Hilfe...FM I/II Shelterboden aus Multiplex durchweicht

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#1 Beitrag von **Romenthaler** » 2016-08-03 19:17:13

Hallo Herrschaften,

Habt Ihr Tipps, wie man eine Durchfeuchtung aus der 19mm Multiplex-Bodenplatte bekommt?

Wir haben seit Jahren einen FMI und einen FMII im Einsatz. Die Bodenplatte aus BW Zeiten mit PvC Belag blieb drin und vereinfachte den Moebeleinbau. Nach Hinweisen von einem Kumpel, dass sich unter der Platte gerne mal Feuchtigkeit vom Auswischen (beim Bund gerne mal deftig erledigt) sammelt, habe ich nachgesehen. Da ich den Moebelausbau nicht anpacken wollte, habe ich die freien Bereiche im Mittelgang ausgeschnitten, ausgeschnitten dh die alte Holzplatte entlang der Moebel geschlitzt und so ca 2x1meter der Platte rausgenommen..und siehe da.....unter der MUltiplexplatte ist es nass.

Eigentlich muesste die gesamte Platte raus....das wuerde aber den Moebelbau ruinieren. Ueber die Schnittkante der herausgenommenen Platte, kann der verbleibende Teil der Platte auch unter den Moebeln etwa trocknen....das ist eine Sache die ewig dauern wird.

Habt Ihr eine Idee, wie sich so eine "Bautrocknung" beschleunigen laesst....ich dachte an Lueftungsbohrungen horizontal. Was meint Ihr?

Gruesse
Artus

#2 Beitrag von **Lobo** » 2016-08-03 19:30:20

Bautrockner reinstellen

#3 Beitrag von **OliverM** » 2016-08-03 19:33:45

Hi Artus, tu dir selbst einen Gefallen und schmeiß das alte Zeug raus . Wo Feuchtigkeit im Holz ist, da findet sich auch Schimmel und der ist bekanntlich nicht wirklich Gesundheitsfördernd.

Gruß

Oliver

#4 Beitrag von **Lobo** » 2016-08-03 19:40:21

OliverM hat geschrieben:Hi Artus, tu dir selbst einen Gefallen und schmeiß das alte Zeug raus . Wo Feuchtigkeit im Holz ist, da findet sich auch Schimmel und der ist bekanntlich nicht wirklich Gesundheitsfördernd.

Gruß

Oliver

unbestritten der richtige weg, vor allem wo kommt sie rein, vom Wischen sicher nicht

#5 Beitrag von **Catnova** » 2016-08-03 19:53:24

Da hat die Bundeswehr bei Wind und Wetter die Tür offen gelassen.
Wahrscheinlich sind am Eingangsbereich nur Sägespäne übrig.

#6 Beitrag von **Fire Fox** » 2016-08-03 21:20:06

Also das Problem am Eingang kenn ich. Da hab ich selber schon bei einer FM1 die Im KFOR Einsatz war den ersten Meter ausgetauscht. Alles dahinter war aber super trocken.
Übel wenn alles schon drin ist.
Meine aktuelle FM2 war zum Glück nicht im Einsatz.. was die bisher an Feuchte abbekommen hat ist nur von mir.

Prüf doch mal mit Probebohrungen an einigen Stellen wie das Holz ist und trockne vielleicht über die Öffnungen alles etwas aus.
Wenn sich das Holz zersetzt ... dann würd ich dir auch raten alles raus.. neu machen und wieder rein.

#7 Beitrag von **meggmann** » 2016-08-04 8:16:32

Bautrockner mit eingebauten Möbeln finde ich nicht so die super Idee - die senken ja schon heftig die Luftfeuchtigkeit (ist ja auch der Sinn) und ich würde tippen, da verzieht sich irgendwas (oder reißt, oder, oder...) und wie lange es dauern soll eine Multiplexplatte durchzutrocknen kann ich nicht sagen.....

Leider sehe ich auch nur zwei Möglichkeiten:
a) Feuchtigkeit örtlich begrenzt, dann den begrenzten Raum ausschneiden und neu machen.
b) Nicht örtlich begrenzt oder nicht feststellbar: Alles raus und neu (ich weiß, das tut in der Seele weh - und im Geldbeutel).

Hoffe Du kannst es eingrenzen.

Gruß, Marcel

#8 Beitrag von **Catnova** » 2016-08-04 8:26:00

Du kannst auch ein mobiles Klimagerät in den Shelter stellen. Die Geräte entfeuchten auch. Der Bautrockner macht erstmal ordentlich Sauna, um die Feuchtigkeit aus dem Material zu treiben.

#9 Beitrag von **meggmann** » 2016-08-04 8:30:58

Es gibt auch kompakte, mobile Raumentfeuchter - schaffen so 7-12 Liter in 24 Stunden (unter "idealen" Bedingungen) funktionieren gleich den mobilen Klimageräten, sind nur etwas billiger und auf Entfeuchtung spezialisiert.

Ich drück die Daumen!

Gruß, Marcel

#10 Beitrag von **Tomduly** » 2016-08-04 10:46:13

Moin!

Bei der Bundeswehr werden zur Vortrockung bei Langzeiteinlagerung Adsorptionstrockner verwendet. Sind auch regelmäßig in der Bucht und gelegentlich bei der Vebeg zu finden. Manche Bautrockner-Verleiher bieten die auch an.
Die Adsorptionstrockner entziehen nicht nur der Raumluft Wasser, sondern produzieren dabei auch extrem trockene Luft (RF <20%), die man über einen Schlauch wieder einblasen kann, um möglichst viel Feuchtigkeit aufzunehmen. Wird auch bei Wasserschäden in Gebäuden eingesetzt, weil man damit z.B. trockene Luft durch Bohrungen unter den Estrich einblasen kann, die dann die Feuchtigkeit mit raus nimmt.

Die Entfeuchtungsleistung (in Liter/Stunde) ist zwar nicht so hoch wie bei den Bautrocknern nach dem Kondensationsprinzip, dafür trocknen sie aber weitaus "trockener" (bei den Kondenstrocknern ist irgendwo bei <40% RF Schluss) und man kann die Trockenluft gezielt verteilen.

Im Fall der Multiplexbodenplatte müsstes Du über Bohrungen Luftkanäle schaffen, damit die Trockenluft z.B. unter der Platte durchgeleitet werden kann.

Grüsse

Tom

#11 Beitrag von **Romenthaler** » 2016-08-04 15:27:53

Danke für die Anregungen. Möglicherweise nehme ich die Möbel im Winter raus.....und dann auch den Rest vom Boden. 80% des Bodens ist schon raus. Für jetzt und heute (da kommende Woche wieder auf Tour) probiere ich es mit zusätzlichen Lüftungsbohrungen (vertikal und horizontal), Abstellen in der Sonne (heute 32 Grad draussen) bei geöffneter Tür....also viel lüften. Danke an Tourer, Marcel, Tom, Lobo, Firefox und alle die hier Hinweise geben.

#12 Beitrag von **Lobo** » 2016-08-04 18:46:13

Catnova hat geschrieben: Der Bautrockner macht erstmal ordentlich Sauna, um die Feuchtigkeit aus dem Material zu treiben.

schon mal völlig falsch, so ein Bautrockner ist im grunde nix anderes wie ein Kühler in dem Kältemittel durchläuft und das Gebläse drückt da die Warme Raumluft durch, die dann an den kalten Kühlrippen kondensiert, je wärmer der Raum um so mehr Feuchtigkeit kann die Luft ausnehmen und die dann auch durch den Trockner befördern
so laufen zu mindestens meine 4 die ich im Einsatz habe

Literleistungen kannst du auch vergessen die da drauf stehen da das alles abhängig ist von der relativen Luftfeuchtigkeit im Objekt und deren Größe, das einzige was interessant ist wie viel Luft /h durch den Kondensator gedrückt wir

demzufolge kann ein Entfeuchter schon mal keine Schäden verursachen, wird aber gern genommen als Argument

im übrigen war das nur eine Vorschlag um schnelle Abhilfe zu schaffen, und keine Dauerlösung

#13 Beitrag von **Enzo** » 2016-08-04 20:21:21

Lobo hat geschrieben:so laufen zu mindestens meine 4 die ich im Einsatz habe

wie bringst du die denn alle im Koffer unter

Aber im Ernst, Trocknung ist eine Sache, viel wichtiger ist die Ursache zu finden, warum unter den Platten das Wasser steht. Läuft in den Kofferwänden das Kondenzwasser runter, oder dringt von außen Wasser in die Wände ein? Ich kenne den Wand und Bodenaufbau eines Shelters nicht, aber paar Ablaufbohrungen im Fußboden können nicht schaden.
Jens

#14 Beitrag von **Lobo** » 2016-08-04 20:33:39

Enzo hat geschrieben: wie bringst du die denn alle im Koffer unter

Jens

mein Arbeitgeber hat aufgrund meiner besonderen Fähigkeiten mir einen entsprechende großen Reisedienstwagen zur Verfügung gestellt, aber ich habe noch alle Privaten Offroader

#15 Beitrag von **Iveco Magiurs 80-16** » 2016-09-05 22:25:13

... und was mir ein Schreiner erzählt hat: Wenn neu gemacht und (günstige) Baumarktware (nicht unbedingt qualitativ hochwertig wasserdicht verleimt (*)) verwendet wird, die Schnittkanten vor Einbau mit Lack oder Vergleichbaren halbwegs wasserdicht abdichten. Auch hilft es die Unterseite mit Bitumen Unterbodenschutz (Spray soll reichen) zu besprühen. Sollte dann ne Weile halten.

(*) Gut ist alles "Holz" aus dem Bootsbaubereich.

Servus,

Gerhard

#16 Beitrag von **Enzo** » 2016-09-06 2:30:59

Hallo,
zum Thema Sperrholz: Wasserdichtes Sperrholz gibt es nicht..
Es gibt Kennzeichnungen für die Art der Verleimung der einzelnen Deckschichten. Wasserfeste Verleimungen wurden als BFU 100 oder AW 100 bezeichnet. Heute gibt es wieder neue DIN Bezeichnungen. Oft taucht auch noch die Bezeichnung Exterior auf. Aber egal, ob billiges Fichtensperrholz oder Bootsbausperrholz, die Bezeichnung bezieht sich nur, ausschließlich nur auf die Leimfuge. Der Hersteller garantiert, daß sich die Leimfuge bei Feuchtigkeit nicht auflöst und die Deckschichten auseinanderfallen.
Dringt Feuchtigkeit über die Schnittkanten in die Platte, quillt das Holz auf und die Platte wird unschön. Dies passiert bei jeder Sperrholzplatte, egal welche Qualität sie besitzt. Eine Bootsbausperrholzplatte unterscheidet sich nicht durch die Art der Verleimung, sondern durch die Auswahl der verwendeten Funiere. Teak, Mahagoni und Okoumè sind halt teurer als Fichte. Dann wird bei einer Bootsbauplatte als Deckschicht ein Messerfunier eingesetzt, daß ein deutlich schöneres Bild ergibt als ein Schälfunier. Und eine 2,5mm Deckschicht aus Teak ist natürlich von Haus aus strapazierfähiger als eine 1,4mm Fichten Deckschicht. Aber auch hier sind die Schnittkanten zu schützen.
Gruß Jens,
der auf der Reise viele Hölzer begutachtet hat und feststellen mußte, schnellwachsendes Plantagenholz, ob Mahagoni,Teak oder sonstwas, hat eine wesentlich schlechtere Qualität als die Hölzer aus dem Urwald. Von daher können viele in Europa zertifizierte Hölzer keine Plantagenhölzer sein.

#17 Beitrag von **Joerg** » 2016-09-06 6:11:05

Enzo hat geschrieben:Hallo,
zum Thema Sperrholz: Wasserdichtes Sperrholz gibt es nicht..
Es gibt Kennzeichnungen für die Art der Verleimung der einzelnen Deckschichten. Wasserfeste Verleimungen wurden als BFU 100 oder AW 100 bezeichnet. Heute gibt es wieder neue DIN Bezeichnungen. Oft taucht auch noch die Bezeichnung Exterior auf. Aber egal, ob billiges Fichtensperrholz oder Bootsbausperrholz, die Bezeichnung bezieht sich nur, ausschließlich nur auf die Leimfuge...

Ich hatte bei mir auch jahrelang Feuchtigkeit im Boden durch fehlende Unterlüftung. Das teure Bootsbausperrholz hatte sich zu nassem Tempotuch verwandelt. Da hatte nicht nur die Leimfuge nachgegeben, das ganze Holz hatte sich in Wohlgefallen aufgelöst. Nur trocken hilft dann nichts mehr, nur rausreißen, die Ursachen beseitigen und dann neu aufbauen.
Mein Beileid... aber hinterher ist's wieder gut... und in ein paar Jahren ist es nur noch eine unschöne Erinnerung...
Viel Erfolg!

Gruß Jörg

#18 Beitrag von **Der Bonner** » 2016-09-06 11:21:37

Hallo Jörg,

kann man denn den Boden im Shelter tatsächlich ausreichend hinterlüften? Der Serienboden des Shelters liegt ja nicht direkt auf dem Alu Boden auf (sondern auf ca. 6mm dicken Distanzplatten). Dennoch war mein Boden von unten angeschimmelt.
Ich habe den Boden nun herausgerissen und überlege, durch was ich ihn ersetzen soll. Zuerst dachte ich an eine OSB Platte mit Vinylparkett. Mittlerweile bin ich aber davon weg. Von einem Zimmermann wurden mir davon abgeraten, weil der Alu Boden dampfdicht ist und eine lackierte OSB/3 Platte mit aufgeklebtem Vinyl ebenfalls einen hohen Diffusionswiderstand hat. Somit kann Schwitzwasser nicht heraus und es kann zu Schimmelbildung kommen.
Nun weiß ich auch nicht was ich machen soll. Einerseits wollte ich auf den Boden etwas legen, was bei Belastung den Druck auf die Aluschicht des Bodens verteilt, andererseits scheinen Holzplatten wegen der Feuchtigkeit nicht die richtige Wahl zu sein…

Wie hast Du das denn genau gemacht?

Gruß
Horst

#19 Beitrag von **Romenthaler** » 2016-09-07 21:04:27

Hallo Herrschaften,
die Ursache war ein undichter Ueberlauf am Wassertank. In jeder Kurve ein "Schluck" fuer die Bodenplatte vom "rumschwappenden" Wasser.
Die Bodenplatte ist zu 90 % raus und der Rest in suedlicher Sonne "trocken gebacken".
Der neue Bodenaufbau folgt noch.

Alles Gute

#20 Beitrag von **hanibal1963** » 2016-09-15 12:56:41

Ich habe das gleiche Problem mit meinem frisch erstandenen Shelter, der Sperrholzboden hat sich im Eingangsbereich in eine unappetitlche schleimige Masse verwandelt. Ursache ist das die Abdeckungen an der Wand rechts und links der Türe fehlten und dadurch Wasser im Innenraum STAND!!

Ich habe den Holzboden kpl. entfernt, und mich über ständig neue Wasseransammlung in der tiefsten Ecke gewundert (Shelter steht etwas schief)
Die erschreckende Erkentnis: Das Wasser steht unter dem Bodenblech in der Isolierung!!

Ich habe jetzt ein Loch an der tiefsten Stelle gebohrt, dort lief dann Minutenlang Wasser aus dem Zwischenraum.....

Da ich noch nicht mit dem Ausbau begonnen habe überlege ich ob ich den Aluboden öffnen soll, die Isolierung feuchtelt ja vor sich hin.
Hat jemand sowas schonmal gemacht? Ist das überhaupt sinnvoll bzw Machbar? Wenn der Boden ähnlich verklebt ist wie die Kunstsofflleisten zwischen den Aluschinen am Boden, wird das bestimmt nicht lustig...
Bin für jeden Ratschlag Dankbar!

#21 Beitrag von **Der Bonner** » 2016-09-15 13:19:59

Hallo Hanibal 1963,

bei meinem Shelter habe ich den Boden neu laminiert (ist noch nicht ganz fertig, deshalb noch keine Rückmeldung in den Thread). Der wurde wahrscheinlich bei Entfernen der Kufen abgerissen.
Den Boden und ggf. die Isolierung zu entfernen und neu zu verkleben ist eigentlich gut möglich. Ich habe den Koffer umgedreht (Boden nach oben) und das Blech herausgeschnitten. Die Verklebung ist auch bei i.O. laminierten Sandwichplatten bei weitem nicht so fest, wie bei den Leisten, von denen Du sprichst. In Deinem Fall musst Du dann den Schaum soweit herausnehmen, wie nötig (zur Not alles). Hilfreich ist hierbei auch, dass der Boden nicht nur aus der Sandwichplatte besteht, sondern auch ein Gerippe hat.
Die Platten bestehen aus Purenit, ich glaube RG 60.Verkleben lässt sich das sehr gut mit Epoxid Harz mit Füllstoffen (z.B. System West mit Füllmaterial 403 und 406). Ist eine Sch... Arbeit, geht aber.

Gruß
Horst

#22 Beitrag von **hanibal1963** » 2016-09-15 14:41:14

Hallo Horst,
auf die Idee von unten ranzugehen bin ich nicht gekommen, klasse Idee! Das macht´s wesentlich leichter.
Aber was ist denn da eigentlich genau laminiert?

Ich dachte der Aufbau wäre:
Alu / PU Platten / Alu
Seh ich das falsch?
Ansonsten Danke für die Supertipps

, daß hat mir schon mal viel geholfen!

Gruß
Claus

PS.: Bin schon gespannt auf deine Bilder!!!

Der Bonner hat geschrieben:Hallo Hanibal 1963,

bei meinem Shelter habe ich den Boden neu laminiert (ist noch nicht ganz fertig, deshalb noch keine Rückmeldung in den Thread). Der wurde wahrscheinlich bei Entfernen der Kufen abgerissen.
Den Boden und ggf. die Isolierung zu entfernen und neu zu verkleben ist eigentlich gut möglich. Ich habe den Koffer umgedreht (Boden nach oben) und das Blech herausgeschnitten. Die Verklebung ist auch bei i.O. laminierten Sandwichplatten bei weitem nicht so fest, wie bei den Leisten, von denen Du sprichst. In Deinem Fall musst Du dann den Schaum soweit herausnehmen, wie nötig (zur Not alles). Hilfreich ist hierbei auch, dass der Boden nicht nur aus der Sandwichplatte besteht, sondern auch ein Gerippe hat.
Die Platten bestehen aus Purenit, ich glaube RG 60.Verkleben lässt sich das sehr gut mit Epoxid Harz mit Füllstoffen (z.B. System West mit Füllmaterial 403 und 406). Ist eine Sch... Arbeit, geht aber.

Gruß
Horst

#23 Beitrag von **Der Bonner** » 2016-09-15 15:47:49

Hallo Claus,

Du hast recht, der Aufbau ist Alu/Isolierung/Alu. Der Händler, von dem ich den Koffer gekauft habe, hat auch die Kufen entfernt. Dabei hat er das Bodenblech fast komplett delaminiert und verbeult. Die Aluschicht hat sich also vom Schaum gelöst. Das sieht dann so aus, dass der Schaum reißt, also Schaum am Blech durchgängig kleben geblieben ist.
Ob das bei Dir auch so ist, kann ich nicht sagen - wahrscheinlich aber anders, weil Dein Schaum ja beschädigt ist. Das Blech lässt sich in jedem Fall viel leichter lösen als die Distanzplatten im Koffer. Wenn Du das Blech abziehst, wird wie bei mir der Schaum reißen. Lediglich da, wo das Blech mit dem Gerippe verklebt ist, wirst Du größeren Widerstand bekommen. Hier kannst Du evtl. mit Wärme etwas machen. Aus jeden Fall bekommst Du das Blech ab, hat mein Händler ja auch geschafft

. Den Schaum wirrst Du wahrscheinlich, wenn es so lange durchnässt war, zumindest partiell erneuern müssen. Wie schon beschrieben, ist das aber nicht so schwierig.
Vorher solltest Du Dir eine Skizze von dem Gerippe besorgen. Die bekommst Du von Zeppelin (ich habe einen FM3, das wird das Gerippe differieren), die sind dort sehr freundlich oder aus dem Forum.

Gruß
Horst

#24 Beitrag von **hanibal1963** » 2016-09-16 9:51:05

@Horst

Danke erstmal für die Unterstützung, die Sache scheint machbar zu sein.

Viel Erfolg und Viele Grüße!

Claus

#25 Beitrag von **Joerg** » 2016-10-01 12:26:24

Der Bonner hat geschrieben:...Wie hast Du das denn genau gemacht?

Gruß
Horst

Hallo Horst
Habe deine Frage leider nicht gesehen. Tapatalk ist leider nicht so der Kracher....

Egal...

Ich habe eine LAK II. Bei dem liegt der Fußboden auf gelochten querlaufenden Stahlträgern, da der GFK Boden des Koffers, wie eigentlich alles an der Kiste, rund ist.
Diesen Hohlraum habe ich nun offen gelassen und den Fußboden an gegenüber liegenden Ecken mit zwei größeren Öffnungen versehen. Für die Luftbewegung sorgen drei kleine Lüfter, die dem Kühlschrank kühle Luft aus dem Zwischenraum zufächeln. Bis jetzt funktioniert es ganz gut...

Gruß Jörg

#26 Beitrag von **Iveco Magiurs 80-16** » 2016-10-04 0:06:32

Hallo,

ich hatte vor einiger Zeit im Katalog von Korrosionsschutzdepot etwas über die Behandlung morscher Böden gelesen. Habe das gerade nochmals gesucht: http://www.korrosionsschutz-depot.de/sp ... l.-haerter

"Lösemittelfreies Streich- und Gießharz auf Epoxidharzbasis zur Durchtränkung und Beschichtung von geschädigten Holzkonstruktionen.
Auch zur Verfestigung von morschen Caravan- und Wohnmobil-Holzböden und Wänden in Holzständerbauweise geeignet."

Vielleicht ist das ja eine dauerhafte und nicht so aufwendige Lösung.

Gerhard

#27 Beitrag von **Iveco Magiurs 80-16** » 2016-10-04 0:11:01

Hallo,

ich hatte vor einiger Zeit im Katalog von Korrosionsschutzdepot etwas über die Behandlung morscher Böden gelesen. Habe das gerade nochmals gesucht: http://www.korrosionsschutz-depot.de/sp ... l.-haerter

"Lösemittelfreies Streich- und Gießharz auf Epoxidharzbasis zur Durchtränkung und Beschichtung von geschädigten Holzkonstruktionen.
Auch zur Verfestigung von morschen Caravan- und Wohnmobil-Holzböden und Wänden in Holzständerbauweise geeignet."

Vielleicht ist das ja eine dauerhafte und nicht so aufwendige Lösung.

Gerhard

Allrad-LKW-Gemeinschaft