ich hoffe jemand kann mir Hier helfen.

[vale]

Nimm die 2kw Planar. Die reicht dicke.

Gerade in der nicht so kalten Zeit tust du dir sonst mit der 4kw Heizung keinen Gefallen. Die ist viel zu groß.

[felix]

Moin,

nimm 2-4kw, gibt nichts zu berechnen.

MlG
Felix

[hugepanic]

Planar Heizungen (Luft) gibt es mit 2, 4 und 8kW.

Du hast erfahren das 4kw ausreichen sollen.

Jetzt noch ein Argument:
Wenn dir im Winter deine EINZIGE Heizung kaputt geht, hast du ein Problem.

Damit ist die Auslegung deiner Heizung beendet.
Kauf 2x2kW.

Was willst du noch rechnen?
Es gibt eh nur 2 Optionen, wenn man Redundanz will:
2x2kw oder 3x2kw.

Es ist irrelevant ob du bei -26°C draussen nun 1850W, oder 3321W benötigst.

Vergiss auch nicht das es Nächte mit +5°C gibt, da ist man froh nur ein paar Watt heizen zu können, und nicht mindestens 1kW heizen zu müssen, nur weil das die niedrigste Stufe einer 8Kw Heizung ist.

Klar kann man sich jetzt irgendwelche Formeln aus Tabellenbüchern ziehen und einen "genauen" wert berechnen.
Aber das Ergebnis wir das gleiche sein. Eine genaue Rechnung stirbt eh daran daß du niemals deinen Aufbau so genau beschreiben kannst, das ein gutes Ergebnis dabei rauskommt (kältebrücken, Fenster, Wasserleitungen,....).

[Integra]

Moin.

Hängt von der Isolierung ab

Heizbedarf im Mittel 100W x qm/Wohnfläche

-> 840W

Also was Felix, Hugepanic und Vale schon sagten…

Martin

[vale]

Wir haben ungefähr die gleiche koffergrösse.

Wenn wir bis 0grad die Planar laufen lassen funktioniert das nur mit offenen Fenstern und auf kleinster Stufe. Sonst wird es einfach zu warm.

In Schweden bei -18 nachts lief die auf 2/3 der Leistung und wir hatte. Immer noch 20 grad im Aufbau.

2kw reicht völlig. Ob 2x2kw ist dann eher ein sicherheitsthema.

[CharlieOnTour]

2 kW sind bei 30mm Isolierung und einem unisolierten Boden zu wenig in Schweden im Winter.
Ich würde eine 4-5kw Luftheizung einbauen.

Es ist etwas anderes wenn sie wirklich rund um die Uhr läuft.
Dann genügt auch eine 2 kW Heizung.

Ich habe einen 1,9 kW Ölofen und eine 5 kw Webasto Luftheizung verbaut. Der Koffer ist allerdings mit 50mm besser isoliert.

Während der Ölofen auch auf kleineren Stufen im Stand ausreicht, bin ich bei richtiger Kälte froh um die Leistung der Luftheizung, wenn der Koffer Mal ausgekühlt ist und hochgeheizt werden muss.

Gruß
Chris

[Klappspaten]

Es gibt eh nur 2 Optionen, wenn man Redundanz will:
2x2kw oder 3x2kw.

Redundanz brauche ich nicht hierfür wird kein Platz auf der Deichsel sein der Hänger steht nicht Hardcore Offroad wenn die Heizung defekt ist setze ich mich ins Auto und fahr weiter zum nächsten Stromanschluss und heize mittels Heizlüfter.
Das Projekt ist eher als Autraker Wohnwagen zu sehn mit dem ich auch mal auf eine Rennstrecke oder etwas abseits in die Berge fahre. Wenn hier ein System ausfällt ist es nicht so wild.

Heizbedarf im Mittel 100W x qm/Wohnfläche

Wo kommt der Wert her? Die meisten Kabinen haben 70mm Isolierung das ist ja nicht mal im Ansatz zu vergleichen.
Ein sanierter Altbau braucht 100w/qm aber der hat wohl etwas bessere Wände und Fenster wie nur 30 mm.

Und ja wie schon erwähnt das mit dem Runterregeln macht sinn. Die 2D kommt auf Minimal 800w die 4D Heizt minimal 1000w. Hört sich nicht viel an aber auf die Fläche hier fehlen mir eben die Erfahrungswerte.
Einerseits will ich bei -25 Grad nicht fieren müssen andererseits bei +5 Grad nicht permanente Sauna haben.
Wenn die Heizung Permanent an und Ausgeht ist das auch schlecht.

[Klappspaten]

Wir haben ungefähr die gleiche koffergrösse.

Was für eine Isolierung habt ihr ? Ihr habt in demfall auch die 2KW?

Es ist etwas anderes wenn sie wirklich rund um die Uhr läuft.

Tagsüber bin ich normal auf Tour und brauche maximal ein Frostschutz also irgendwas um +5 Grad oder so fürs Frischwasser.

[vale]

Wir haben ungefähr die gleiche koffergrösse.

Was für eine Isolierung habt ihr ? Ihr habt in demfall auch die 2KW?

Es ist etwas anderes wenn sie wirklich rund um die Uhr läuft.

Tagsüber bin ich normal auf Tour und brauche maximal ein Frostschutz also irgendwas um +5 Grad oder so fürs Frischwasser.

Wir haben einen fm2 Shelter. Isolierung dicker, aber effektiver?

Ja, wir haben eine 2kw. Wenn wir sie anmachen dann lassen wir sie in der Regel auch möglichst lange laufen. Ständig aus und ein nervt und soll für die Heizung nicht gut sein.

In Schweden im Winter lief die fast zwei Wochen durchgängig. Auch wenn wir nicht da waren und eine Wanderung gemacht haben. Den Koffer auskühlen lassen und dann wieder hochheizen ist auch blöd.

[Mark86]

Ich (10m², Alukoffer, 50mm)n brauche so über den Daumen 100 Watt pro Grad Celsius. Das verschiebt sich nach hinten ein bisschen, 2KW reichen für bis -8°C...
1 Mensch hat 100 Watt...

[+Kai+]

Mir ist bei -26 Grad diesen Winter in Schweden eine Heizung ausgestiegen. Da fährt man nicht schnell mal 1 Std und ist aus den frostigen Temperaturen raus. Ich war froh, eine 2. Heizung eingebaut zu haben. Die Zeit in der man sehr kalt unterwegs ist kommt vor, ist aber eher die Ausnahme. Meist möchte man nur etwas zuheizen. Das ist mit einer überdemensionierten / zu großen Heizung nicht möglich, da sie meist gar nicht so eine kleine Heizstufe hat, wie benötigt. Oder sie versottet, da nie richtig gefordert! Also ganz klar meine Empfehlung: 2 x 2 kW.

[Petrov_kamensk]

Immer wieder interessant: Im Winter schaltet sich die Heizung aus, aber sie geben den Grund nicht an.
Normalerweise ist ein plötzliches Abschalten während des Betriebs über oder eingefrorener Kraftstoff, eine Temperatur von minus 26 ist dafür durchaus geeignet.

Für Heizungen gilt die allgemeine Regel, die zwar nirgendwo beschrieben ist, aber seit vielen Jahren gilt:
Der Betrieb mit hoher Leistung ist optimal, er verursacht keine Schäden oder beeinträchtigt die Heizung nicht.
Ein konstanter Betrieb nur bei minimaler Leistung ist mit einer geringen Ressource behaftet (obwohl sie gelernt haben, damit umzugehen, ist es sehr schwierig, viel Wärme für die Kamera zu bekommen, wenn wenig Gesamtwärme benötigt wird).

Das 4-kW-Modell wird Ihnen ein schnelles Aufwärmen ermöglichen, aber wenn Sie eine lange Reise ohne Unterbrechungen und Hitzeausfälle planen, dann scheint das 2-kW-Modell vorzuziehen zu sein.
Berechnungen helfen in diesem Fall wenig, mehr Vertrauen in Berichte von Benutzern mit ähnlichen Einstellungen
aber jeder empfindet Wärme anders und jeder kleidet sich anders.

Probieren Sie 2 kW aus, nach einigen Jahren haben Sie persönliche Erfahrungen und können selbst Ratschläge zu diesem Thema geben.
Wenn Sie befürchten, dass dies nicht ausreichen wird, lassen Sie einen Platz in der Einbaunische für ein 4-kW-Modell, das zwar doppelt so groß ist, aber in Zentimetern nicht so viel.

[Integra]

Heizbedarf im Mittel 100W x qm/Wohnfläche

Wo kommt der Wert her? Die meisten Kabinen haben 70mm Isolierung das ist ja nicht mal im Ansatz zu vergleichen.
Ein sanierter Altbau braucht 100w/qm aber der hat wohl etwas bessere Wände und Fenster wie nur 30 mm.
…

Genau. Und wenn Du 200W / qm brauchst, bist Du bei 1680W…

Wie ich schrieb, kommt auf die Isolierung an.

Also wie genau muss die Rechnung sein?

Ich habe auch auf 7,2qm eine 2KW-Luftheizung. Wand-Boden-Decke 40mm Resol-Schaum. Geschätzte WLG 026. Auf dem Boden +3cm XPS WLG 032.
Bei -10 Grad außen ist innen locker ein Saunaeffekt erreichbar…
Trotz Wärmebrücken.

Langjährige Erfahrungen der Leute hier sind mir häufig wichtiger in der Bewertung meiner -ganz persönlichen- Entscheidungen, als reine Kenn- und Nennwerte… und dann lüfte ich ab und zu auch noch

Viel Erfolg beim Projekt! Gibt es Bilder oder Entwürfe zum gucken?

Grüße

Martin

[vale]

Ach so, wir haben in dem Sinne eine Redundanz dass wir die Planar 2D auch im Fahrerhaus verbaut haben.

Sprich, wir könnten im Notfall entsprechend komplett oder teilweise umbauen.

[ingolf]

Neben raten geht noch rechnen:
Mit einem U-Wert-Rechner den Wärmedurchgang berechnen un den mal Fläche mal dem gewünschten delta t ergibt die Wärmemenge für die verschiedenen Flächen.
Dazu kommt Wärmebedarf für Luftwechsel.
Grüße, Ingolf

[Mark86]

Ich glaube nicht dass die Isolierung der entscheidende Faktor ist, sondern die Hauptverluste gehen oft über Fenster und den Luftaustausch und bei 2 Personen auf 20m³ Rauminhalt braucht man schon einen erheblichen Luftaustausch, vor allem wenn drinnen noch geduscht und gekocht wird.

[hugepanic]

Ich glaube nicht dass die Isolierung der entscheidende Faktor ist, sondern die Hauptverluste gehen oft über Fenster und den Luftaustausch und bei 2 Personen auf 20m³ Rauminhalt braucht man schon einen erheblichen Luftaustausch, vor allem wenn drinnen noch geduscht und gekocht wird.

Das kann ich so nicht bestätigen:

Doka (nicht isoliert) --> heizung läuft
Koffer (isoliert) ---> heizung aus

Hinten (koffer) wird erst unterhalb 10°C aussentempertur geheizt. In der Doka deutlcih früher....

[Mark86]

Naja, von unisoliert zu isoliert ist ja n weiter unterschied, aber wenn man von einem isolierten Wohnkoffer ausgeht, dann ist die Frage der letzten 10mm mehr oder weniger m.E. nicht entscheidend. Mein Wohnmobil vorher hatte die üblichen 30mm, mein LKW jetzt hat 50mm, der Unterschied ist zwar zu merken, aber wenn es draußen richtig kalt wird dann bleiben die Türe, die wenig isolierten Plastikfenster, etc. und da reißt es die Dicke der Isolation nicht raus. Auch der Fußboden bleibt trotz 50mm Isolierung doch sehr Fußkalt, bei der Luftheizung...

Geht alles, funktioniert gut, wird auch warm, aber so richtig angenehm sind tiefe Wintertemperaturen dann doch eher im Süden.

[Wesermann]

moin
in den modernen Wohnmobilen (Weissware) sind in der Regel Heizungen mit 4 oder 6 kw verbaut, die reichen bei der größe der Mobile zu 80% auch im Winter aus. Ein Schelter hat in der Regel nicht so viele Fenster und Öffnungen wie ein Wohnmobil.Meine ca 12qm werden mit einer 2kw Truma Gasheizung ( Varioheat) ausreichend beheizt auch bei Minusgraden entscheidend für eine gute Beheizung ist die Anordnung der Ausströmer und die Luftzirkulation der Warmluft.
gruss Armin

[vale]

Auch der Fußboden bleibt trotz 50mm Isolierung doch sehr Fußkalt, bei der Luftheizung...

Tja. Musste halt anständig bauen und heizen.

[Der Initiator]

Obwohl dein vorheriges Womo keine Türe und keine wenig isolierten Plastikfenster hatte, ist der Unterschied doch zu merken. Wie kompass, lieber Mark?

[Mark86]

Der Unterschied ist zu merken, aber gering. Ich würde da keinen großen Wert drauf legen ob es 40mm Wandstärke sind oder 60mm...

Das ist schon gescheit gebaut, im Winter liegt n Teppich im Laufgang, die Sitzgruppe hat nen kleinen Podest der von unten beheizt ist.
Das habe ich schon ganz bewusst so gebaut und die Nachteile waren mir vorher bekannt, die Vorteile haben aber überwogen
Um das die Füße warm zu haben, bräuchte es sonst eine Fußbodenheizung (Warmwasser) oder einen Doppelboden, beides kam für mich nicht in Frage.

[vale]

Um das die Füße warm zu haben, bräuchte es sonst eine Fußbodenheizung (Warmwasser) oder einen Doppelboden, beides kam für mich nicht in Frage.

Nö, braucht es nicht.

Hab ich beides nicht und bei -18 grad in Schweden trotzdem keinen kalten Fußboden.

Sag ja, du musst es halt nur ordentlich machen und nicht nur klugrumschnacken.

[Mark86]

Um das die Füße warm zu haben, bräuchte es sonst eine Fußbodenheizung (Warmwasser) oder einen Doppelboden, beides kam für mich nicht in Frage.

Nö, braucht es nicht.

Hab ich beides nicht und bei -18 grad in Schweden trotzdem keinen kalten Fußboden.

Sag ja, du musst es halt nur ordentlich machen und nicht nur klugrumschnacken.

Und das hast du wie hin bekommen?

[vale]

Um das die Füße warm zu haben, bräuchte es sonst eine Fußbodenheizung (Warmwasser) oder einen Doppelboden, beides kam für mich nicht in Frage.

Nö, braucht es nicht.

Hab ich beides nicht und bei -18 grad in Schweden trotzdem keinen kalten Fußboden.

Sag ja, du musst es halt nur ordentlich machen und nicht nur klugrumschnacken.

Und das hast du wie hin bekommen?

Ja!

[Mark86]

Um das die Füße warm zu haben, bräuchte es sonst eine Fußbodenheizung (Warmwasser) oder einen Doppelboden, beides kam für mich nicht in Frage.

Nö, braucht es nicht.

Hab ich beides nicht und bei -18 grad in Schweden trotzdem keinen kalten Fußboden.

Sag ja, du musst es halt nur ordentlich machen und nicht nur klugrumschnacken.

Und das hast du wie hin bekommen?

Ja!

Das ist definitiv nicht die richtige Antwort auf die Frage.

[stonedigger]

Hallo,

ich habe mal eine Heizlastberechnung für mein Haus gem. den einschlägigen DIN - Normen gemacht. Das ganze, weil ich einfach Bock aufs Rechnen hatte. Es kam dann tatsächlich dabei raus, dass der ursprünglich angebotene Brenner meines Heizungsbauers zu klein für das Haus gewesen wäre.

Jetzt kommt es aber: Ich glaube, dass es absolut sinnlos ist, bei so einem kleinen Koffer irgendeinen Wärmedurchgang etc zu berechnen. Schließlich geht es schon damit los, dass Du kein Lambda für Deinen Koffer bekommen wirst. Das war schon schwierig für eine Wand aus x_mm Putz, 36cm Ziegel aus 1963, x_mm Putz, Steinwolle, Folie, Luft, Außenverkleidung. Bei einem Koffer geht Dir die Wärme nicht durch die 50mm Sandwich-Isolierung oder was immer Du auch hast verloren, sondern durch Tür, Fenster etc von denen Du auch keine Werte hast.

Also nimm den Rat der Vorredner an: Bau 2 x 2kw Planar (o.ä.) ein, dann kannst Du die in Sibirien beide oder im deutschen November nur eine auf Volllast laufen lassen. Dazu immer ein Backup. Das ist das beste was Du machen kannst.

SD

P.S.: Wenn Dich die Heizlastberechnung im .xls-Format interessiert, dann schick mir eine PN mit E-Mail. Dann schicke ich sie Dir und wünsche Dir schon mal viel Spaß.

[felix]

Moin,

und selbst wenn du das gesamte Lambda kennst, gibt es noch ganz andere Faktoren: wie schnell möchtest du den Koffer wieder aufheizen? Ein Haus wiegt 200t, dein Koffer nur 2t, er kühlt also 100 mal schneller aus, als ein Haus. Was nützt dir eine an sich ausreichende Heizung, wenn du jeden Abend drei Stunden lang frieren musst, bis es warm ist?

Auch lüften und Raumfeuchtigkeit ist hier den ganz anderes Thema, als in einer Immobilie. Es muss viel intensiver gelüftet werden, dass das Volumen des Womos kaum Feuchtigkeit speichern kann. Das bedeutet zusätzliche Energie.

Das ist kein Haus, es führt nicht zum Ziel, Methoden des Hausbau anzuwenden.


Und zuletzt bedeutet Fernreisen auch, Mitteleuropa zu verlassen. Tatra baut im 815 eine 8kw Heizung nur ins Fahrerhaus. Lässt man die in unserem Winter eine Weile laufen, wird das Lenkrad weich: geht auch auf kleiner Stufe nur mit offenen Fenstern. Aber ich vermute nachts bei 30 grad Frost ist das während der Fahrt schon angemessen…

MlG
Felix

[Petrov_kamensk]

Vielleicht wusste Tatra auch nicht, wie viel Strom für die Kabine benötigt wurde, und sie haben mit einem erheblichen Überschuss zu viel Wärme abgegeben.

Unsere Freunde aus Nowosibirsk haben das Planar-Modell in Steyr A680 1968 auf 6 kW eingestellt, es stellte sich heraus, dass es selbst in den Bergen zu viel war, also lösen wir jetzt das Problem, wie man es auf 4 kW umstellt, obwohl ich ihnen auch rate, nachzuschauen in Richtung Zwei.
Details hier offroadmaster.ru

Und die Notwärmequelle soll mit einem anderen Brennstoff arbeiten, der bei ihr gelagert wird und sich nicht mit dem Hauptbrennstoff vermischt, keinen Strom benötigt und auch bei seitlich liegendem Auto funktioniert.
Es stellt sich etwas kleines Tragbares wie Catalis aus der DDR heraus.