Allrad-LKW-Gemeinschaft

Hey zusammen,

Nachdems Herbst wird ist mein Shelter ohne Isolierung einfach zu kalt ist kommt nun meine Glaubens- und Gewissens-frage. Dampfsperre ja oder nein???

Ich hab nen Dornier-Shelter der nun ein Innengerüst aus Dachlatten bekommen hat und 2cm dickes Styrodur. Das 6mm starke Pappelsperrholz liegt auch schon in der garage und will an die Wand! Nun die Frage: Brauch ich ne Dampfsperre? Ja oder nein? Wenn ja warum? wenn nein warum? Muss die Dachlattenkonstruktion nicht atmen und die feuchtigkeit die sicher irgendwo dahinter kommt nicht auch irgendwie wieder raus??? Ich bin am verzweifeln! Hoffe ich bekomm schnell Antwort bevor nen falschen Fehler mache. Danke schon im Voraus!!!

Gruss Marcus

guude,

ja. feuchtigkeit, die in die konstruktion gar nicht erst eindringt, lässt die latten auch nicht gammeln.
außen kalt und innen warm mit erhöhter luftfeuchtigkeit sollte immer innen möglichst dampdicht sein und nach außen zunehmend diffusionsoffen.
da liegt bei fast allen konstruktionen ein grundprob, da die außenhaut fast immer absolut dicht ist während innen mit waserdampfdurchlässigen materialien gearbeitet wird.

tschö! justus.

Hallo Marcus,

grundsätzlich ist es sinnvoll, eine Isolierschicht mit Dampfsperre zu bauen. Was aber viele übersehen, ist das die Außenhaut des Koffers (ob aus Blech oder Kunsstoff ist dabe vollig nebensächlich) schon eine Dampfsperre ist. Wenn jetzt über die innen angebrachte Isolierung noch eine Folie als Dampfsperre gezogen wird, dann kann Feuchtigkeit, die dazwischen gerät, nicht mehr raus. Und führt (bei Blech) zu Korrosion, auf jeden Fall aber zu Kältebrücken. Also behaupte ich, das man normalerweise keine zusätzliche Dampfsperre braucht.
Für echten Wintereinsatz sind aber 2 cm Isolierung einfach zu wenig, erst recht wenn noch Dachlatten als Kältebrücken dazwischen sind. Da sollten es wohl schon 6 cm sein. Zu dem Thema gibts aber sicher schon hinreichend threads....

Gruss,
Kai

Hi zusammen,

es gibt von ISOVER so eine Klimamembrane, die lässt Feuchtigkeit
wenn es aussen kalt ist wieder nach innen durch und sie kann abgelüftet werden. Könnte eine interresante Alternative sein.

Gruß
Klettermaxe

PS. Hier noch ein Link http://www.isover.de/desktopdefault.asp ... _read-166/

Danke für eure Tips,
Also ich hab jetzt ne Dampfsperre drin. Beim Shelter ist die Innenwand, die ich dringelassen habe, mit Lüftungslöchern für die Original Wandheizung der Bundeswehr ordentlich gespickt. Dazu habe ich die entlüftungsbohrungen für die Batteriekästen und ähnliches offengelassen damit wenigstens etwas Luft zirulieren kann.
Zu den Kältebrücken: Ich hab den letzten Winter im originalen und unisolieren Shelter gepennt! Schlimmer geht nimmer!!! Das Ding ist eine einzige Kältebrücke!!!
Ist also ne 1000%ige Verbesserung!!!

Und sonst bin ich einfach ein Gutwetterkrieger!!!
Danke Euch für Eure Tips und Anregungen und wenn ichs so lese klingt auch beides logisch... Mann wird sehen was passiert!!!
Ich halte euch auf dem laufenden und hoffe das hier noch der eine oder andere Erfahrungsbericht dazu kommt!!!
Ich wünsch Euch allen noch nen schönen Sonntag!!!

Gruss aus dem von der Sonne verwöhnten Albstadt

Marcus

lunschi hat geschrieben: Für echten Wintereinsatz sind aber 2 cm Isolierung einfach zu wenig, erst recht wenn noch Dachlatten als Kältebrücken dazwischen sind. Da sollten es wohl schon 6 cm sein. Zu dem Thema gibts aber sicher schon hinreichend threads....

Gruss,
Kai

Was solls? Was machts für einen Unterschied, heizt halt mit 2cm Isolierung einfach etwas mehr!
Wieviel Unterschied ist zwischen 2 und 6 cm?!
Verballer ich halt 2 Liter Diesel mehr die Nacht, bei max 14 Tage Wintercamping im Jahr...

dafür 8cm mehr Innenraum.
Achso, bei meinem selbstgebauten Anhänger war die Aluoberfläche so heis das man nicht mehr drauffassen konnte, innen hat man davon GARNIX gespürt!

Stärke der Isolierung 20mm.

Eine Bundeswehr Isomatte hat 5mm dicke, du kannst darauf schlafen ohne zu frieren, dicker ist nur bequemer...

Wer mich und meine Frau kennt weiss das wir beide auch gut und gerne 20mm Isomaterial auf den Rippen haben!!! Das zu den 20mm im Koffer und es ist schon fast kuschelig warm!!!
Ich hätte auch gern mehr genommen aber ich habe dann wirklich das Problem das ich das Bett nicht mehr mit ner Norm-Matratze quer bauen kann! Bin bei den 20mm pro Seite schon bei ner innenbreite von 1980mm. jetzt gehen nochmal 12mm für die Wandverkleidung weg und dann wirds schon fast eng für ne 2000mm Matratze!!!
Ja ich weiss ich bin kein Basketballer, nicht von der Grösse, nicht von der Sportlichkeit und von der Figur schon 2 mal nicht aber ich streck mich bei Nacht schon gern aus. Ausserdem braucht unser Wachhund ja auch noch Platz im Fussraum!!!

Hallo Galgi,
Du brauchst eine Dampfsperre 100%. Also Alufolie dicht verklebt.
Dann kommt nichts in die Isolierung, was wieder raus muß.
Das ist keine Theorie sondern 15 Jahre erprobt. Befund: Kein Wasser, kein Rost.

Grüße, Ingolf

Wenn ich das hör,,2Liter Diesel mehr pro Nacht''.
Nachts is de Heizung aus.Sonst schlägt mich mein Madel.Bei 20miese mach ich sie evtl. nochmal an.
Allerdings 50mm Seite,40mm Decke.Ixttrem isolator heißt es glaub ich.Ohne Dampfsperre da außen Blech,aber vollflächig verklebt.

kochi

kochi hat geschrieben:Wenn ich das hör,,2Liter Diesel mehr pro Nacht''.
Nachts is de Heizung aus.Sonst schlägt mich mein Madel.Bei 20miese mach ich sie evtl. nochmal an.
Allerdings 50mm Seite,40mm Decke.Ixttrem isolator heißt es glaub ich.Ohne Dampfsperre da außen Blech,aber vollflächig verklebt.

kochi

Tja dann musst halt frieren...

Ansonst: Trocellen flächig verkleben, dann gibts da wo der Taupunkt (ist da wo warm und kalt aufeinander treffen) ist nix mehr zum kondensieren.

Ansonst zieht Trocellen kein Wasser, also brauchst da zu 100% keine Dampfsperre...

Kältebrücken solltest wenn möglich vermeiden, das kostet am meisten Wärme!

Ich habe als Dampfsperre eine 0,2mm dicke Kunststofffolie!
Sollte mich der Baustoffhändler meines Vertrauens da etwa schlecht beraten haben? Ich hab ihm das Projekt gezeigt und er meinte die blau/weiß gestreifte Folie (in meinem Ausbau fühlt man sich gerade wie auf Sylt in nem Strandkorb!!!) wäre genau das was mein Aufbau braucht! Jetzt lese ich die ganze Zeit Alulolie...

Ist Alufolie wegen der wärme reflektion das bessere Matterial???
Wäre blöd denn die Strandkorbfolie ist bereits zerschnitten und eingeklebt!!!

Moin,

ist ja nicht so als hätten wir das Thema hier nicht schon mehrfach diskutiert, es gibt seitenlange beiträge zu dem Thema mit zig verschiedenen Ansichten und Meinungen. Einigung scheint nicht erreichbat zu sein, zu unterschiedlich sind die Ansätze.

Aber Fakt sind zwei Dinge die auch jeweils die verschiedenen Ansätze erklären:
- wirklich Dampfdicht wirds nur mit einer Alufolie, alle anderen Materialien lassen noch immer feuchtigkeit durch, wenn auch nur minimal. Minimal reicht aber um das Amterial über Jahre gammeln zu lassen. Deshalb hat Ingolf in seinem Mog drin... und das funktioniert. ach ja.... Folie taugt nicht!!!
- andere Möglichkeit ist die offene Bauweise. Einfach unten und oben jeweils eine Lüftungsöffnung/schlitz vorsehen so das Luft langsam zirkulieren kann. Ja, das kostet etwas Energie, aber machts um ein vielfaches einfacher es zu bauen. Wer mit Dieselstandheizung heizt hat soviel Diesel dabei dass es immer gebnug sein dürfte.. und der verbrauch ist klein gegenüber dem Motor.

Es lassen sich für beides viele Argumente und Gegenargumente finden. Ich halte ganz Dampfdicht für sehr sehr aufwändig und würds nicht machen...

Gruß
Axel

Bernd hat geschrieben:Trocellen flächig verkleben, dann gibts da wo der Taupunkt (ist da wo warm und kalt aufeinander treffen) ist nix mehr zum kondensieren.

Ansonst zieht Trocellen kein Wasser, also brauchst da zu 100% keine Dampfsperre...

was sonst...
wenn man es günstig bekommt.


dampfsperre ?

wieviel schrauben gehen später durch die alufolie ?




grüsse roman