Hitzeabweisende Isolierung Koffer

[Lowen]

Moin,
auf vor allem englischen Seiten zum Van-Ausbau findet man immer wieder die Empfehlung, zur Isolierung ALu-Folien oder Matten einzubauen, die heißen Reflectix o.ä. (siehe mal http://thevanual.com/insulation). Das sind bei diesen DIY-Projekten natürlich meist keine großen Koffer, die viel Platz und Geld hätten für Armaflex etc, aber ich frage mich, ob solch Infrarot-reflektierenden Matten zusätzlich zu Armaflex sinnvoll sind, um im Sommer die Hitze zu reduzieren.
Alternativ dachte ich an Holzfaserplatten, da Holz sehr gut temperaturregulierend ist (speichert Hitze lange und gibt konstant langsam ab), und v.a. diese Faserplatten bessere Werte als die PE-Isulierungen besitzen.

Also letztendlich Frage an die Experten:
- Armaflex alleine (plus feuchteadaptive Dampfbremse) und dann Innenverkleidung
- auf der inneren (oder äußeren?) Seite des Armaflex zusätzlich so ne Reflectix-Folie? siehe https://www.u-wert.net/waermestrahlung/
- auf der Innenseite vor der Innenverkleidung ne Holzfaserplatte? Siehe mal https://www.u-wert.net/berechnung-des-hitzeschutzes/ und https://www.u-wert.net/waermespeicherfaehigkeit/

zur Info: die sehr geringe Wärmeleitfähigkeit ist von PE-Isolierung oder Styropor/dur etc schon gut für Kälteabschirmung (deutlich besser als zB Holz).
Schaut man sich aber die für Hitzeisolierung relevanten Wärmespeicherfähigkeit an, da schneidet Holz und Holzfaserplatten deutlich besser ab.
Auch im Forum hier gibt es etliche Berichte von Personen, die dicke Holzinnenverkleidung haben, dass es weniger Probleme mit Hitze im Sommer gibt. Ist für mich vor allem wg Gewicht ein Problem.

Deshalb auch meine Idee, das zu mischen, also PE und Holzfaser, oder Reflectix und PE.
Grüße von Volker

[ChrKaFre]

Ich habe noch eine Rolle Reflectix aus Rucksackwanderzeiten rumfliegen, wenn du willst kann ich dir ein Stück zukommen lassen.
Alles in allem ist das mit Alu kaschierte Doppelknackfolie, ähnlich wie die Fensterabdeckungen für Autoscheiben im Sommer.

Reflectix bekommst du in den USA im Gegensatz zu Armaflex aber in jedem Baumarkt billig als Rollenware.

Armaflex ist im direkten vergleich da eine ganz andere Hausnummer und sicherlich die stabilere Lösung.

[Tomduly]

Moin,

ich weiss nicht, ob das mit reflektierender Alufolie im Innenraum so gut funktioniert.
Damit ein Hitzeschutz via Reflektion wirkt, muss die Hitze (Infrarotstrahlung) ja auf den Reflektor treffen und von diesem zurückgeworfen werden. Als Schutz vor Sonnenstrahlung müsste die Reflektionsfolie also aussen am Fahrzeug angebracht werden (vgl. Apollo-Mondlandefähren, die waren komplett eingewickelt in Alufolie...). Als Hitzeschutz gegen Motorwärme, Auspuff etc. muss der Reflektor in Sichtweite der Strahlungsquelle sein. Innen angebracht bringt das nichts, es würde maximal die Infrarotstrahlung der Wärmequellen im Fahrzeug reflektiert, aber auch das dann nur innerhalb des Raumes, d.h. die reflektierte Strahlung erwärmt dann eine andere Stelle des Innenraums.

Was die "regulierenden" Eigenschaften von Holzwerkstofen betrifft, das ist schlicht das Ergebnis aus schlechter Wärmeleitung und hohe Masse. Die (relativ) schlechte Wärmeleitung bremst die Erwärmung des Holzbauteils (die Hitze schlägt nicht sofort durch wie bei einem Karosserieblech das von der Sonne beschienen wird). Das aufgewärmte Holzbauteil braucht dann auch wieder eine gewisse Zeit, um die Wärme wieder abzugeben (gleiches Prinzip beim Kachelofen, bzw. Schamott-Steinen in jedem Ofen).

Bein Fahrzeug hat man das Problem, dass die Karosserie aus Blech sehr gut wärmeleitend ist, was zu einer sofortigen starken Erhitzung bei Sonneneinstrahlung führt und leider auch zu einer sehr schnellen Abkühlung, wenns draussen kühl und schattig wird. Gegen die rasche Abkühlung des Innenraums kann man durch innen angebrachte Dämmstoffe (an sich egal was, Hauptsache schlechte Wärmeleitung) unternehmen. Gegen die Überhitzung eines Blechautos bringt die innenseitige Dämmung nur sehr begrenzt was, weil die gesamte Strahlungsenergie durch das heisse Blech ja schon nach innen gelangt ist, bevor sie auf die Dämmung trifft. Solange es draussen noch wärmer ist als drinnen, hat man ganz schlechte Karten, die Wärme "gegen den Strom" wieder rauszuschieben.
Eine Innendämmung kann nur verzögern, aber den Wärmeeintrag in der Summe nicht verringern.

Letztlich hilft gegen Hitze im Innenraum von Fahrzeugen nur ein Sonnenschutz aussen am Fahrzeug (Tropendach, Markise, Schattenparkplatz) oder eine Klimaanlage, die mit viel Hilfsenergie die Wärmeenergie von drinnen nach draussen transportiert.

Ob man mit Holz im Autoinneren den gewünschten regulierenden Effekt erzielt, müsste man ausrechnen: bestrahlte Oberfläche des Fahrzeugs und Energiemenge der Sonnenstrahlung (z.B. 1.000W/qm über 5 Stunden) sind bekannt. Der Wärmedurchgang beim Stahlblech (abzüglich Reflektion durch die - lackierte - Oberfläche) kann auch ermittelt werden. Dann weiss man, wieviele kWh (oder wahlweise in BTU wie bei Klimaanlagen) reinkommen. Das heisse Blech erwärmt das Holz, auch hier kann man ausrechnen, wieviele kWh pro Kilogramm Holz "gespeichert" werden können, abhängig von der Höhe der Temperatur die man bereit ist, im Holz zu akzeptieren. Usw.
Bei Blockhäusern oder auch dicken Holzfaserdämmungen auf Dächern funktioniert das so einigermaßen: die Holzmasse heizt sich bis zum Sonnenuntergang nur mäßig auf und hat dann die Nacht über Zeit, wieder abzukühlen, um am nächsten Tag wieder eine gewisses Wärmebudget aufnehmen zu können.

Im Fahrzeug wird man kaum die entsprechende Menge Dämm-Holz verbauen können.

Grüsse

Tom

[Lowen]

Danke für die ausführliche Darstellung, Tom.

Ja, so eine ungefähre Kurve, wann Holz die Wärme über den Tag gesehen abgegeben hat, wäre schon interessant. Halt ob 1-2cm "optimierte" Holzfaser da schon ein paar Stündlein bringen, wenn außerhalb des Holzes noch PE-SChaum ist.
Aber wie Du schon sagst, dafür müsste man rechnen und die Faktoren kennen.

LG

[meggmann]

Armaflex ist von der Isolationswirkung auch nicht gerade toll (man munkelt 039).

Tropendach, gut hinter-/unterlüftet ist denke ich immer deutlich effektiver als bei unseren begrenzten Abmessungen innen zusätzlich zu dämmen und man schleppt nicht so viel tote Masse rum. Ich denke die meisten fahren so mit 2-8 cm Dämmung durch die Gegend - bei Häusern ist man ja mal schnell bei 12-x cm Isolationsdicken. In meinem LAK bliebe dann kaum noch Platz zum Atmen.

Mein Problem ist immer, wenn ich im Schatten parke kommt nix aus den Solarzellen..... einen tot muss man sterben.

Gruß, Marcel

[Lowen]

Ich kann mir in extremeren Gegenden vorstellen, dass wir unser Sonnensegel auf das Dachgeländer schnallen. Leider nicht im vorderen Bereich, da kommen die Solarzellen hin.
Wir werden auf ca 50% der Dachflaeche auch Holzlattung haben, mit 2-5cm Luft zum Blech. Hilft ja vielleicht auch schon ganz gut.

Was, Armaflex ISO ist schlecht? Genauso wie Trocellen, Kaiflex ,xtrem oder schlechter?
Zu diesem Zeitpunkt meines Know-how Standes würde ich halt selbstklebendes Armaflex nehmen, weil's
- bei ebay günstiger gibt als die andren
- Ähnlich gute Werte wie Styrodur etc hat und dabei keine Wasserdampfdurchlãssigkeit besitzt,
- das selbstklebende die Arbeit erleichtert

Dass wir davon wahrscheinlich 5cm verbauen, liegt daran, dass die unzähligen Stahlträger fast alle eine Stärke von 4cm haben, und gegen Kältebrücken dann nochmal 1cm innen über die Träger (oder ganzflächig)

[Lenker]

Hallo Volker,

du versuchst hier gerade den ultimativen Wandaufbau zu konstruieren. Als erster Gedanke sicher ein gutes Ziel, welches aber in der Praxis nicht zu erreichen sein wird.
Warum?
Zunächst einmal sind die Wandstärken auf sagen wir mal 100 mm limitiert, was die Leistungsfähigkeit der Wanddämmung schon mal einschränkt. So gilt für best mögliche Dämmung den best möglichen Dämmstoff zu wählen. Der wäre das Vakuum, was aber in der Praxis irrelevant ist. Der beste noch bezahlbare Dämmstoff dürfte Aerogel sein, welches auch schon in der Praxis für solche Zwecke eingesetzt wird. Es hat eine Wärmeleitzahl von ca. 0,013 W/(m*K). Das von dir angedachte Armaflex sieht dagegen mit 0,049 W/(m*K) eher bescheiden aus. Die Hersteller von Kühlfahrzeugen verwenden PU-Schäume mit einer Wärmeleitzahl von knapp unter 0,030 W/(m*K), welche wohl auch momentan noch ein annehmbares Preis-Leistung-Verhältnis haben.

Der nächste Gedanke bezieht sich auf die Wasserdiffusion. Entweder baut man ein dampfdurchlässiges oder dampfdichtes System. Alle Zwischenlösungen sind genau zu berechnen, damit der Taupunkt nicht an der falschen Stelle liegt. Das aber übersteigt die Möglichkeiten von Bastlern und sollte daher ad acta gelegt werden.
Auch das diffusionsoffene System erfordert genaue Planung, daher halte ich in der Praxis das dichte System für einfacher umsetztbar. Hierbei ist allerdings durch regelmäßiges Lüften für Luftaustausch zu sorgen.

Der sommerliche Wärmeschutz ist am einfachsten mit Hilfe einer zweiten Außenschalle (Tropendach) zu erreichen. Dazu bieten sich Solarmodule gut an, da man damit zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen kann. Der Vorteil ist sowohl der Schutz vor Sonne, als auch eine weitere Wärmdämmung (windstill). An den Seitenwänden wird dies wohl aus praktischen Gründen ausfallen. Aber auf dem Dach ist das sehr einfach zu realisieren.

Je komplizierter der Wandaufbau ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit Fehler zu machen. In der Praxis hat sich eine Sandwich aus Außenhaut, Dämmstoff (PU, XPS) und Innenhaut bewährt. Die Oberflächen sollten dabei nahezu dampfdicht sein.

Es ist richtig, dass eine temperatur- und feuchtigkeitsregulierende Innenschicht förderlich für das Raumklima ist. Nur sind hier praxisrelevante Werte bezogen auf das Raumgewicht kaum zu erreichen. Des weiteren muss das Schwinden und Quellen des Massivholzes berücksichtigt werden.

Noch eine Erfahrung aus der Praxis: Ich selber habe einen Koffer mit 100 mm GFK-Sandwich/Pu-Dämmung. Der Koffer bleibt auch bei kaltem Wetter mit wenig Heizleistung warm. Aber in der Sahara erwärmte sich der Innenraum zwar erst deutlich später als bei anderen mit den typischen Sheltern, jedoch kühlte er abends, wenn man ins Bett geht, auch deutlich später wieder ab. Das heißt, dass die dicke Dämmung im Winter ein Segen, aber in der Hitze eher ein Fluch ist. Da hilft dann nur noch die zweite, beschattende Außenschale (Tropendach).

[ingolf]

Hallo,
das alles ausrechnen zu lassen ist gar kein Problem: U-Wert-Rechner macht das in Sekunden https://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/?
Inclusive zeitlichem Verzug durch Dämmung und Wasserdampf.

Grüße, Ingolf

[meggmann]

Ich hatte nicht geschrieben, dass Armaflex Trocellen und Co schlecht seien. Größte Vorteile sind Flexibilität und Wasserdampfdiffusionsdicht - das Zeug ist allerdings sackschwer und von der Isolationswirkung nicht wirklich toll (WLG 049 zu WLG 023 PE Hartschaum, PU Hartschaum XPS so Richtung WLG 030/032). Für unebene Untergründe oder Feuchtigkeitsgefährdete Bereiche machbar. Unser größtes Problem ist, dass wir kaum von innen nach außen Dampfdiffusilnsoffen bauen können. Die Aussenhaut soll ja wasserdicht sein.

Gruß, Marcel

[amdigo]

Hat jemand schon mal mit den Elementen von mobilen Kühlhäusern experimentiert ?

[Lowen]

wo wir grad bei den verschiedenen Materialien sind:

Du, Marcel, sagst, Armaflex ist ziemlich schwer.
Hier wird ganz grob zw 45-100kg/m³ für Armaflex AF erwähnt. hmm große Spanne.
Xtrem-Isolator hat angeblich nur 30kg/m³.

Wie kann das sein, wenn doch angeblich diese PE-SChäume so ähnlich sein sollen? Leider finde ich die Armaflexe und TRocellen etc auch nicht bei u-wert.net.

PS: Gibt übrigens bei u-wert ne nette Erklärung zu Innendämmung. Punkt 6. lässt mich überlegen, ob ich nicht doch mal über Holzfaserplatten und feuchtevariable Dampfbremse nachdenken sollte. Im Winter gibts bei uns ja Ofentrocknung..

v

[Lowen]

übrigens sehr interessanter Artikel zur ursprünglichen Fragestellung:
https://www.u-wert.net/waermestrahlung/

[meggmann]

Ich denke bei der Seite muss man bedenken, dass es um die Isolierung von Bauwerken geht. Da kann man von innen nach außen immer dampfdiffusionsoffener bauen. Bei unseren Büchsen geht das nicht, da ist es genau andersrum. Daher besteht bei und immer die Gefahr - je nach Material, dass die Brühe in der Isolierung steht oder dich irgendwo niederschlägt und nicht mehr raus kommt. Dann besteht Schimmelgefahr.

[wayko]

Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich nochmal bei (m)einem Stahlkoffer so einen Isoaufwand betreiben würde. Ohne bzw. mit einfacher Isolierung wird es halt im Koffer schnell heiß, abends aber auch schnell wieder kühl.
Wir habe eine ganz ordentliche Isolierung, da wird es nun erst später warm im Koffer, dafür steht abends/nachts die Hitze länger im Koffer. Bei einem Fahrzeug, das vorwiegend nur von Frühjahr bis Herbst bewegt wird, würde ich nicht mehr so stark isolieren (oder gleich so extrem, daß die Hitze wirklich nicht mehr reinkommt). Lieber ein Tropendach drüber oder zumindest ein Sonnensegel, das bringt schon viel. Am besten so abgespannt, daß auch die Kofferseite im Schatten ist. Dann hat man mit einfachen Mitteln schon viel erreicht.

Viele Grüße
Clemens

[meggmann]

Und wenn es lange genug warm/heiß ist kühlt eh nix mehr ab. Vielleicht in der Namib wo es nachts so kalt ist aber wenn es bei uns 35 Grad sind wird es auch nachts nicht 5 Grad....

Dämmen ja aber nicht bis zum Exzess. Da gebe ich Clemens Recht.

Gruß Marcel

[Mark86]

Also ich hab meine Alubüchse mit 20mm Armaflex an den Wänden ausgeklebt und mit 40mm das Dach, Pappelsperrholz vor getackert, tapeziert und angestrichen. Fertig.

Ich muss jetzt nicht ins tiefste Russland fahren, aber für die Mitteleuropäische Klimazone ist das völlig ausreichend.
Wichtiger ist ne gute Heizung.

[Lowen]

Ich denke bei der Seite muss man bedenken, dass es um die Isolierung von Bauwerken geht. Da kann man von innen nach außen immer dampfdiffusionsoffener bauen..

Ja schon, aber unter Punkt 6 wird doch von einem Fall gesprochen, in dem es nach außerhalb der Dämmung wasser(dampf)undurchlässig ist.. Aber die erwähnte Restfeuchte müssten wir dann halt im Winter wegheizen, Problem wird wahrscheinlich dann Frühjahr oder Herbst, wenn nicht jeden Abend der Ofen angeschmissen wird.

[Lowen]

..ganz abgesehen von dem Gewicht einer Holzfaserdämmplatte

[meggmann]

Ich frag mich halt wozu einbauen? Kostet Geld, Arbeit, Gewicht und der Effekt ist?????

Marks Variante scheint zu funktionieren. Ich habe 4 cm PE Hartschaum beidseitig Alu kaschiert verbaut, was etwa 7 cm Armaflex entspräche - kalt bleibt es bei mir im Sommer aber auch nicht in der Büchse. Da ich meinen auch im Winter nutzen möchte war der Focus eher darauf. Zusammen mit den 4 kw der Dieselluftheizung wird es schön flauschig - und da ich ausschließlich Außenluft erhitze ist es innen recht trocken - für mich ok.
Meine Isolierung wiegt kaum was und so hab ich (natürlich gemeinsam mit anderen Aspekten) noch ne knappe Tonne für Wasser, Gepäck und Passagiere (2+Hund) "übrig" - bei 7,49 t zul. Gesamtmaße (alles auf geeichter Fahrzeugwaage ermittelt).

Gruß, Marcel

[Lowen]

na eben wegen der sommerlichen Dämmung, was ja nicht gesichert ist. und zusätzlich vor allem wg des Gefühs, biologische Dämmstoffe zu verwenden sogut es geht. Das ist uns nicht unwichtig.
Allerdings habe ich mal ausgerechnet. Holzfaser (0,040-0,055 W/(m·K)) würde bei uns ca 230kg wiegen, Armaflex (0,035-0,04) 85kg, und Styropor (0,032- 0,04) ca 30kg. Alles jetzt mal mit 5cm gerechnet, alles leicht unterschiedliche Wäremeleitfähigkeiten. Armaflex Angaben traue ich auch nicht ganz so übern weg. Aber Styropor ist wohl auch nicht besser als 0,04. Kommt halt drauf an wie die Lobby das sich ausrechnet
Sooo viel Gewicht nur für feuchteempfindlicheres aber ökologischeres MAterial? Ich denke bei uns wirds letztendlich ähnlich aussehen wie beim Mark.

[marylin]

Es ist alles vergebliche Liebesmüh:
HELFEN tut:
<ein Tropendach- kann ja auch auf nem Koffer montiert werden
<mind. 12mm Multiplex- so dickes Holz speichert die abendliche KÜHLE bis morgens.

ein Isolierung ist immer nur gegen Hitze von aussen gut- ist sie mal IM Koffer, hält diese Isolierung immer schön warm....LOL

Der Rest ist meiner Erfahrung nach Theoriegefasel, das sogar im Hausbau umstritten ist.

Das ein Fahrzeug NIE dampfdicht zu bekommen ist über Jahre gesehen, ist es sinnvoller das Wasser einzuplanen, und Austrocknungswege vorzusehen.

[Lowen]

Hallo marilyn.
ja ich überlege schon ob ich nicht an den untersten stahlträgern ganz außen (auf der innenseite des Alublechs) eine schräge einbaue, die potentielles kondenswasser am stahl zur außenwand und dann halt am um den träger gebogenen, unten nur genieteten Blech nach außen führt. Einfach damit es nicht in die bodenplatte sickert oder dadrüber nach innen läuft.

[meggmann]

In deiner obigen Liste fehlt zum Beispiel PE Hartschaum mit WLG 023 - da hast du bei gleicher Isolationsdicke 70 % mehr Isolationswirkung als mit Armaflex.
Styropor (extrudiertes Polystyrol, EPS) hat aber leider eine nicht zu vernachlässigende Kapilarität. "Saugt" halt etwas Wasser auf.
"Normale" Isolation ist sicherlich vom Aufwand/Gewicht/Nutzen ok, wenn man lange genug im warmen steht ist die Büchse halt warm. Großartig im Schatten parken könnte ich nicht weil sonst kein Solarertrag mehr .
Durch die Hinterlüftung der Solarmodule habe ich eh so eine Art Tropendach. Bei einem LAK ist ja eh nur etwas mehr als ein Meter Breite waagerecht, dann kommen ungefähr 45 Grad Schrägen, Fenster kann man AUSSEN komplett Lichtundurchlässig abdecken. Nur wenn ich dreimal Tür auf Tür zu mache ist die Hitze eh komplett drin.....
Willst Du nur in warmen Regionen unterwegs sein? Letzte Woche war es bei uns zwischen 0 und 5 Grad kalt Nachts - ohne Heizung und Isolation wäre es dann eher eine Tropfsteinhöhle.....

Kondenswasser oder einfach verschüttete Brühe gibt es immer. Daher habe ich im Boden Abläufe (mit Insektenschutz) damit es abfließen kann wenn ich Mist gebaut habe oder der Wassertank ausläuft. Ist im LAK aber auch einfach weil er einen gewölbten Boden mit definiert tiefstem Punkt hat. Schlimmer als Wasser oder Feuchtigkeit ist stehendes Wasser oder Feuchtigkeit.....

Den Effekt eines Bruchsteinkellers mit meterdicker Mauer ist in einem Wohncontainer nur schwer nachzubilden... (leider). Wenn es ganz schlimm wird schlafe ich auf dem Dach der DOKA mit Moskitonetz.

Gruß Marcel

[Lowen]

Hi Marcel,
Was ist dieser PE Hartschaum?
Meiner Meinung nach ist es alles grob das gleiche, genauso wie Trpcellen, Xtrem, Kaiflex und AF/Armaflex.
Nur wo hast du die 0,023 her, da schätze ich eher dass es an der Messmethode liegt. Kleine Unterschiede in dem Material zwischen den Herstellern gibt es sicherlich, aber gleich doppelt so effektiv?
Nenn mir bitte mal den Produktnamen des PE Schaumes, der diesen Wert besitzt. Wie ist denn die Rohdichte?

LG Volker

[meggmann]

Sorry, PUR Hartschaum Kingspan Baseline aber WLG 023 stimmt. Habe nichts besser isolierendes gefunden und mit beidseitiger Alukaschierung auch Dampfdicht.

[Mark86]

Ich denke bei uns wirds letztendlich ähnlich aussehen wie beim Mark.

Hm, bei meinem Wohnmobil vorher war der Aufbau:
Alu - Styropor - Pappelsperrholz - Glasfasertapete
Jetzt habe ich:
Alu - 20mm Armaflex (40 im Dach) - 25mm Luft - Pappelsperrholz - Glasfasertapete - Farbe

Gefühlt ist die Dämmung rein subjektiv besser geworden. Das liegt aber wohl auch am neuen Kühlschrank, dessen Brennerteil "gasdicht" verbaut ist, so dass es nicht mehr durch den Küchenschrank zieht wie beim Vorgängerfahrzeug und daran, dass die Eingangstüre dichter ist.

Im Sommer gibt es m.E. viel wichtigeres als Dämmung, nämlich eine gute Querlüftungsmöglichkeit. Das ist viel wichtiger. Die ist auch gegeben, so dass es im Sommer vor allem bei weißer Außenfarbe im Aufbau nicht wirklich warm wird. Eine Klimaanlage haben wir jedenfalls nach 2 Sommern niemals vermisst.

Im Winter ist es auch völlig ausreichend isoliert. Ich hab geschätzt 300 Nächte mit dem Fahrzeug hinter mir, dazu auch Winterbetrieb mit 2 stelligen Minusgraden, Urlaube teilweise mit Frau und Schäferhund. Dabei habe ich jeden Tag ausgiebig gekocht. Also Wasser genug in die Bude gebracht.

Im Winter muss man das ordentlich durchheizen und rauslüften. Meine Dachfenster habe ich dummerweise nicht als Isolierverglasung (VSG) sondern aus ESG Glas bestellt. Da habe ich nicht aufs Forum gehört und dort sammelt sich im Winterwohnbetrieb Kondenswasser. Andererseits ein guter Indikator, wann es Zeit ist, mehr zu lüften

Die Heizung habe ich mir in meinem Wohnmobil abgeschaut, auch vor allem die Position. Im Uebergangsbetrieb läuft die ohne Gebläse und braucht 0 Strom, dann bleibts im Badezimmer aber etwas frisch. Ansonsten ist die Aufheizzeit wichtig, oder man heizt wärend der Fahrt mit Motorwärme durch. Und dann ist noch die Lüftung wärend der Fahrt wichtig. Und vor allem, dass die Isolierung Kältebrückenfrei ist. Grade die Ecken. Und eine gescheite Beheizung von Oberschränken, Staukästen, usw.
Ich habe alle Oberschränke hinterlüftet gebaut, außer den Küchenschrank. Damit hatte ich dann schon im ersten Winter Probleme, weil der Zucker darin geschimmelt ist. Ich habe dann nachgearbeitet. Kältebrücken habe ich jetzt blos noch um die Eingangstüre rum, aber damit kann ich leben. Wichtig ist, dass die Wärme richtig verteilt wird, und dass macht die Warmluftgebläseheizung sehr gut.
Die elektrische Fußbodenheizung hätte ich auch im Mittelgang und nicht nur im Badezimmer verlegen sollen Da habe ich an der falschen Stelle gespart. Wenn ich irgendwann in einigen Jahren den Bodenbelag in der Mitte mal neu mache, lege ich eine mit rein...

Aber sonst funktioniert dass was ich gebaut habe im Großen und Ganzen sehr gut. Ich wuerde das Dämmthema nicht ueberbewerten und habe Armaflex gekauft, weil es so schnell und einfach zu verarbeiten war

[Lowen]

Danke Marcel, recherchiere ich mal.
Danke Mark für die umfassende Info.