[Fenster] Ausschnitte sägen & Montage bei 60mm Wandstärk

Nachricht

#31 Beitrag von **steph** » 2007-06-12 8:32:15

Also ich habe mich noch nie mit einem Schreiner gestritten.....mein Bruder ist auch Schreiner und er kanns wirklich feiner, aber wenn es ans improvisieren geht und 5 gerade sein lassen überhole ich Ihn links....
Hat aber eher was mit der grundsätzlichen Einstellung zu tun und nicht mit der Ausbildung

Steph

#32 Beitrag von **cookie** » 2007-06-14 16:49:42

Huhu!
Am Wochenende muss ich wohl ran und die ersten Löcher in den Shelter bohren - ich hab ANGST!

Noch mal zum Thema Z-Profil:
Mir ist heute eingefallen, dass ich das Z-Profil doch statt außen auf die Außenwand zu kleben, auch von innen auf die Außenwand kleben könnte - also zwischen Dämmung und Außenalublech. Das hätte den Vorteil, dass ich einen sauberen Übergang hätte ....
... äh - Denkfehler ... Das ist nur dann ein sauberer Übergang, wenn ich es schaffe den Ausschnitt sauber zu machen. Das wird wahrscheinlich nicht so einfach...

Grüße,
Jan

#33 Beitrag von **Offroadfun** » 2007-06-14 16:54:44

hi cookie

und du hättest das problem den z rahmen in den kleineren fensterausschnitt zu bekommen.
habe bei mir den z rahmen beim shelter aufgesetzt, sind nur 2,5mm (halt die stärke des profils)

hab je fenster 2 z-rahmen einer von aussen und einer innen, somit liegt nun das fenster und moskito/verdunklungsrolle in der wand.

grüße
offroadfun

und keine angst das erste mal ist immer schwierig aber dann machts bohren spaß

#34 Beitrag von **Ulf H** » 2007-06-14 16:55:56

Mach´s net scho wieder komplizierter als es ist.

Setz das Z einfach außen auf die Shelter-Auhßenhaut, damit kannst Du dann alle Sägeungenauigkeiten abdecken. Was soll denn das Z innendran bringen ??? Zumal Du da erstmal die Dämmung wegpopeln mußt und dann immer noch keine definierte Oberfläche zum Kleben hättest.

Wegen Wasser ist es so wie so an 2 Seiten egal und an einer günstig und an einer weiteren ungünstig, da muß halt einfach genug Sika rein um zu kleben und zu dichten.

Wie hast Du denn nun das runde-Ecken-Problem gelöst ??

Gruß Ulf

#35 Beitrag von **Uwe** » 2007-06-14 17:01:11

Jan, Du weisst doch: gesägt, gesägt und gesägt - und das Loch war immer noch zu groß

#36 Beitrag von **kochi** » 2007-06-14 21:13:17

Hey Cookie.

Wenn Du's Profil nich außen aufsetzen willst,heißt's sauber anzeichnen u. dann lieber etwas knapper ausschneiden.Grobe Bögen noch mit Winkelschleifer u.Fächerscheibe entfernen u.die Feinarbeit entlang der Schnittkante mit der Feile.
Dauert länger aber der Aufwand lohnt.Meine Meinung.

Voraussetzung das man halbwegs vernünftig mit ner Feile umgehen kann.

Gruß Kochi

#37 Beitrag von **cookie** » 2007-06-19 1:02:57

Ich denke mal ich setze es doch außen auf. Wenn das sauber gemacht ist, sieht das sicherlich auch nicht schlecht aus...

Da ich nun noch mal 20mm durch die zusätzliche Isolation/Dekowand innen (siehe C-Schiene-Thread), muss ich das Fenster noch mal ein gutes Stück tiefer versenken. Insgesamt wird das Fenster dann 40mm versenkt.
Ich hab noch 22mm original Wandstärke von den ursprünglichen 60mm. Dafür habe ich innen noch mal 23mm - die 45mm kann ich mit dem Rahmen sauber überbrücken.
Bleibt zu hoffen, dass diese "Freiluftkonstruktion" auch hält. Das Fenster ist weder innen noch außen direkt mit dem Shelter verbunden!

Hier mal ne kleine Animation - Bilder würde man nicht richtig verstehen. (die Animation evtl. aber auch nicht

)

Grüße,
Jan

#38 Beitrag von **rocknroll** » 2007-06-19 10:06:57

Also ich hab das beim Offroadfun gesehen, und das sieht sehr gut aus. Sozusagen besser wie gekauft. Ich weiß nicht ob es schon gesagt worden ist. Offroadfun hat die Ecken wo die Schnittkanten sich treffen noch verschweißen lassen (das stimmt doch, oder?!) so das der Z-Rahmen für sich dicht ist, was ich als ausgesprochen sinnvoll halte.

Gruß Rock

#39 Beitrag von **steph** » 2007-06-19 10:26:01

Hey cookie,
nicht sauer werden, aber in der Zeit in der Du die vielen Skizzen und Animationen machst hättest Du dsas erste Fenster schon eingebaut und wüsstest wie es geht.......wenn malwas schief geht und nicht 1000% perfekt wird - es gibt immer einen Weg das zu kaschieren, so daß es aussieht als wäre das so gedacht.

Trau Dich einfach dran - die Materialien und der Koffer halten das alles aus

Wie gesagt ist nicht böse gemeint - wollte nur zu Taten raten

Zur Innenisolierung - wenn Deine Kofferwände voll isoliert sind (bei mir ist das nicht der Fall!) kannst Du das schon machen, aber nimm kein Styropr!!!!!! Styropor ist offen porig - also saugt es Wasser! Unbedingt ein Isoliermaterial nehmen welches geschlossenporig ist! (Materiel nehmen im Eimer versenken und 1 Woche warten - dann hast Du Sicherheit) Also auf keinen Fall Styropor!!! Damit versaust Du Dir den ganzen gut geplanten Aufbau!!!!

Such mal ein bißchen herum, das Thema gab es schon mal - da gibt es Tips.

Viel Erfolg

Steph - dessen Taten auch nicht umgesetzt werden können, da die Zeit fehlt

#40 Beitrag von **cookie** » 2007-06-19 10:42:10

Hi Steph,

Syrodur nicht Syropor, will ich verwenden. Ist das auch offenporig?

Grüße,
Jan

PS: Ich bin Perfektionist. Wenigstens die Planung muss stimmen - gefuscht werden kann dann immer noch

Ich brauch erst mal das Z-Profil, dann gehts an die Fenster!!!

#41 Beitrag von **rocknroll** » 2007-06-19 10:46:29

nö, is geschlossen wie ne Isomatte.
rock

#42 Beitrag von **steph** » 2007-06-19 10:55:22

Das mit dem Perfektionisten scheint zu stimmen......

und nachtragend scheinst Du auch nicht zu sein

Also Styrodur kannst Du m. E. nehmen, es gibt aber auch da verschiedenste Sorten, wie gesagt der Eimertipp hilft.
Allerdings quitscht das Zeug bei Reibung......je nachdem was so an der Wand passiert. Möglich sind auch Holzwolleplatten, die gibt es auch Wasserfest ( getestet!!!) - und lassen sich leich verarbeiten, große Formate üblich. Musst mal googeln, ist bei Zimmerern

sehr beliebt als Aufdachdämmung. Hast halt nicht diesen Aufwand mit spezialklebern und der Chemieanteil im Koffer bleibt deutlich geringer. Dafür ist das Gewicht sicher etwas höher
Gruß Steph

#43 Beitrag von **Ulf H** » 2007-06-19 12:16:58

Sichtbar Wasser aufnehmen und dampfdicht sein sind nochmal zwei unterschiedliche Sachen.

In Sachen Wasseraufnahme ist alles was natürlichen Ursprungs ist ziemlich saugfähig, aucvh einen noch so gut hydrophobierte Holzfaserdämmplatte.

Styropor (expandiertes Polystyrol / EPS) und Styrodur (extrudiertes Polystyrol / XPS) geben sich in der Dampfduchlässigkeit wohl nicht viel, wasserdichter mag das XPS wohl sein.

Wenn es perfekt sein soll, so kommt nur Trocellen / X-tremIsolator in Frage, das ist sicher wasser- und dampfdicht.

Lieber etwas weniger planen und dafür in sinnvolle Baustoffe investieren. Ein Womo entsteht nicht am Computer, sondern in der Werkstatt.

Gruß Ulf

#44 Beitrag von **cookie** » 2007-06-19 15:45:51

Ulf Helle hat geschrieben: Lieber etwas weniger planen und dafür in sinnvolle Baustoffe investieren.

Ist das nicht der Inbegriff von "planen"?
Ich wäre nicht auf Trocellen gekommen, ohne hier zu Fragen oder darüber nachzudenken es mit Styrodur zu machen.

Außerdem bekommt man "sinnvolle Baustoffe" nicht immer at hoc. Ich wollte eigentlich die Styrodurplatten einfach beim Baumarkt einpacken und loslegen. Jetzt muss ich gucken wo ich Trocellen herbekommen (nähe Köln) - der Preis ist ja fast gleich.

Du hast mich jetzt bissel verunsichert, weil ich nicht weiss ob Trocellen wirklich besser ist als Styrodur - vor allem beim gleichen Preis (bis auf das Transportproblem).

Grüße,
Jan

#45 Beitrag von **steph** » 2007-06-19 16:13:22

Styrodur in diesen Mengen kauft man direkt bei der Baustelle - legal oer illegal überlasse ich jedem selber, jeder Maurer hat so etwas und gibt Dir Reste! - Baumärkte sind eigentlich immer teurer!
Gruß Steph

#46 Beitrag von **cookie** » 2007-06-20 13:18:37

Also ich hab einen Preis für die Z-Profile: 8,50€/m.
Problem: Wie bekomm ich einen sauberen Gärungsschnitt hin? Mit der Kappsäge ... uuuh. Ich will mir nicht auch noch in die Finger schneiden...
Bandsäge hab ich keine. Evtl. mit der Stichsäge? ... Na ich weiss nicht...

Grüße,
Jan

#47 Beitrag von **Mike** » 2007-06-20 13:59:42

Klar,
Kappsäge und feines Blatt.
Munter weiter
Mike

#48 Beitrag von **steph** » 2007-06-20 13:59:46

Also ich lasse meine einfach länger, überlappe die Stöße mit Umkantungen, verklebe und verniete diese. Das ergibt einen stabilen Rahmen, der m. E. auch dicht ist und ich habe mehr stabilität. Keine Gehrungsschnitte nötig und stabiler und dichter.
Wenn es sein muss, genau messen und die Z-Profile zusammenschweißen (lassen) so dass es einen Rahmen gibt.....und am Stück einbauen.
Mit Gehrung und selber: am besten mit der Blechschere....geht auch von Hand, gibt es auch elektrisch....beim Blechner Deines Vertrauens
Je nachdem wie perfekt und wie teuer es halt weden darf.
Meine Profile haben ca. 5€/m in die Kaffeekasse des Blechners gebracht, alle vorgeschnitten und mit unterschiedlichen Massen und Winkeln.......
Gruß Steph

#49 Beitrag von **cookie** » 2007-06-20 14:14:22

steph hat geschrieben: Meine Profile haben ca. 5€/m in die Kaffeekasse des Blechners gebracht, alle vorgeschnitten und mit unterschiedlichen Massen und Winkeln.......

Mein Blecher meinte ich solle mit 4-5€ pro Gehrungsschnitt rechnen. ... macht 120€ für 24 Schnitte. Mehr als das Profil kostet (115€).
Beim ersten Gucken im Baumarkt hab ich kein feines Kreis-Sägeblatt gefunden...

#50 Beitrag von **Mike** » 2007-06-20 15:04:13

Hallo,
nicht so ängstlich, einfach mal nen Probeschnitt mit deiner Kappsäge machen, dann weißt man mehr. Habe meine Riffelbleche alle mit der Aldikreis- und Kappsäge geschnitten. Würde den Rahmen danach aber verschweißen.
Munter weiter
Mike

#51 Beitrag von **steph** » 2007-06-20 15:16:22

Wie gesagt - fragen kostet nichts, auch nicht beim Blechner

- der Blechner hat auch Handgeräte - vielleicht verleiht der Dir eine elektrische Blechschere, die guten Handscheren gehen aber auch für diese Arbeiten.
Ich mache es auch mit einer Handblechschere und das finzt für meine Ansprüche genug.

Gruß Steph

#52 Beitrag von **Joe** » 2007-06-20 20:52:57

Hallo Jan,

kann deine Bedenken betr. Gehrungsschnitte mit Kappsäge bei Aluprofil (oder halt Blech-) nachvollziehen. Habe mir auch schon einige Male heftige Schläge von dem verkanteten Profil eingehandelt, zum Glück nie was passiert! (Gaaaanz langsam absenken, dann passiert schon nichts, ist ja nur ein Schnitt, da verzichte ich mal schnell auf die Schutzbrille und Handschuhe, ....

)
Seitdem "schneide" ich mit der Trennflex und 1 mm Scheibe, wird zwar nicht auf den 1/10 mm aber wenn es ja eh unter der Wandverkleidung verschwindet ....

#53 Beitrag von **Mathias** » 2007-06-23 20:47:26

Moin moin!
ich habe eine sehr genaue kleine maschinenbandsäge...
ich schneide dir gerne die proviele zu und im nachbarort ist jemand,der für kleines geld perfekt alu schweisst...!!!
dafür musst du mir ein paar tips mit deinen fenstern geben.... in mein neues womo sollen nähmlich auch fenster...

aber ich befürchte die werden teurer als der ganze koffer...

mfg: mathias

#54 Beitrag von **HildeEVO** » 2007-06-24 21:45:13

Achtung mit beim Sägen von Aluprofilen mit der Kappsäge...

Ich kenne derzeit nur eine Säge die das richtig gut kann.. Ist eine Zeitlang als Prototyp mein meinem Schreiner gestanden. Eine Kappsäge hat einen andern Schliff an den Zähnen. Festo hat da ein neues Blatt entwickelt. Eben eins zum Alusägen!

Die Trennscheibenversion von Joe ist auch ganz gut. Es gibt im Baumarkt eine Halterung für eine Flex. Der Schnittwinkel ist wie auf eine Kappsäge einstellbar. Die Flex steht quasi kopfüber in einer Halterung und kann nach unten geschwenkt werden.

Ich meinte die Halterung schon von Meistercraft im Toom gesehen zu haben... Ist sicherlich nicht gerade dasHochwertigste aber für 24 Schnitte???
http://www.neckermann.at/bilder/250/8/8 ... t252ws.jpg
Das war das Ergebnis der Google-Bild-Suche mit den Begriffen Winkelschleifer und Halterung "www.neckermann.at"

Greetz Chris

Allrad-LKW-Gemeinschaft

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