Allrad-LKW-Gemeinschaft

Servus beinander,

ich habe hier schon viel zum Thema Blattferdern gelesen, was äußerst Intesressant war.
Ich muß und werde meine Federpakete der VA erneuern, da diese bereits lahm sind und durchhängen.
Leider weiß ich nicht wie sich die Lager ( Befestigungspunkte) lösen lassen. Da sind je 4 Löcher drin. Sind die zum rausdrehen ?? mit Spezialwerkzeug ??

Vielleicht hat das schon mal jemand gemacht und kann mir Tipps geben.

Vielen Dank Euch

Diese 4 Löcher meine ich ....

Wenn du Glück hast, passt der Schlüssel von deiner großen Flex, wenn nicht musst du dir einen verstellbaren Stiftschlüsssel (sieht aus wie ein Zirkel mit seitlichen Stiften) besorgen oder selbst was bauen.
Wichtig: die 4 Körnerpunkte, d.h. die kleinen Löcher am Rand des Deckels kurz anbohren. Das sind nämlich die Ausdrehsicherungen. Ich habe die Federn komplett mit den Lagerböcken vom Rahmen abgeschraubt und die Bolzen erst danach ausgebaut. Das erleichtert vor allem auch den Einbau.
Hoffe, das hat dir geholfen.

Gruß

Lemmi

Das hat mir sehr geholfen, vielen Dank
Der Hinweis auf den Flex schlüssel ist auch TOP, könnte passen ja ...

Die Federn und Nadellager haben leider Lieferzeit bis September, daher habe ich noch Zeit nen Schlüssel dafür zu bauen

bestellen werde ich die bei: https://www.dff-autofedern.de/
müssen aber erst gefertigt werden. Daher kann ich auch eine ca 30mm höherlegung durch die Federbiegung "Sonderbestellen". Hat also auch nen Vorteil.
Bis Sept. also keine groben Pisten fahren, da die jetzt schon fast am Puffer anstehen... hab Bedenken dass das VA Diff die Ölwanne küsst

... Muttern auf die Deckel aufschweissen hilft ... in den meisten Fällen sitzen die zu fest für Flexschlüssel und Co. ...

Gruss Ulf

In fast allen Fällen sind die vorderen Lager der Federpakete noch in Ordnung und es müssen nur die Lager der Federschwinge (hinten) gewechselt werden.

Die Deckel mit den 4 Löchern sind mit einem Sicherungslack gesichert und gehen nur verdammt schwer raus. Der Schlüssel einer Flex würde passen, ist aber zu weich und verbiegt sich (wegen des Sicherungslacks).

Man kann sich ein Spezialwerkzeug bauen aus einem Flacheisen, in das man entsprechende 4 Löcher bohrt. Als Stifte habe ich Durchschläger aus dem Baumarkt genommen und in die Löcher geschweißt.

Wie bereits vorgeschlagen wurde, ist es am besten, die Federn samt Lagerböcken auszubauen. Das geht relativ einfach. Dann wird man in der Regel feststellen, daß die vorderen Lager noch in Ordnung sind und nur die Lager der Federschwinge defekt sind. Vorne muß man also nichts machen. Bei meinen Federn waren die Nadellager der Federschwinge bereits so zerstört, daß auch die Federschwinge selbst in Mitleidenschaft gezogen wurde. Ich habe daher die Federschwinge mit der Flex zerlegt und mir so die unsägliche Arbeit mit dem Herausdrehen der Scheiben erspart. Das Auspressen der Bolzen hat in einer Fachwerkstatt 200,-- Euro gekostet. Mit dem Vorschlaghammer war da nichts zu machen.

Beim Einbau der neuen Scheiben habe ich keinen Sicherungslack mehr verwendet. Gewöhnlicher Rost sollte eigentlich reichen....

PS: So ein selbstgebautes Werkzeug reicht max für das Ausschrauben von 2 Lochscheiben, dann ist es irreparabel verbogen. Für den Wiederzusammenbau braucht man natürlich nur ein Werkzeug.

Ich habe die ganze Reparatur bei mir vor dem Haus auf öffentlicher Straße gemacht. Die Nachbarn haben dann die Polizei gerufen, welche behauptet hat, man dürfte auf der Straße keine Reifen wechseln. Daß das Fahrzeug gar nicht mehr auf seiner Vorderachse stand, haben sie nicht bemerkt und sind unverrichteter Dinge wieder abgezogen.

Danke für die Infos.
Dann werde ich mir auch mal ein Werkzeug bauen.
Mutter aufschweißen will ich erst mal vermeiden, da ich teilweise Schmiernippel an den Lagern habe.

Nachdem das bei mir ja früher oder später auch ansteht les ich schon interessiert mit!
Wann sind die Federn denn genau durch? Wenn sie am Federbegrenzer anstehen?
So wie ichs verstanden hab, lässt du dir komplett neue Federn machen, oder nur überholen?
Mich würden so oder so die Kosten interessieren, sowas will ja geplant sein
Und zum Werkzeug: das passende Originalspezialwerkzeug gibts nicht mehr, oder kann man sich das vielleicht "mieten"?
Gruß,
Fred

Wenn die Federn bereits am Puffer anstehen, sind se schon mehr als durch.
Wieviel Luft bei neuen Federn zwischen dem Puffer sind weiß ich leider nicht.
Ich lasse mir neue anfertigen, und kann daher auch mit mehr Vorspannung produzieren lassen. Ca. 30mm kommt der dadurch vorne höher.
Werkzeig werd i mir selbst basteln.
Kosten momentan: ca 1600 .- €

Thema Stiftschlüssel für die Nadellager der Federlagerung:
Ein Freund hat mir dieses Werkzeug gebaut. Passt super, und ein "Probelager" hat sich damit problemlos lösen lassen.
Zur Info die Maße: Lochabstand diagonal 35mm, Lochdurchmesser 5mm, Lochtiefe 5mm

Stoßdämpfer heute vorab mal ausgebaut, beide nicht mehr zu brauchen, war eh klar.
Meine Recherche hat nun ergeben den Dämpfer - siehe Daten unten.
Ob überhaupt noch lieferbar weiß ich noch nicht.

Meine Bedenken:
die neuen Federn sollen ( auf eigenen Wunsch) 5cm mehr Vorspannung haben, daher frage ich mich nun ob die orig. Dämpfer den +5cm Federweg abkönnen ??
Gerne nehme ich auch Tips oder Erfahrungen für alternative Dämpfer entgegen.
Merce


https://www.x1-autoteile.de/index.php?s ... nArtNr=854


SACHS - Stoßdämpfer 101 757 - Federung/Dämpfung

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Artikelnummer
101 757
Hersteller
SACHS
EAN
4013872138999


Stoßdämpfer-System:
Zweirohr
Stoßdämpferart:
Öldruck
Stoßdämpfer-Befestigungsart:
oben Auge

unten Auge
Kenngröße:
N30/36X285HA

Referenznummern (nur zum Vergleich)

IVECO
0248 7687 0251 2474 0251 3147 4203 8447 4206 5952 4206 6089

Die Federpakete und Lager ect. sind heute früh um halb 7 angekommen !!
Sieht soweit schon mal gut aus, jetzt müssen se nur noch rein

Beider Federpakete sind nun drin.
Ich habe 1 Tag pro Feder benötigt, also 2 Tage bisher.
Rechts mußeder Luftfilterkasten raus, um den vorderen Federlager Bock demontieren zu können.
Gefahren bin ich noch nicht, steht noch aufgebockt und der Luffi Kasten ist noch nicht wieder drin.

Weiß jemand mit welchem Anzugsmoment die Federbriden benötigen ( M20 ) ??
Für M18 habe ich was hier im Forum gelesen von 375 Nm.

Anbei ein paar Eindrücke vorab:

Hi
Interressante Aktion.

Hst du das Fahrzeug von jemand aus der Eifel gekauft?

Greets
natte

Ja

Bezüglich der Anzugsdrehmomente konnte ich diese Tabellen finden.

Wenn ich von 8.8 Festigkeit bei den M20 x 1,5 Federbriden ausgehe, sind das 511 Nm ....

Hallo nochmal

Eifel? Dann kenne ich den Vorbesitzer, waren mal auf einem netten Treffen bei denen.

Frage zu der Aktion:
Könntest du noch ein Foto einstellen auf dem man die "Wölbung" sieht wenn das Auto wieder auf den Füßen steht?

Bei unserem (ist ein 130er) sind im normalen "Park-Zustand" die vorderen Federn im Prinzip schon waagerecht - also nicht mehr nach oben gebogen (wie hinten).
Ich frage mich schon immer ob das normal ist oder ob die schwächeln
(auf den Gummipuffern liegen sie aber noch nicht auf )

Und klar: muss man die von dir dazubestellten 3-4 cm abziehen.

Greets
natte

Beim Lutz also ..

Auf diesem Bild ist die Achse komplett belastet, die Achse steht halt noch auf Böcken und nicht auf den Reifen.
Ich konnte keine "mehr" Vorspannung der neuen Feder im Vergleich zur alten im entlasteten und ausgebauten Zustand erkennen.
Der Lieferant meinte auch zuletzt, dass dies mit der mehr Vorspannung irgendwie nicht so hingehauen hat, scheinbar hat sein Porduzent dies verschnarcht ....

Im belasteten Zustand kann ich momentan schon deutlich mehr Federweg erkennen, gemessen hab ich noch nicht wie viel das nun bis zum Puffer ist.
Bin auch mal auf ein ggf. neues Fahrgefühl gespannt, ob und wie sich das bemerkbar macht.

Falls du oder jemand anders Interesse hat, ich habe die neuen Nadellagersätze der Federlagerung nicht benötigt, da alle Lager TOP i.O. waren und habe diese wieder verwendet.
Ich war allerdings froh, dass ich se da gehabt habe falls doch benötigt.
Diese sind auch Sonderanfertigungen.
4Stk. vorhanden, abzugeben zum EK 130.- € / Stk. ( brutto)

Moin,
wenn die Federn neu angeliefert werden, sind sie (meistens) noch ungefettet. Es gibt extra Blattfederfett - das appliziert macht das Ganze leicht beweglich...

Grüßle Frank

Hi
Na das ist ja optisch schon mal deutlich mehr "Biegung" als in waage

Berichte dann mal hier ob das Fahr-Feeling spürbar anders / besser ist.

Und Lutz - ja so hieß er (Name wollte mir nicht mehr einfallen...) - nette Leuts.
Leider wohl nicht mehr unter den Allrad-LKW-Leuten, vermutlich wieder (oder immer noch) Landy.

Greets
natte

FSausS hat geschrieben: ↑

2018-10-17 19:15:28

Moin,
wenn die Federn neu angeliefert werden, sind sie (meistens) noch ungefettet. Es gibt extra Blattfederfett - das appliziert macht das Ganze leicht beweglich...

Grüßle Frank

Hi
Da würde ich aber erwarten von der Firma die mir nagelneue Blattfedern verkauft (und anfertigt) entsprechende infos / Fett / zu kriegen.
Hier waren ( meine ich...) auch schon mal Fotos von einem Magirus im Forum da waren die Blattfederpakete noch in Fett und Fettpapier gewickelt - in eingebautem Zustand.
Das scheint ja eher Glaubenssache zu sein... (mit Fett bleibt Dreck/Sand drin kleben der den Stahl zerschmirgelt, ohne rostet es halt auch, usw...)

Greets
natte

Moin,
Glaubenssache? "Herkömmliche" Federpakete funktionieren durch Reibung der Lagen - und zwar in beide Richtungen - Federung bei Belastung und Dämpfung bei Entlastung. Ohne Schmierstoff reibt Metall auf Metall - nicht gut, da muss Fett dran!
Natürlich haftet dann auch leichter Dreck und Sand an den Federn, aber wer das verhindern will, läßt sich am Besten einen Lederbalg um das Paket nähen...alles schon gesehen.

Grüßle Frank

... eingepackte Blattfedern braucht man nur dort wo gewaltig Staub und Sand unterwegs ist ... dummerweise sind die Federn auch genau dort so beansprucht, dass Blattbrüche durchaus häufig vorkommen ... bei mir waren vorne jeweils zwei Blätter gebrochen, an Durchbiegung und Fahrverhalten hab ich nix bemerkt ... durch Zufall optisch entdeckt ... wären die verpackt gewesen, wäre ich sicher so lange weiter gefahren bis soviele Lagen gebrochen wären dass es das Fahrverhalten beeinträchtigt hätte ... seither halte ich vom Verpacken der Blattfedern nix mehr ...

Gruss Ulf

Ich hab se mal mit Fett und Pinsel eingefettet.

So VA neue Ferdern und Stoßdämpfer drin. VA Bremsbeläge neu, und Radbremszylinder überholt. Erste kurze Probefahrt. Fahrverhalten vorne spürbar besser.
Gleich mal bischen verschränkt um die neuen Ferdern gleich zu belasten.

Er ist jetzt wie erwartet vorne etwas höher gekommen, nun muß ich das hinten noch ausgleichen. Ich will mir Distanz Blöcke unter die hinteren Federpakete packen. Muß noch genau ausmessen wie viel ich brauch dass er wieder gerade steht.

Wie kann ich max. gehen ohne das Kreuzgelenk unnötig zu belasten bzw. die Kardanwelle nich verändern zu müssen.
Weiß jemand den Durchmesser des hinteren Herzbolzens des Federpaketes ??

Der Herzbolzen hat unten 24 mm Durchmesser und ist ca. 13mm tief.
Ich muß min. 5 - 6 cm an der HA höher kommen, dann steht er wieder gerade. Ich will 100mm Distanzblock machen, dann verbessert sich mein eh schlechter Böschungswinkel.
Entweder ich bekomm die über DFF Federn, wo ich die vorderen Federpakete fertigen habe lassen, oder ich lass mir die von nem Spezl anfertigen. Neue Ferderbriden brauch ich eh.
Die Briden waren so fest in der Gegenplatte unter der Achse vergammelt, war kein Spass, eine Bride musste ich abschneiden, ging um´s verrecken nicht raus.

Kreuzgelenke an der HA sehe ich als unproblematisch an, da der Winkel ursprünglich eh fast gerade ist, im vergleich zur VA. Bremsschlauch zur HA passt von der Länge auch noch.

Kurze Zwischenfrage, auch wenn sie nicht zum Thema passt: Wie ist der Aufbau gelagert? Wenn ich mir deine Fotos ansehe, ist die Position des Koffers in der Verwindungssituation nahezu unverändert gegenüber dem "Normalzustand" auf ebener Fläche. Das spricht eigentlich für eine unzureichende Aufbaulagerung.

Gruß

Mittels Hilfsrahmen, welcher vom Fahrzeugrahmen abhebt. Dieser ist geführt durch Schienen, und befestigt per Federlagerung.

Auf dem vorletzten Bild bei der Verwindung, kann man das sehen. Im Bereich des Tanks / unterhalb der Koffertüre

Hab die Ferdern hinten nun doch raus genommen, da sie "Lahm" sind und kaum federweg haben, und lassen Sie nun aufschmieden.
Die hinteren Lagerböcke zu demontieren war kein Spass, im Vergleich zur VA. Die Bolzen waren so fest drin, gingen teils nur mit der Presse bei 9 to Druck raus.

Mal sehen wie hoch der dann hinten durch´s aufschmieden kommt, und ob ich dann überhaupt noch Distanzblöcke benötige.